Kanten er grunnleggende stadium i ferd med å produsere skapmøbler fra platematerialer. Artikkelen om den enkleste måten å kante ble vist - manuelt ved bruk av vanlige husholdningsverktøy. Det er svært spesialiserte verktøy designet for skjærekanter som kan gjøre arbeidet til en møbelmaker mye enklere og raskere.
Verktøy for endekantskjæring WEGOMA KG94.
Verktøyet lar deg raskt og nøyaktig kutte enden av melamin-, PVC- eller ABS-kanter opptil 1,2 mm tykke og opptil 54 mm brede med ett klikk.
KG94 er laget av slitesterk plast, utstyrt med to avtakbare kniver som fungerer etter saksprinsippet. Om nødvendig kan de nedre delene erstattes med nye eller slipes. Den faste kniven er justerbar når det gjelder rekkevidde og monteringsvinkel, dette lar deg stille inn et minimum, jevnt mellomrom mellom knivens skjærekanter for å oppnå et kutt av høy kvalitet.
Bilde av KG94-trimmeren fra forskjellige sider.
Betjening av spaken og knivene.
KG94-trimmeren er installert på delen.
For å utføre trimming må du trykke på spaken.
Beskjærer KG94 i ferd med trimming. Spaken er delvis trykket inn.
Kantklippes med verktøy KG94
På bildet er den gule melaminkanten, "Wenge" er ABS.
Hvis den tilstøtende enden av delen hadde en limt kant, etter trimming gjenstår noen ganger en liten mengde lim, som lett fjernes løsemiddel eller mekanisk.
Verktøy for langsgående kantklipping WEGOMA AU93.
Verktøyet er designet for tosidig langsgående skjæring av kanter opptil 0,5 mm tykke og opptil 40 mm brede. For hvert kantoverheng fungerer to kniver: hovedkniven skjærer av overhenget (overskuddet) av eggen i flukt med forsiden av delen, den andre fjerner en kantet avfasning fra eggkanten og/eller renser opp mulige feil i kanten. arbeidet med den første kniven.
Strukturelt består AU93 av to speilidentiske plastelementer - halvkropper, forbundet med hverandre gjennom to styreforinger med fjærer inni. Hver halvkropp har tre avtagbare, justerbare kniver, som lar deg jobbe med verktøyet på hver side, eller justere sidene for å jobbe med kantmaterialer av forskjellig tykkelse. Hoveddobbelkniven har en justering for kontakt med ansiktet. Ytterligere to avfasekniver er justerbare for rekkevidde.
Bilde av AU93-trimmeren fra forskjellige sider.
Demontert langsgående trimmer. Jo mindre kantbredde, jo mer må fjærene komprimeres. Når du jobber med Sponplate tykkelse opptil 18 mm, er det fornuftig å installere svakere fjærer, eller fjerne dem helt.
Halv kropp. Hovedknivens justeringsskrue er synlig.
Justeringsskrue til en av de ekstra knivene.
Sett med nye kniver for AU93.
Et lignende sett kan kjøpes for KG94 endetrimmer.
Minste mulige tykkelse på arbeidsstykket er 14 mm.
WEGOMA AU93 på jobb. Kanten er melamin (gul) og ABS (Wenge).
Melamin- og ABS-kanter kuttes i lengde.
Basert på resultatene av bruk av disse WEGOMA-verktøyene i produksjon av skapmøbler fra laminerte sponplater, kan følgende konklusjoner trekkes.
Endetrimmer WEGOMA KG94 er et universelt, nyttig og nødvendig verktøy. Det kan trygt anbefales til enhver møbelmaker som fortsatt bruker en kniv. Trimmeren fungerer like godt med melamin-, PVC- og ABS-kanter, samt med HPL-plast som brukes til kanting kjøkkenbenkeplater. Med skarpe og justerte kniver er snittet perfekt eller nær perfekt, og krever kun lett sliping med smergelblokk.
Langsgående kanttrimmer WEGOMA AU93 demonstrerer ikke alltid i praksis utmerkede resultater. Ved arbeid med melaminkanter etterlater verktøyet ofte et umerkelig, men taktilt trinn som må slipes ned. Justering av hovedkutterknivene førte ikke til ønsket resultat. På en ABS-kant er trinnproblemet så å si ikke-eksisterende. Ytterligere kniver rettferdiggjør ikke seg selv i det hele tatt, de fungerer med varierende suksess, avhengig av kraften til å presse halvskallene til materialet og påføringspunktet for denne kraften. En viktig fordel med AU93 langsgående trimmer er at den lar deg jobbe komfortabelt med lange, store deler i enhver romlig posisjon.
Alle som noen gang har møtt laminerte sponplater vet at en plate laget av dette materialet har glatte overflater med et teksturert mønster, mens endedelene er et virvar. spon med lim. For å gi deler saget fra en slik plate et salgbart utseende, ble en prosess som sponplatekant oppfunnet. Den består av å lime en dekorativ stripe - en "kant" - på endene av delene, som enten kan ha samme farge som sponplatedekoren eller forskjellig fra den.
I dag brukes to hovedtyper av kanter:
- PVC-kant
- melaminkant
PVC-kant brukt i fabrikkproduksjonen av møbler, er den mer pålitelig, sterk, holdbar, men kantprosedyren når du bruker den er ganske arbeidskrevende. Møbelbutikker bruker spesielle kantskjæremaskiner. Tykkelsen på PVC-kanten er 2 mm og 0,4 mm. Bredden varierer også avhengig av tykkelsen på sponplatene.
Melaminkant mindre holdbar, men krever et minimum av verktøy for å påføre og er mye brukt blant hjemmemøbelprodusenter. Men på grunn av den lave mekaniske motstanden er bruken begrenset. Personlig limer jeg melaminkanter hovedsakelig på skuffer. Smeltlim påføres alltid på baksiden av melaminkanten, og det er i seg selv tilstrekkelig motstandsdyktig mot høye temperaturer, så et enkelt strykejern er nok til å feste det på. Den kan bare være tynn (0,4 mm) og jeg har aldri sett den bredere enn 20 mm.
Siden nettstedet vårt i stor grad er dedikert til å jobbe hjemmefra, la oss først se på hvordan.
Så for arbeid trenger vi selve kanten, et vanlig strykejern, en metalllinjal, en klemme eller skrustikke (valgfritt) og fint sandpapir på en blokk.
Teknikken for å lime kantene er så enkel som en spiker:
La oss nå finne ut hvordan du limer riktig PVC-kant med egne hender, dvs. uten å bruke kantmaskin. En slik kant vil vare mye lenger enn en melaminkant, og dessuten er den 2 mm og ser "rikere ut". Det er verdt å nevne at PVC-kanter kan være enten med et limlag (smeltelim) eller uten det. I det første tilfellet oppstår kanting ved hjelp av en hårføner, og i det andre tilfellet er det nødvendig å kjøpe lim. La oss vurdere den andre metoden mer detaljert, fordi ... det er mer økonomisk lønnsomt.
La oss begynne med liming 0,4 mm PVC-kanter. For å fikse det, er det best å bruke kontakttyper av lim, for eksempel 3M™ Scotch-Grip, Moment Crystal, Titanium eller "88". Det er verdt å merke seg at det er mer praktisk å jobbe med flytende lim (3M), det er lettere å utjevne og forbruket er mye mindre. Vi jobber med lim i henhold til instruksjonene som er angitt på pakken.
Kontaktlim kan erstattes med smeltelim. For dette trenger du limpistol med et sett med stenger og en industriell hårføner.
For å jobbe trenger vi en rulle for å presse kanten (vellykket erstattet med en fille eller et stykke filtstøvler)), selve limet, en slikkepott for å utjevne limet eller en enkel børste, som du vil, en bred meisel eller en kniv fra et fly for å fjerne overflødig kant, en slipeblokk med fint sandpapir .
(sponplater) kantene på deler uten bearbeiding har et skjemmende utseende. For å sette dem i orden, brukes møbelkanter og profiler. Det er mer praktisk å jobbe med dem Spesial utstyr, men du kan også oppnå gode resultater med egne hender hjemme.
Typer møbelkanter
Et av de mest populære materialene for å lage møbler er sponplater. Ulempen er de stygge kantene som blir igjen når du skjærer delen. Disse kantene er maskert av møbelkanten. De gjør det ut av forskjellige materialer, følgelig har hun ulike egenskaper og pris.
Papir- eller melaminkanter
Mest billig alternativ— kanter laget av papir med melaminimpregnering. Papiret er tatt av høy tetthet, impregnert med melamin for å øke styrken og limt til papyruspapir. Papyrus kan være enkeltlags (billigere) eller dobbeltlags. For å unngå at melaminbelegget slites av, er alt dekket med et lag lakk. For å gjøre det mer praktisk å kante deler påføres en limsammensetning på baksiden av melaminmøbelkanten. Når du arbeider, trenger du bare å varme opp denne komposisjonen litt og presse den godt mot enden.
Papir- eller melaminkant er det billigste, men også det mest kortvarige alternativet for etterbehandling av endene på møbler
Tykkelsen på papirkantbånd er liten - 0,2 mm og 0,4 mm er de vanligste. Det nytter ikke å gjøre det tykkere, og det blir dyrt.
Denne typen kanter utmerker seg ved at den bøyer seg veldig godt og ikke bryter når den bøyes. Men mekanisk styrke den er veldig lav - kanten slites raskt ut. Derfor, hvis det brukes, er det bare på de overflatene som ikke er utsatt for belastning. For eksempel på baksiden av hyller, bordplater osv.
PVC
Polyvinylklorid, som nylig har blitt utbredt, brukes også i produksjon av kanter til møbler. Et bånd med en viss bredde og tykkelse er dannet av en masse malt i en bestemt farge. Frontoverflaten kan være glatt, monokromatisk, eller den kan være strukturert - med imitasjon trefibre. Antallet farger er stort, så det er enkelt å velge riktig.
PVC-møbelkanter er det mest populære materialet som brukes av både hjemmehåndverkere og profesjonelle. Dette skyldes relativt lav pris og gode ytelsesegenskaper:
PVC-møbelkant er tilgjengelig i forskjellige tykkelser og bredder. Tykkelse - fra 0,4 mm til 4 mm, bredde fra 19 mm til 54 mm. Tykkelsen er valgt avhengig av forventet mekanisk belastning eller ytre utseende, og bredden er litt større (minst 2-3 mm) enn tykkelsen på arbeidsstykket. Spise møbler PVC kant med lim påført, ja - uten. Begge kan limes hjemme (mer om det nedenfor).
Denne typen kantmateriale har også ulemper: ikke veldig bredt temperaturregime: -5°C til +45°C. Av denne grunn kan møbler ikke stå ute om vinteren, og når du limer med varme, må du være forsiktig for ikke å smelte polymeren.
Laget av ABS-plast
Denne polymeren inneholder ikke tungmetaller og er preget av høy styrke og holdbarhet. En ulempe kan vurderes høy pris, derfor brukes den ekstremt sjelden, selv om den har utmerkede egenskaper:
Denne typen kant kan være matt, blank eller halvblank. Det finnes også alternativer som imiterer ulike typer tre. Generelt er dette materialet mer praktisk å bruke og mer holdbart å bruke.
Finerkant
Finer er en tynn del av tre, farget og formet til en stripe. Denne møbelkanten brukes i produksjon til liming av seksjoner av finerte produkter. Å jobbe med dette materialet krever visse ferdigheter, og materialet er dyrt.
Finer er ikke det mest populære materialet for kanting
Akrylkant eller 3D
Laget av gjennomsiktig akryl. Et design påføres på baksiden av stripen. Laget med polymer på toppen gir det volum, og det er derfor det kalles en 3D-kant. Brukes i produksjon av uvanlige møbler.
Profiler for bearbeiding av møbelkanter
Du kan trimme kanten av møbler ikke bare med kanttape. Det finnes også møbelprofiler som festes mekanisk. De er tilgjengelige i to seksjoner - T-formet eller U-formet (også kalt C-formet).
For T-formede møbelprofiler freses et spor i kanten som bearbeides. Profilen er hamret inn i den med en møbel (gummi) hammer. Kantene er kuttet i 45° for å få vinkelen til å se attraktiv ut. Før perfekt tilstand ferdig med fint sandpapir. Denne typen profiler er produsert av PVC og aluminium med samme installasjonsmetode, de ser veldig forskjellige ut, og forskjellene er betydelige.
I bredden er de tilgjengelige for laminerte sponplater på 16 mm og 18 mm. Det er også brede, men de er mye mindre vanlige, siden de jobber mindre med slikt materiale.
C- eller U-formede profiler monteres oftest med lim. De belegger kanten med den, og legger den på plastprofil, trykk og fiks godt. Disse PVC-profiler Det er myke og harde. De harde er vanskeligere å bøye og det er vanskelig å lime dem over buede kanter. Men de har stor styrke.
Hvis du fortsatt trenger å "plante" en stiv C-formet møbelprofil på en sving, varmes den opp med en konstruksjonshårføner, får deretter ønsket form og sikres maskeringstape til limet tørker.
Vi limer møbelkanter med egne hender
Det er to teknologier for liming av møbelkanttape. Den første er for de som har lim på baksiden. I dette tilfellet er det nødvendig med et strykejern eller en hårføner. Den andre er for liming av tape uten lim. I dette tilfellet trenger du et godt universallim som kan lime plast og treprodukter og en møbelrulle, en filtbit eller en myk fille slik at du kan presse kanten godt mot kuttet.
Litt om hvilken tykkelse på kant som skal limes på hvilke deler. De kantene som ikke er synlige, ifølge GOST, trenger ikke å limes i det hele tatt, men i utgangspunktet prøver de å behandle dem slik at mindre fuktighet absorberes i sponplaten, og også for å redusere fordampningen av formaldehyd. Til disse kantene limes melamintape eller 0,4 mm PVC. Kantene er også bearbeidet skuffer(ikke fasader).
Det er bedre å bruke 2 mm PVC på frontendene av fasaden og skuffene, og 1 mm PVC på de synlige delene av hyllene. Fargen velges enten for å matche hovedoverflaten eller "i kontrast".
Slik limer du kanter selv med lim
Limsammensetningen påføres melaminkanten, den kan påføres PVC. Hvis du velger PVC, er det lettere å starte med tynne - de er lettere å behandle, all melamin er lett å lime.
Vi tar et strykejern og en fluoroplastisk dyse på den Hvis det ikke er noen dyse, vil tykt bomullsstoff gjøre det - for ikke å overopphete båndet, men for å smelte limet. En hårføner er også egnet for dette formålet. Vi setter strykejernet til omtrent "to", mens det varmes opp, klipper vi av et stykke tape. Lengden er et par centimeter lengre enn arbeidsstykket.
Vi påfører kanten på delen, jevner den ut, jevner den ut. Det skal henge små biter på begge sider. Vi tar et strykejern og bruker en dyse eller en fille, stryker kanten, varmer den til limet smelter. Det er nødvendig å varme jevnt over hele overflaten. Etter at hele kanten er limt, la den avkjøles. Så begynner vi å behandle kantene.
Eggen kan skjæres med kniv, både med de skarpe og butte sidene. Noen bruker en vanlig metalllinjal, mens andre synes det er mer praktisk å bruke en spatel i rustfritt stål.
Så ta verktøyet du har valgt og klipp av de hengende kantene på kanten. De kuttes tett inntil materialet. Klipp deretter av overskuddet langs delen. Melamin og tynn plast kuttes enkelt med en kniv. Hvis PVC-kanten er tykkere - 0,5-0,6 mm eller mer, kan det oppstå vanskeligheter. Slike kanter er mulige hvis det er en. Dette garanterer godt resultat V en kort tid. Behandlingen vil ta lengre tid hvis du bruker sandpapir, men resultatet blir kanskje ikke dårligere.
En viktig poeng: ved liming av tynne kanter skal snittet av delen være glatt, uten fremspring og fordypninger. Materialet er plast, og derfor er alle defekter synlige. Gå derfor først over kuttene med sandpapir, fjern deretter støv og avfetting grundig. Først etter dette kan du lime.
Kantkant med PVC-tape (ingen lim på baksiden)
Med denne metoden for å lime PVC-kanter selv, trenger du universallim og et stykke filt eller fille. Vi leser instruksjonene for limet og utfører alle trinnene som anbefalt. For eksempel, for Moment-lim, må du påføre sammensetningen på overflaten og fordele den, vente 15 minutter og trykke hardt på overflatene som skal limes.
Påfør lim og vent - ikke noe problem. For å presse kanten tett til kuttet, kan du bruke trekloss pakket inn i filt. I stedet for en blokk kan du ta en konstruksjonsflåte og også feste filt til sålen. Som en siste utvei kan du rulle opp tykt stoff i flere lag og presse tapen til overflaten.
Det valgte verktøyet presses mot den lagte kanten, presses med hele vekten, presser det mot overflater av sponplater. Bevegelsene stryker. Slik stryker de hele kanten, og oppnår en veldig tett passform. Delen blir stående i denne formen i noen tid - slik at limet "griper." Deretter kan du begynne å behandle kantene.
En enkel måte å feste PVC-kant på
Den enkleste måten å lime en PVC-kant på er å bestille fra evt møbelverksted rull smeltelim på kanten. Deretter limer du det, varmes opp med strykejern eller hårføner (naturligvis ikke en vanlig hårføner, men en teknisk, som gir en effekt på 500-600 grader, jeg har ikke brukt denne metoden, så jeg). negative sider Jeg kan bare fortelle det tentativt, basert på min erfaring med materialet.
PVC-kanten limer jeg med vanlig gummilim, som vi selger på trykk. "Moment" er best, "88" vil gjøre det også.
Kniv og annet håndverktøy kutte verktøy De er ikke egnet for bearbeiding av PVC. Selv om du klarer å kutte eggen med en kniv, vil jeg forsikre deg om at verken innsatsen eller tiden brukt på denne utakknemlige oppgaven vil lønne seg.
For å behandle en slik kant trenger du en ruter. Faktisk brukes en spesiell kantfreser til disse formålene:
Men hvis du ikke skal åpne egen produksjon, er det ikke nødvendig å kjøpe en slik maskin. Det er bedre å kjøpe en vanlig en, stor ruter. I tillegg til å behandle PVC, er det nyttig for etterbehandling av endene og for rilling - både i endene av paneler og på laget. Og jobber du med tre, så trenger du rett og slett en overfres!
Det er ikke nødvendig å kjøpe kule og dyre, ganske gode freser fra Phiolent - en pålitelig semi-profesjonell
ABS kantkutter
For å behandle PVC-kanter brukes følgende kutter:
Derfor er det første vi må gjøre litt å modernisere ruteren vår ved å legge til et trinn på plattformen . Den kan lages av tekstolitt, kryssfiner, i verste fall fra fiberplater - med et ord, fra hvilken som helst arkmateriale 4-5 mm tykk. Du kan feste den med skruer, skruer osv., det viktigste er å senke hettene eller lime dem!
Nå må du justere kutterhøyden. Dette bør ikke gjøres på panelet som behandles. Det er lite sannsynlig at du vil kunne justere høyden nøyaktig første gang. Ta litt skrap (men ikke veldig smalt, slik at overfresplattformen ikke vakler), dekk det til med en kant og juster på det.
Vanligvis, uansett hvordan du setter det opp, vil det være et lite fremspring igjen etter behandlingen. Det er ikke skummelt, bare prøv å holde dette fremspringet til et minimum slik at det enkelt kan skjæres av med en kniv. Når du er ferdig med å sette opp, ikke kast dette skrotet - du trenger det neste gang. Når det blir nødvendig å justere høyden på kutteren igjen, dreier du den ganske enkelt med skjæredelen vinkelrett på enden og senker plattformen slik at kutteren hviler stødig på den bearbeidede kanten.
Kutteren er satt, du kan begynne å behandle panelene. Du må behandle i to omganger. Etter den første passeringen vil snittet sannsynligvis være ujevnt med den andre passeringen jevner vi ut alle fremspringene og forsenkningene:
Akkurat i den rekkefølgen! Hvis du endrer rekkefølgen på passasjen, vil kutteren slå ut og flise kanten. Rengjør fra tid til annen kutterlageret og kanten fra vedheftende spon - lageret kan sprette på det og kuttet vil vise seg ujevnt.
Så panelet ditt har blitt behandlet med en ruter, men dette er bare en liten del av arbeidet. Nå har du lang tid foran deg manuell behandling, som tar to til tre ganger lengre tid. Først må du klippe av de overhengende endene av kanten. Dette kan gjøres med en stor saks eller rett og slett knekke av etter å ha kuttet med en kniv. Når du bryter av, ikke glem å trykke godt på kanten ved kanten av enden slik at den ikke løsner. Skjær ikke helt til roten, men ved å gå ca 0,5 mm tilbake. Det er bedre å bruke tid på sliping eller båndsliping enn å kutte av mer enn nødvendig.
Ingen rutere behandler PVC perfekt. Uansett vil det være uregelmessigheter som vil være godt synlige i lyset. I de fleste selskaper som lager møbler for salg, er det ingen som bryr seg om videre bearbeiding - de kutter av det gjenværende fremspringet med en kniv, skraper det et par ganger med baksiden av kniven langs kuttet, og det er det.
Men du gjør det for deg selv, ikke sant? Gjør deg derfor klar til å bruke like mye tid på å bringe kuttet til perfekt stand. Først av alt, bruk en kniv til å kutte av fremspringet som er igjen av fresen (hvis høyden på fresen er riktig stilt inn, må du kutte en tynn tråd).
Hvis du limte PVC med kontaktlim, vil det mest sannsynlig være drypp og hengende lim på panelet. Vær forsiktig når du skjærer dem. Det er bedre å først fjerne dem med en klut fuktet med løsemiddel eller bensin. Etter dette går du over kuttet med fint sandpapir, jevner ut all "bølgethet", og polerer det deretter med filt.
Nå har du et ferdig panel som ikke er dårligere i kvalitet enn det som er produsert på møbelfabrikk, og kanskje til og med overgå det!
