Jeg prøvde å lage denne hjemmelagde VHF-mottakeren i en "retro" stil. Frontend fra bilradio. KSE merking. Deretter IF-enheten på KIA 6040, ULF på tda2006, 3GD-40-høyttaleren, foran hvilken det er et 4-5 kHz-hakk, jeg vet ikke nøyaktig, jeg valgte den etter øret.
Radiomottakerkrets
Jeg vet ikke hvordan jeg gjør digital tuning, så det vil bare være en variabel motstand for denne VHF-enheten, 4,6 volt er nok til å dekke 87-108 MHz. I utgangspunktet ønsket jeg å sette inn en ULF på P213-transistorer, siden jeg hadde satt sammen og gjenoppbygd den "retro", men den viste seg å være for klumpete, så jeg bestemte meg for ikke å vise meg frem.
Vel, et overspenningsfilter er installert, selvfølgelig vil det ikke skade.
Det var ingen passende måleindikator, eller rettere sagt det var en, men det var synd å installere den - det var bare 2 igjen, så jeg bestemte meg for å lage en av de unødvendige M476-ene (som i Ocean-209) - jeg rettet ut nålen og laget en vekt.
Bakgrunnsbelysning - LED Strip lys. Vernieren er satt sammen av deler av ulike radioer, fra rørradioer til Kina. Hele skalaen med mekanismen er fjernet, kroppen er limt sammen fra mange tredeler, stivhet er gitt av tekstolitten som skalaen er limt på, og alt dette trekkes til mottakerens kropp, samtidig som man i tillegg trykker på frontpanelene (de med netting), som også kan fjernes om ønskelig.
Skala under glass. Tuning-knottene er fra en radio fra en søppelplass, tonet.
Alt i alt en fancy flytur. Jeg har lenge ønsket å prøve ut krumningen av hendene mine ved å bygge noe lignende. Og her var det absolutt ingenting å gjøre, og rester av kryssfiner fra oppussingen ble igjen, og nettet dukket opp.
Hei alle sammen! Her er en artikkel om å lage en uvanlig bordradio deres hender.
Det er kult når utseende et objekt skjuler sin funksjonalitet. For å bruke denne radioen må du slå på «Sherlock Holmes» eller «Miss Marpool» :) Først og fremst ser de rundt deg en enkel treskulptur som ikke gir noen hint om hva det er eller hvordan det kan bli brukt. Alt må finne ut eksperimentelt.
For å slå på/av, justere rekkevidden og endre volumet har radioen to roterende ringer liggende oppå hverandre. Den runde basen er en høyttaler du må skru på for å slå den på. hjemmelaget.
På grunn av den sfæriske formen og vektfordelingen, håndverk sitter stabilt på bordet (vanka-stand-prinsippet). Med unntak av de elektroniske delene er ballradioen helt i tre. Kroppen er laget av lag av tre forskjellige raser(lag har ulik tykkelse).
Trinn 1: Bygging
Etter mye research, et dusin forskjellige skisser og idédugnad fant jeg endelig " perfekt design" Justering vil gjøres ved hjelp av ringer i stedet for potensiometerhjul.
Trinn 2: Velge tre
Under produksjonen av saken håndverk Var brukt forskjellige typer tre. Vi skriver ut malene, limer dem på treverket og begynner å sage og skjære ut treemnene.
Trinn 3: Sette sammen "ballen"
La oss pusse de kuttede stykkene.
Trinn 4: Snu kroppen
La oss installere arbeidsstykket i dreiebenk og la oss begynne å pusse. Vær imidlertid veldig forsiktig. Hvorfor? Etter et sekund ble jeg "bedøvet" over at arbeidsstykket ble revet i små biter, men jeg var heldig og klarte å finne hver del slik at jeg kunne lime kroppen sammen igjen. Årsaken til bruddet er et ustabilisert arbeidsstykke.
Trinn 5: Legg til elektronikk
Spesielt for håndverk Jeg kjøpte et enkelt radiosett som inkluderte to potensiometre (en for å justere volumet og slå radioen på/av, den andre for å velge bånd).
Interiøret har fester for elektronikk. Potensiometeraksler er installert i disse festene. Øvre for lyd, nedre for å endre rekkevidde.
Når alt er klargjort, slipt og loddet, kan du koble delene sammen.
Bygging av bygget
For å lage kroppen ble flere plater kuttet fra et ark behandlet fiberplate 3 mm tykt med følgende dimensjoner:
— frontpanel som måler 210 mm x 160 mm;
- to sidevegger som måler 154 mm x 130 mm;
— øvre og nedre vegger som måler 210 mm x 130 mm;
— bakvegg som måler 214 mm x 154 mm;
— brett for å feste mottakerskalaen som måler 200 mm x 150 mm og 200 mm x 100 mm.
Boksen limes sammen ved hjelp av treklosser med PVA-lim. Etter at limet har tørket helt, slipes kantene og hjørnene på boksen til en halvsirkelformet tilstand. Uregelmessigheter og feil sparkles. Veggene i boksen slipes og kanter og hjørner slipes igjen. Om nødvendig sparkles igjen og pusses boksen til en jevn overflate er oppnådd. Vi kuttet ut skalavinduet som er merket på frontpanelet med en avsluttende stikksagfil. Ved hjelp av en elektrisk drill ble det boret hull for volumkontrollen, innstillingsknappen og rekkeviddebytte. Vi sliper også kantene på det resulterende hullet. Vi dekker den ferdige boksen med primer (bilprimer i aerosolemballasje) i flere lag til den er helt tørr og jevner ut ujevnhetene med smergelduk. Vi maler også mottakerboksen med bilemalje. Vi kutter ut glasset til skalavinduet fra tynt plexiglass og limer det forsiktig med innsiden frontpanel. Til slutt prøver vi på bakveggen og installerer de nødvendige kontaktene på den. Vi fester plastben til bunnen ved hjelp av dobbelt tape. Driftserfaring har vist at for pålitelighet må bena enten limes fast eller festes med skruer i bunnen.
Hull for håndtak
Chassis produksjon
Bildene viser det tredje chassisalternativet. Platen for å feste vekten er modifisert for å plasseres i det indre volumet av boksen. Etter ferdigstillelse merkes og lages nødvendige hull for kontrollene på tavlen. Chassiset er satt sammen ved hjelp av fire treklosser med et tverrsnitt på 25 mm x 10 mm. Stengene fester bakveggen på boksen og skalaens monteringspanel. Posting spiker og lim brukes til festing. Limt til bunnstengene og veggene på chassiset horisontalt panel chassis med ferdiglagde utskjæringer for å romme en variabel kondensator, volumkontroll og hull for installasjon av en utgangstransformator.
Elektrisk krets til radiomottakeren
prototyping fungerte ikke for meg. Under feilsøkingsprosessen forlot jeg reflekskretsen. Med én HF-transistor og en ULF-krets gjentatt som i originalen, begynte mottakeren å jobbe 10 km fra sendesenteret. Eksperimenter med å drive mottakeren med redusert spenning, som et jordingsbatteri (0,5 volt), viste utilstrekkelig kraft forsterkere for høyttalermottak. Det ble besluttet å øke spenningen til 0,8-2,0 Volt. Resultatet var positivt. Denne mottakerkretsen ble loddet og, i en to-båndsversjon, installert på en hytte 150 km fra sendesenteret. Med en tilkoblet ekstern stasjonær antenne på 12 meter lang, ga mottakeren installert på verandaen fullstendig lyd i rommet. Men da lufttemperaturen falt med høsten og frosten, gikk mottakeren inn i selveksitasjonsmodus, noe som tvang enheten til å justeres avhengig av lufttemperaturen i rommet. Jeg måtte studere teorien og gjøre endringer i opplegget. Nå fungerte mottakeren stabilt ned til en temperatur på -15C. Prisen for stabil drift er en reduksjon i effektiviteten med nesten det halve, på grunn av en økning i hvilestrømmene til transistorer. På grunn av mangelen på konstant kringkasting, forlot jeg DV-bandet. Denne enkeltbåndsversjonen av kretsen er vist på bildet.
Radioinstallasjon
Hjemmelaget trykt kretskort mottakeren er laget i henhold til den originale kretsen og har allerede blitt modifisert feltforhold for å forhindre selveksitasjon. Brettet er installert på chassiset ved hjelp av smeltelim. For å skjerme L3-induktoren brukes en aluminiumsskjerm koblet til en felles ledning. Den magnetiske antennen i de første versjonene av chassiset ble installert i den øvre delen av mottakeren. Men med jevne mellomrom legger de det på mottakeren metallgjenstander og mobiltelefoner som forstyrret driften av enheten, så jeg plasserte den magnetiske antennen i kjelleren på chassiset, bare limte den til panelet. KPIen med et luftdielektrisk er installert ved hjelp av skruer på skalapanelet, og volumkontrollen er også festet der. Utgangstransformatoren brukes ferdig fra en rørbåndopptaker Jeg antar at enhver transformator fra en kinesisk strømforsyning vil være egnet for utskifting. Det er ingen strømbryter på mottakeren. Volumkontroll er nødvendig. Om natten og med "ferske batterier" begynner mottakeren å høres høyt, men på grunn av den primitive utformingen av ULF, begynner forvrengning under avspilling, som elimineres ved å senke volumet. Mottakervekten ble laget spontant. Skalaens utseende ble kompilert ved hjelp av VISIO-programmet, etterfulgt av å konvertere bildet til en negativ form. Den ferdige skalaen ble trykket på tykt papir ved hjelp av en laserskriver. Skalaen må skrives ut på tykt papir hvis det er en endring i temperatur og fuktighet, vil kontorpapiret gå i bølger og vil ikke gjenopprette sitt tidligere utseende. Skalaen er helt limt til panelet. Kobberviklingstråd brukes som pil. I min versjon er dette en vakker viklingsledning fra en utbrent kinesisk transformator. Pilen er festet på aksen med lim. Stemmeknottene er laget av brushetter. Penn nødvendig diameter Bare lim den til lokket med varmt lim.
Tavle med elementer
Mottakermontering
Radio strømforsyning
Som nevnt ovenfor fungerte ikke "jorden" strømalternativet. Det ble besluttet å bruke døde "A"- og "AA"-batterier som alternative kilder. Husholdningen akkumulerer stadig døde batterier fra lommelykter og forskjellige dingser. Døde batterier med en spenning under én volt ble strømkilder. Den første versjonen av mottakeren fungerte i 8 måneder på ett "A"-batteri fra september til mai. En beholder er spesielt limt til bakveggen for strømforsyning fra AA-batterier. Lavt strømforbruk krever at mottakeren får strøm fra solcellepaneler hagelykter, men så langt er dette problemet irrelevant på grunn av overfloden av strømforsyninger i "AA"-format. Organiseringen av strømforsyning med brukte batterier førte til navnet "Recycler-1".
Høyttaler til en hjemmelaget radiomottaker
Jeg anbefaler ikke å bruke høyttaleren som vises på bildet. Men det er denne boksen fra det fjerne 70-tallet som gir maksimalt volum fra svake signaler. Selvfølgelig vil andre høyttalere fungere, men regelen her er at jo større jo bedre.
Bunnlinjen
Jeg vil gjerne si at den sammensatte mottakeren, som har lav følsomhet, ikke påvirkes av radio innblanding fra TV-er og pulskilder strømforsyning, og kvaliteten på lydgjengivelsen skiller seg fra industrielle AM-mottakere renslighet og metning. Ved strømbrudd forblir mottakeren den eneste kilden for å lytte til programmer. Selvfølgelig er mottakerkretsen primitiv, det er kretser med bedre enheter med økonomisk strømforsyning, men denne hjemmelagde mottakeren fungerer og takler sitt "ansvar". Brukte batterier er skikkelig utbrent. Mottakervekten er laget med humor og gags - av en eller annen grunn er det ingen som legger merke til dette!
Endelig video
Hei alle sammen! Mange radioamatører, etter å ha laget sitt neste håndverk, står overfor et dilemma - hvor de skal "skyve" alt, og slik at de senere ikke skulle skamme seg over å vise det til folk. Vel, la oss si med bygninger for øyeblikket, det er ikke så stor sak. et stort problem. I dag kan du finne mange ferdige vesker på salg, eller bruke passende vesker til designene dine fra radioutstyr som har sviktet og demontert i deler, eller bruke byggematerialer i håndverket ditt, eller hva som måtte komme til hånden.
Men å gi, så å si, et "markedsnært utseende" til designet ditt eller gjøre det behagelig for øyet, hjemme, er et problem for mer enn én radioamatør.
Jeg skal prøve her å kort beskrive hvordan jeg lager frontpaneler til håndverket mitt hjemme.
For å designe og gjengi frontpanelet bruker jeg gratis program FrontDesigner_3.0. Programmet er veldig enkelt å bruke, alt blir klart umiddelbart mens du arbeider med det. Den har et stort bibliotek med sprites (tegninger), det er noe sånt som Sprint Layout 6.0.
Hva er de mest tilgjengelige for radioamatører nå? arkmaterialer- dette er plexiglass, plast, kryssfiner, metall, papir, ulike dekorative filmer, etc. Alle velger selv det som passer best med tanke på estetiske, materielle og andre forhold.
Slik lager jeg panelene mine:
1 - Jeg forhåndstenker og ordner på plass hva som skal installeres på frontpanelet i mitt design. Siden frontpanelet er en slags "smørbrød" (plexiglass - papir - metall eller plast) og denne sandwichen på en eller annen måte må festes sammen, bruker jeg prinsippet om hvordan det hele skal holdes på plass og på hvilke steder. Hvis det ikke er festeskruer på panelet, gjenstår kun muttere for festekoblinger, variable motstander, brytere og andre festemidler for dette formålet.
Jeg prøver å fordele alle disse elementene jevnt på panelet, for pålitelig feste hele henne komponenter mellom hverandre og feste selve panelet til kroppen til fremtidens design.
Som et eksempel - på det første bildet sirklet jeg monteringspunktene til den fremtidige strømforsyningen i røde rektangler - dette er variable motstander, banankontakter, en bryter.
På det andre bildet, den andre versjonen av strømforsyningen - alt er likt. På det tredje bildet av den neste versjonen av frontpanelet er det LED-holdere, en enconder, stikkontakter og en bryter.
2 - Så tegner jeg frontpanelet i programmet FrontDesigner_3.0 og skriver det ut på en skriver (jeg har en sort/hvit skriver hjemme), for å si det sånn, en kladdversjon.
3 - Fra plexiglass (også kalt akrylglass eller bare akryl) skar jeg ut et emne for fremtidig panel. Jeg kjøper plexiglass hovedsakelig fra annonsører. Noen ganger gir de det bort uansett, og noen ganger må de ta det for penger.
5 - Deretter, gjennom disse punkteringene, bruker jeg en markør for å lage markeringer på akrylen (plexiglass) og på kroppen til mitt fremtidige design.
6 - Jeg lager også markeringer på kassen for alle andre eksisterende hull på panelet, for indikatorer, brytere osv....
7 - Hvordan feste en indikator eller skjerm til frontpanelet eller kroppen av strukturen? Hvis strukturens kropp er laget av plast, er dette ikke et problem - jeg boret et hull, senket det ned, installerte forsenkede skruer, støtteskiver for skjermen (eller rørene), og det er det, problemet er løst. Hva om det er metall, og til og med tynt? Det vil ikke fungere slik her, perfekt flat overflate Du kan ikke få det under frontpanelet på denne måten, og utseendet vil ikke være det samme.
Du kan selvfølgelig prøve å sette skruene på baksiden av kassen og bruke termisk lim eller lime dem med epoxy, som du vil. Men jeg liker det ikke så godt, det er for kinesisk, jeg lager det for meg selv. Så jeg gjør ting litt annerledes her.
Jeg tar skruer med forsenket hode med passende lengde (disse er lettere å lodde). Jeg fortinner skruefestepunktene og selve skruene med loddetinn (og flussmiddel for loddemetaller), og lodder skruene. På baksiden er den kanskje ikke særlig estetisk tiltalende, men den er billig, pålitelig og praktisk.
8 - Så, når alt er klart og alle hullene er boret, kuttet og behandlet, skrives paneldesignet ut på en fargeskriver hjemme (eller hos en nabo). Du kan skrive ut en tegning der fotografier skrives ut. Du må først eksportere filen til et grafisk format og justere dimensjonene til det tiltenkte panelet.
Deretter satte jeg hele denne "smørbrødet" sammen. Noen ganger, slik at den variable motstandsmutteren ikke er synlig, må du sage litt av stangen (slipe av akselen). Da sitter hetten dypere og mutteren er praktisk talt usynlig fra under hetten.
9 - Her, se på noen eksempler på frontpanelene til designene mine, noen av dem er også vist i begynnelsen av artikkelen under tittelen. Det er kanskje ikke "super-duper", selvfølgelig, men det er ganske anstendig, og du vil ikke skamme deg over å vise det til vennene dine.
P.S. Du kan gjøre det litt enklere og klare deg uten plexiglass. Hvis fargeinskripsjoner ikke er gitt, kan du skrive ut tegningen av det fremtidige panelet på en svart-hvitt-skriver, på farget eller hvitt papir, eller, hvis tegningen og inskripsjonene er i farger, skrive den ut på en fargeskriver , laminer så det hele (for ikke at papiret raskt floker seg sammen) og lim det på en tynn Dobbeltsidig tape. Deretter festes (limes) det hele til enhetens kropp i stedet for det tiltenkte panelet.
Eksempel:
Et gammelt kretskort ble brukt til frontpanelet. Fotografiene viser hvordan det opprinnelige designet var og hvordan det så ut til slutt.
Eller her er et par flere design der frontpanelet ble laget med samme teknologi
Vel, det er egentlig alt jeg ville fortelle deg!
Selvfølgelig velger alle selv hvilke veier som er tilgjengelige for dem i sin kreativitet, og jeg tvinger deg ikke i noe tilfelle til å akseptere teknologien min som grunnlag. Det er bare det at kanskje noen vil ta det, eller noen av dets øyeblikk, inn i sitt arsenal og bare si takk, og jeg vil være glad for at arbeidet mitt var nyttig for noen.
Med respekt for deg! (
