Hvordan lage en støttemur fra betong: instruksjoner og tegning. Gjør-det-selv støttemurer i en skråning Gjør-det-selv støttemurkonstruksjon

Eiere av tomter med stor høydeforskjell vet på egenhånd hvor vanskelig det kan være å organisere en hage eller grønnsakshage i en skråning. Den beste løsningen på problemet er støttemurer, og i dag skal vi se på mange interessante ideer, hva de kan bygges fra og hvordan du kan transformere nettstedet.

Hvis hele tomten eller en del av den ligger i skråningen av en ås eller kløft, er det vanskelig å bruke landet med maksimal effektivitet for dyrking av grønnsaker eller urter - enhver dyrking av landet fører til en gradvis glidning av jorda, bare forverrer problemet. Løsningen i dette tilfellet er veldig enkel - støttemurer fordelt langs hele området. Det er nok å dele området inn i segmenter og bygge lave vegger, slik at du i hver enkelt kan jevne jorden i et horisontalt plan uten frykt for at den sklir eller vaskes bort. Hele tomten blir til en enorm trapp, på hvert trinn kan du organisere pene senger eller plante busker og trær.

Det er mange alternativer for nøyaktig hvordan man bygger en støttemur. Ikke bare deres praktiske og holdbarhet, men også deres utseende, som aldri bør glemmes, avhenger av materialene og designet som brukes. Det er ganske logisk å oppfatte støttemurer som hovedkomponenten i landskapsdesign. Dette er en utmerket måte ikke bare å takle problemet med jorderosjon, men også å sone området veldig effektivt, og tildele plass til både en hageseng og et rekreasjonsområde.

Metoden for utførelse av støttemuren vil sikkert påvirke hvordan hele området vil se ut, så valg av materialer og design bør tilnærmes med samme ansvar som utseendet på fasaden til huset. Det vil være mye lettere å velge det riktige alternativet for deg selv hvis du først gjør deg kjent med et stort antall ferdige løsninger, vurderer deres attraktivitet og praktiske egenskaper, og også sammenligner dem med ideene dine og den generelle ideen om hva nettstedet skal til slutt se ut.

Gabion

Spektakulære og massive støttemurer, gabioner er tredimensjonale strukturer som består av stålnett og steiner. Nettingen danner den ytre rammen av gabionen. Fylling med store steiner eller småstein gir strukturen massivitet og pålitelighet.

Støttemurer laget av tresviller

Jernbanesviller av tre er bearbeidet og impregnert med en rekke stoffer som kan beskytte treverket mot råtnning og til og med eksponering for åpen ild. Dette er et ekstremt slitesterkt materiale som er utmerket for å bygge støttemurer på et skrånende område.

Støttemurer av stein

Støttemurer av stål

Støttemurer laget av korrugerte plater

Profilert stålplate tåler store belastninger, inkludert betydelig jordtrykk. Støttemurer laget av bølgepapp er ikke mindre pålitelige enn stein eller tre, men de er mye enklere å installere.

For å forbedre landskapsutformingen og driften av en tomt med høydeforskjeller, brukes en betongstøttemur (RC) av flere typer. Strukturen er nødvendig for terrassering, sonering av en gård, eliminering av erosjon og styrking av skråninger. Støttemurer kan beskytte søyleformede griller, plate- og stripefundamenter mot virkningene av sidebevegelser av hevende jord.

Når du gjør beregninger, må du følge instruksjonene i 1985 Reference Manual for SNiP 2.09.03, som i 2010 ble oppdatert til regelsettet SP 43.13330 (eksterne strukturer og nettverk).

Et ujevnt landskap er upraktisk å bruke, så de fleste utviklere streber etter å jevne jorden gjennom hele området eller lage flere soner med horisontale overflater, mellom hvilke du kan bevege deg langs trinn eller trapper.

Hovedproblemet er jordtrykk på vertikale vegger, noe som fører til negative konsekvenser:

• tap av stabilitet - velting av strukturen;
• tap av styrke - ødeleggelse av individuelle elementer og kollaps av skråningen.

Problemer med drift av støttemurer.

Derfor er det to fundamentalt forskjellige teknologier som tar sikte på å kompensere for dette presset:

• massive vegger - har mye vekt, sidebevegelser av jorda kan ikke flytte strukturen fra sin plass;

Massiv støttemur.

• tynnveggede strukturer - veggen har elementer som involverer en del av jorda i å skape krefter rettet i motsatt retning av velting.

I det første tilfellet øker forbruket av betong og armering, i det andre øker volumet av gravearbeid. Valget av teknologi for en individuell utvikler avhenger av tilgjengelig byggebudsjett, ledig tid og formålet med støttemurene.

For eksempel, med et begrenset budsjett, er det mer tilrådelig å installere hjørnestrukturer med en konsoll. Hvis støttemuren brukes til terrasser, kan du på de øvre kantene av massive monolittiske flernivåvegger legge ut blomsterbed, lage senger eller bruke dem i landskapsdesign.

Dekorative vegger

Før du lager en betongstøttevegg med en høyde på 30–70 cm, må du ta hensyn til følgende nyanser:

• for lave strukturer er det beste alternativet en massiv vegg (trapes eller parallellepiped med bred base);
• de har betydelig vekt, så hevende krefter er ikke i stand til å flytte dem;
• med en strukturhøyde på opptil 0,3 m, er det ikke nødvendig med et fundament, men det fruktbare laget må erstattes med ikke-metallisk materiale med egne hender til en dybde på 0,4 m;
• hvis den planlagte høyden på terrassen er 0,4 - 0,8 m, utdypes den nedre delen av veggen, som er fundamentet, med 0,15 - 0,3 m.

Produksjonsteknologiene deres er omtalt nedenfor. Denne delen gir kun designregler. I lave nettstasjoner er det ikke nødvendig med drenering på tørr grunn ved høy grunnvannsnivå, legges perforerte og geotekstilomviklede korrugerte rør på innsiden med fall mot underjordisk magasin for oppsamling av avløpsvann.

Midtvegger

Vanligvis har forstadsområder i hyttelandsbyer høydeforskjeller på innen 1 m, men for hageplotter tildeler administrasjonen av bosetninger ofte land som er uegnet for jordbruk, fylt med fjell og raviner. Det benyttes derfor PS med en gjennomsnittlig høyde på 0,8 - 1,5 m, som heller ikke kan regnes med skjæring og ødeleggelse.

Ordningen for å velge en nettstasjonsdesign som tilfredsstiller driftskrav er som følger:

• i en høyde på innen 1 m på løs jord kan massive strukturer med utvidet hæl brukes;
• hvis høydeforskjellen er større enn spesifisert verdi, vil en tynnvegget nettstasjon av enhver type koste mindre.

Hvis det i industri- og landbrukskonstruksjon oftere brukes armerte betongpaneler og plater til disse formålene, så er de unødvendig dyre for en individuell utvikler, tatt i betraktning levering, lossing og installasjon med spesialutstyr. Derfor er det lettere å fylle dem lokalt ved hjelp av teknologien nedenfor.

Drenering for understasjoner med middels høyde er obligatorisk i stedet for langsgående avløp, brukes vanligvis tverrgående avløp:

• polymerrør legges like over bunnen av fundamentet, og passerer gjennom begge vertikale (skrå) forskalingspaneler;
• trinn av tverrgående avløp innen 1 m;
• Overvannsrenner plasseres i krysset mellom transformatorstasjonen og den nedre terrassen for å samle og drenere denne avrenningen, noe som uunngåelig vil ødelegge jorda og redusere kvaliteten på driften av stedet.

Perforering inne i avløpene er ikke nødvendig (kun røde) polyetylenrør med passende diameter kan brukes.

Høye vegger

Kompleks terreng kan kreve høye (1,5 - 2 m) støttemurer, som krever beregning ved bruk av to grensetilstander. Generelle designprinsipper er:

• bruk av tynnveggede strukturer, siden massive PS-er ikke er økonomisk gjennomførbare her
• elementer som involverer jorda i det øvre sjiktet for å skape krefter rettet mot velting (utkrager, anker eller støtte) velges avhengig av utviklerens preferanser.

Høy støttemur med støtteben.

Volumet på gravearbeidet er omtrent det samme, men det vil være behov for ytterligere støping for støtteben og konsoller.

Massiv støttemur

Nedenfor er tegninger av massive vegger for terrasser på stedet. De generelle reglene for å konstruere disse strukturene med egne hender er:

• forskalingen er nedgravd 1/3 av høyden på transformatorstasjonens struktur med en total høyde på 0,4 - 1,5 m;
• hvis veggen har en høyde på 1,6 - 2 m, er minimumsdybden 0,7 m;
• minimumstykkelsen (for trapesformede i den øvre delen) av PS er 10 cm;
• ved terrassering av sandjord og sandjord, er bredden på basen 0,5 av høyden på strukturen, for leir er 1/3 av denne størrelsen nok, for leire ¼;

Dimensjoner på støttemuren avhengig av jordtype.

Til tross for at rette konturer er å foretrekke for landskapsdesign, bør en riktig utformet gjør-det-selv terrassevegg ha stivere, hjørner og brutte linjer som gir større styrke til en monolitisk armert betongkonstruksjon.

Med hælutvidelse

Teknologien lar deg redusere byggebudsjettet på grunn av mindre betongforbruk. Murer for terrassering av området bygges i henhold til følgende skjema:

• merking og utgraving - i henhold til prosjektet trekkes snorer/snorer over avstøpningene, det lages grøfter med en bredde lik størrelsen på utvidelsen av sålen til PS;
• underliggende lag og forskalingsarrangement - de nederste 0,4 m med hevende jord erstattes med pukk eller sand, komprimeres, takmateriale spres på ikke-metallisk materiale og forskalingsplater monteres for utvidelse med en høyde på 0,3 m, tømmerstykker lagt vinkelrett på dem, på hvilken panelforskaling er installert for veggkropp, festet på begge sider med jibs og bånd;
• drenering - panelene bores gjennom, plastrør føres gjennom dem med intervaller på 1 m i en høyde på 0,2 m fra den nedre terrassen;
• forsterkning og støping - en ramme med to belter av langsgående stenger bundet med klemmer eller vertikale og horisontale hoppere er installert inne i forskalingen med egne hender, betongen legges i lag (0,4 m), komprimert med en dybdevibrator.

Betongkvalitet fra M150 kan ved behov benyttes. PS-designet har en platedel som motstår hivkrefter, og forhindrer at veggen trekkes til overflaten.

Trapesformet

Produksjonsteknologien ser slik ut:

• merking - snorer trekkes langs avstengningene, under hensyntagen til endringer i det horisontale nivået i den nedre delen og det øvre nivået ved siden av det;
• grøfteskille - jorda fjernes 0,4 m under designnivået, bredden på utgravningen er lik størrelsen på utvidelsen av basen, tatt i betraktning typen jord (for eksempel hvis veggen har en høyde på 0,7 m på toppen, på leirjord vil det være 0,23 m);
• underliggende lag - sand på tørr jord eller knust stein med høy grunnvannsnivå 0,4 m tykk (lag-for-lag-komprimering med en vibrerende plate eller håndverktøy);
• forskalingsarrangement - frontpanelet er installert vertikalt (mot skråningen), festet med støtter, bakpanelet vippes mot det med oversiden, festet med pinner eller avstandsstykker laget av tømmer;
• forsterkning - en ramme laget av langsgående stenger (korrugert med en diameter på 6 - 8 mm), bundet med klemmer hver 0,6 - 0,8 m;
• støping - blandingen legges i lag på 0,4 m, komprimert med en vibrator.

En buet veggbane er å foretrekke fremfor rette linjer.

Pleie av betong er klassisk - den øvre overflaten er dekket med sagflis, fuktet fra en vannkanne de to første dagene. Penetrerende tilsetningsstoffer introdusert i blandingen under produksjonen gjør det mulig å oppnå absolutt vanntett betong. Imidlertid øker kostnadene flere ganger, så det er lettere å bruke teknologien:

• vanntetting av bak- og sidekanter;
• vendt mot frontflaten med maling, stein, fleksible fliser og andre materialer.

Tilbakefylling er mulig etter at betongen har fått styrke. Avisolering for vanntetting tar 7–28 dager, avhengig av temperatur og luftfuktighet. Drenering er lik det forrige tilfellet.

Tynnvegget design

Når du installerer en konvensjonell plate på en kant for terrasser et sted, vil den uunngåelig bli veltet av horisontale bevegelser av jorda, selv med en viss dybde. Derfor brukes en universell ordning for støttemurer:

• den vertikale platen er stivt forbundet med den horisontale;
• dessuten blir sistnevnte knust av vekten av jorden på den øvre terrassen;
• derfor kompenseres horisontale hivkrefter av selve jorda.

Strukturen er mest sårbar i krysset mellom platene, så det er obligatorisk å forsterke den. Hivekrefter reduseres ved tilbakefylling med ikke-metallisk materiale og drenering av jordvann gjennom tverrgående sluk.

Forsterkning av hjørnefestestruktur.

For å øke den romlige stivheten til den bærende rammen, er den øvre delen av den vertikale platen koblet til kanten av den horisontale konsollen lengst fra den med en støtte eller en kabel festet med den frie enden til ankeret.

Utkragende hjørnevegg

For å bygge en cantilever-vinkel transformatorstasjon med egne hender, må du utføre følgende operasjoner:

• grave en grøft 0,4 - 0,6 m dyp, hvis bredde er lik lengden på den horisontale konsollen (vanligvis lik høyden på den vertikale platen);
• hell 0,2 - 0,4 m pukk eller sand og kompakt ikke-metallisk materiale;
• installer forskaling for konsollen fra 4 vertikale plater 10 - 15 cm brede;
• legg to armeringsnett med et trinn på 0,4 - 0,6 m og gi et beskyttende betonglag;
• slipp stengene oppover for å koble til den vertikale veggen i en avstand på 0,4 m fra kanten som vender mot den nedre terrassen;
• hell en horisontal plate, ta vare på betongen;
• installer forskalingen for støttemuren riktig i vertikal posisjon;
• legg forsterkningsrammen inne i den og bind den til stengene som stikker ut fra konsollen;
• betong veggen og vanntett alle tilgjengelige overflater av strukturen.

På installasjonsstadiet av den øvre forskalingen bør et dreneringssystem installeres fra polymer- eller asbestsementrør. På grunn av det høye forbruket av betong anbefales teknologien utelukkende for høy PS. I stedet for en platekonsoll, på tung jord (leire og leire), er det tillatt å bruke bjelker med en stigning på 0,5 m.

ankervegg

For å redusere byggebudsjettet kan ankerstasjoner brukes, konstruert ved hjelp av følgende teknologi:

• den vertikale platen helles inn i forskalingen på plass;
• hengsler er installert i den øvre delen;
• et anker er installert i jorda på den øvre terrassen utenfor skråningen som kaster prisme (skruehaug, rør drevet inn i jorda eller en skrå streng);
• Ankrene kobles med en kabel eller wire til løkkene til ankerveggen.

Anker støttemur.

Viktig! En vertikal monolittisk plate må graves ned med 1/2 - 1/4 avhengig av høyden. Ankerstigningen er 0,6 - 1 m avhengig av grunnforhold. Tverrgående drenering er nødvendig for denne utformingen.

Buttress vegg

Det siste alternativet for en monolitisk armert betongtransformatorstasjon er teknologien for å styrke strukturen med en støtte. Fordelene med metoden er:

• støttebenet fungerer som en stivningsribbe;
• stabiliserer den romlige posisjonen til strukturen;
• flytter tyngdepunktet til veggen mot den øvre terrassen;
• øker egenvekten til PS og forhindrer sideforskyvning.

Teknikken ligner den forrige, bare i stedet for innebygde løkker, frigjøres forsterkningsstenger fra veggen. Trekantede profilstøtter støpes i sin egen forskaling på neste trinn.

Dermed kan det lages en støttemur for terrasser med varierende høyde på flere måter. Først må du beregne kostnadene for hvert alternativ og velge det mest budsjettvennlige.

Ren luft, grønne områder, mangel på bystøy er årsakene til at bygging av forstadsboliger nylig har blitt stadig mer populært. Det er imidlertid ikke alle som får flate tomter for individuell utvikling. Hva skal de eierne gjøre som har fått tomter i områder med ganske store høydeforskjeller? I dette tilfellet vil en støttemur av betong hjelpe, hvis konstruksjonsteknologi har blitt utarbeidet i flere tiår. Slike strukturer er også mye brukt i byutvikling, ettersom byer vokser og det ikke er nok flate områder for bygging av nye bygninger.

Formål med støttemurer

I henhold til deres formål er støttemurer delt inn i to hovedklasser:

• Dekorative. Hovedformålet med slike bygninger er å gi landskapet på et sted med en liten skråning et mer attraktivt estetisk utseende.

• Forsterkende. Slike vegger tåler betydelig jordtrykk og er utformet for å hindre at jord sklir nedover skråningen og vasker bort det fruktbare laget fra overflaten av stedet.

Typer betongstøttemurer

Forsterkende støttemurer laget av monolitisk armert betong er delt inn i tre typer:

• gigantisk;
• kombinert;
• tynnvegget.

Den første kategorien støttevegger beholder jordtrykket bare på grunn av deres store masse (styrken avhenger også av dybden). På grunn av det faktum at produksjonen av slike vegger krever en stor mengde byggemateriale, kan de under individuell konstruksjon anbefales for konstruksjon av lave støttekonstruksjoner (høyde over bakkenivå 0,5÷0,7 m) i områder med en liten helningsvinkel . Da vil den anbefalte dybden (⅓ av høyden) være 0,17÷0,24 m, og tykkelsen (¼÷½ av høyden) vil være 0,25÷0,35 m.

Kombinerte produkter har mindre vekt enn massive. For å øke stabiliteten, bruk et fundament med bredere dimensjoner enn bunnen av selve veggen (jord som presser på de utstikkende elementene i fundamentet reduserer delvis belastningen og øker dermed stabiliteten).

Tynnveggede støttemurer i betong utføres i L- eller T-form. Siden bredden på "sålen" til slike produkter er i samsvar med høyden, reduserer det vertikale jordtrykket på støtten betydelig horisontale belastninger og øker veggens motstand mot velt.

Slike produkter kan kjøpes i form av ferdige seksjoner laget på en fabrikk.

Hjemmelaget støttemur i betong

Hvis skråningen på overflaten på nettstedet ditt ikke er for stor, vil det ikke være vanskelig å lage en betongstøttevegg med egne hender. For eksempel: du må bygge en støttemur 1,2 m høy (over bakkenivå). For å spare byggemateriale (armeringsjern og betongmørtel) anbefaler vi å velge en tynnvegget hjørnestøttemur med T-formet bunn. Hvordan lage en betongstøttemur (tre hovedtrinn):

Forberedende stadium

Først utarbeider vi en skisse, tegning og forsterkningsdiagram.

Så begynner vi landarbeid. Vi lager markeringer ved hjelp av knagger og byggesnor. Vi graver en grøft med nødvendig bredde (litt større enn bredden på støtten, tatt i betraktning forskalingen) og dybde (under hensyntagen til tykkelsen på støtten og puten av sand og pukk). Vi lagrer jorden fra grøften i et fritt område (senere vil det være nødvendig for tilbakefylling på begge sider av veggen). Vi hell sand i bunnen av grøften (tykkelsen på laget er ca. 0,2 m) og tamp den ned (fukter den med jevne mellomrom med vann). Deretter fyller vi i det samme laget med pukk og komprimerer det også (med en vibrerende plate eller en håndtamper). Vi legger geofabric på toppen av den utstyrte puten.

Forskaling og fuging

La oss nå begynne å lage den forsterkende rammen. Forsterkningsstengene til "sålen" og "kroppen" på veggen må kobles til hverandre.

Vi bygger forskaling. Først gjør vi det bare for fundamentet til veggen. Etter dette heller vi betongmørtel i hele lengden av fundamentet og komprimerer det ved hjelp av en vibrator. Etter at mørtelen har satt seg, fortsetter vi med å installere forskalingen til selve støtteveggen. Produksjonsteknologien til forskaling og materialene som brukes til fremstillingen ligner på arrangementet av et stripefundament.

Viktig! I prosessen med å arrangere forskalingen, er det nødvendig å legge tverrgående plast- eller asbestsementrør inn i den for å drenere grunnvann og nedbør som trenger inn i jorden (den nedre kanten av rørene skal være litt over bakkenivået på utsiden av støttevegg). Dette vil redusere belastningen på innsiden av den vertikale platen betydelig. Avstand mellom tverrgående avløpsrør – 1,0÷1,5 m.

Deretter begynner vi å støpe betongstøttemuren.

Merk følgende! For å forhindre at forskalingen kollapser eller deformeres under støping, er det bedre å utføre denne prosessen i etapper. Hell først løsningen på⅓ av høyden langs hele veggens lengde. Deretter vibrerer vi den hellede løsningen. Deretter fyller du forskalingen med løsningen ytterligere en tredjedel, og så videre.

For å sikre maksimal styrke og jevnhet, er det tilrådelig å fylle hele strukturen på en dag. Etter at løsningen er hellet til den øvre kanten av veggen og fullstendig komprimert, jevnes overflaten og dekkes med plastfolie og lar den stå for endelig tørking. For å forhindre rask fordampning av vann fra løsningen (som kan påvirke styrken negativt), i varmt vær blir overflaten av løsningen periodisk fuktet.

Vanntetting og arrangement av dreneringssystem

Etter 7–9 dager begynner vi å demontere forskalingen. For å sikre holdbarhet er betongveggoverflater dekket med et vanntettingsmateriale (for eksempel en spesiell sammensetning basert på flytende gummi).

• Langs hele lengden av veggen fra innsiden (det vil si fra siden av skråningen), legger vi et perforert rør (nødvendigvis pakket inn i vanngjennomtrengelig geofabric).
• Så fyller vi dette røret med pukk.
• Vi legger geotekstiler på toppen av pukksteinen (for å bevare det ledige rommet som ikke er fylt med jord mellom de enkelte partiklene av pukk).
• Vi tar den frie enden av røret (på en eller begge sider av veggen) inn i en dreneringsgrøft (eller brønn) eller nærmeste dreneringsbasseng.

På det siste stadiet fyller du det ledige rommet rundt veggen med jord.

Viktig! Vi begynner å fylle jorda først etter at betongstøttemuren har fått sin endelige styrke og tåler betydelige belastninger fra skråningen, det vil si ikke tidligere enn om en måned.

Støttemur laget av betongblokker

Blokker av lett porøs betong er vellykket brukt til å konstruere dekorative støttemurer. Forsterkende støttemurer laget av betongblokker er laget av FBS (solid fundamentblokker), med en bredde på minst 400 mm (forresten, denne verdien vil være tykkelsen på veggen). De er laget på en fabrikk. Materialets høye styrke og tetthet (2000÷2300 kg/m³) bestemmer deres utbredte bruk i konstruksjonen av massive støttemurer.

Algoritme for å bygge en støttemur laget av betongblokker:

• Vi utfører merking, gravearbeid og tilrettelegging av en pute av sand og pukk (alt arbeid ligner på konstruksjonen av en armert betongvegg).
• Etter dette fortsetter vi med å legge blokkene, som vi fester sammen med sandsementmørtel.
• Vi legger blokkradene "forskjøvet" (det vil si at vi arrangerer hver påfølgende rad med et skift på en halv blokk i forhold til den forrige).

• For å øke veggens bæreevne og styrke legger vi armeringselementer (metallnett eller armeringsjern) i horisontale mørtelfuger.

Merk følgende! Vekt av en standard blokk med dimensjoner 800x 400 x580 mm er 470 kg, så for å bygge en støttemur fra slike produkter må du bruke løfteutstyr.

I varetekt

Valget av støttemurdesign avhenger av formålet (dekorativt eller forsterkende) og egenskapene til et bestemt sted: høydeforskjell, jordegenskaper, grunnvannsnivå og så videre. En riktig utformet og utstyrt støttemur vil vare i flere tiår uten reparasjon.

Det er veldig praktisk å designe et nettsted når det er helt flatt. Men hva skal man gjøre når man må forholde seg til skråning og ujevnt terreng? Ikke bli opprørt, fordi denne funksjonen kan gjøres om til en turistattraksjon ved å dekorere den vertikale skråningen på en original måte med passende materialer. En støttemur vil bli høydepunktet i hagen din. Her vil du ha mange muligheter til å bruke fantasien og skape noe vakkert. En slik vegg har ikke bare dekorativ verdi. Den holder også på jorda, og hindrer den i å kollapse. I denne artikkelen lærer du hvordan du lager en støttemur med egne hender.

Støtteveggen på dachaen kan bygges av tre, betong, stein, murstein eller blokker. Valget av materialer for konstruksjonen av denne strukturen avhenger av flere faktorer:

• stilen til hagen din;
• lettelse av nettstedet;
• høyden på den fremtidige veggen;
• tilgjengelighet av tilgjengelig materiale;
• dine preferanser og materialkostnadene for konstruksjonen av strukturen.

Hvis det er for stor høydeforskjell på nettstedet ditt (mer enn 1,5 m), er det bedre å lage flere trinn-avsatser på den. Da vil ikke støttemurene være for høye, noe som vil se mye penere ut, og sannsynligheten for jordkollaps vil være betydelig lavere. Men hvis støttemuren er planlagt å være høyere enn 1,5 m, bør du invitere en spesialist. Tross alt må den være designet for tung belastning og tåle jordtrykk.

Ødelagte og avrundede veggkonfigurasjoner tåler større belastninger enn rette, men konstruksjonen vil også ta lengre tid.

Naturstein ser veldig estetisk tiltalende ut. Følgende steintyper brukes ofte:

• basalt;
• granitt;
• dolomitt;
• sandstein;
• brostein;
• kvartsitt og andre.

Støttemurskonstruksjonen består av fundament, vertikal vegg og drenering. Fundamentet skal være 3 ganger bredere enn veggen, og tykkelsen skal være en tredjedel av høyden på strukturen. Først bør du grave en grøft og legge til ytterligere 20–30 cm til dybden for en grus-sandpute.

Når du har komprimert grus (eller pukk) og sand, kan du fylle grøften med betong. Men sørg samtidig for at høyden på fundamentet er 10–15 cm under bakkenivå.

På dette stadiet må du ta vare på dreneringssystemet. Du kan installere perforerte avløpsrør i bunnen av veggen og føre dem ut gjennom veggen. Eller du kan forenkle oppgaven - under leggingsprosessen, la ganske enkelt flere små vertikale sprekker mellom steinene som vannet vil strømme gjennom.

Når fundamentet allerede er herdet, bør du begynne å legge ut steinene. For å feste dem bruker vi sementmørtel. De største steinene bør naturligvis være plassert ved basen.

Det anbefales at veggen har en svak helling på 5–10º, da blir den sterkere. Også ved tørrlegging er det viktig å utdype flere steiner med langsiden ned i bakken. Dette vil binde og styrke strukturen. Pass også på at det ikke er kryssformede eller lange vertikale sprekker, ellers blir ikke strukturen så sterk.

Sprekkene kan fylles med jord med frø av upretensiøse planter. Hvis du vil at veggen skal få utseende for hundre år siden, kan du dekke den med kefir - da blir den fort overgrodd med mose. En steinstruktur kan også tjene som underlag for en benk.

Først må du beregne dimensjonene til den fremtidige strukturen. Avhengig av type jord og størrelsen på strukturen, bør veggtykkelsen være ca. 25–50 cm. Ved 1/3 av høyden, for pålitelig stabilitet, bør veggen være forsenket i bakken. Derfor bør du grave en grøft, hvis dybde avhenger av den planlagte høyden på veggen. Vi fyller bunnen med sand, deretter grus eller knust stein og komprimerer den grundig.

Vi setter opp forskalingen og forsterker den med støtter. Det er ønskelig at veggen er litt bredere i bunnen enn i toppen. Dette vil gi den stabilitet.

Vi justerer platene tett til hverandre og installerer stigerør. Hvis veggen er veldig høy (mer enn 1 m) og jorden er for løs, bør forsterkning installeres i strukturen, koblet til kryssene med metalltråd. Så heller vi betong i forskalingen.

På siden av skråningen bør strukturen være vanntett ved hjelp av rull eller belegg vanntettingsmidler. Ellers kan fuktighet som samler seg bak veggen gradvis ødelegge basen. For å løse dette problemet er dreneringsrør installert bak veggen. Når betongkonstruksjonen har stått i flere dager og fått styrke, fylles mellomrommet mellom veggen og skråningen med pukk, grus eller småstein, lag på lag med stamper. Det øverste laget skal bestå av fruktbar jord.

Den største ulempen med en betongvegg er utseendet. Hun ser ikke særlig presentabel ut. Dette kan korrigeres ved hjelp av frontmaterialer. Til dette formålet brukes ofte naturlig eller kunstig stein, samt keramiske fliser beregnet for utendørs bruk.

Limsammensetningen for å feste kledningen må være av høy kvalitet, nemlig fuktbestandig og motstandsdyktig mot temperaturendringer.

Hvis du av en eller annen grunn ikke planlegger å bruke motstående materialer, vil kravene til betongveggens jevnhet øke. Alle fyllingsfeil bør korrigeres veldig nøye med gipsmørtel. For å gjøre veggen glatt kan takpapp eller annet lignende materiale festes på innsiden av forskalingen før betongstøping. Etter at alt arbeid er fullført, kan betongveggen dekoreres med hengende planter.

For å gjøre oppgaven enklere, noen ganger bestemmer de seg for å erstatte en monolittisk betongvegg med en struktur laget av betongblokker.

For å bygge en mursteinsstøttemur brukes solide, slitesterke murstein. Hvis veggen er høyere enn 0,25 m, er det å legge et fundament en obligatorisk oppgave. Dens parametere beregnes på samme måte som murverk. For en murvegg med en høyde på mindre enn 0,6 m (tykkelsen kan være 12 cm, det vil si en halv murstein), og for en vegg med en høyde på 1 m, er den anbefalte tykkelsen 25 cm , bruk sementmørtel av høy kvalitet.

Som med alle alternativer for støttevegger, bør man ikke glemme dreneringssystemet.

Gabioner er beholdere laget av galvanisert metallnett som er fylt med steiner. De brukes ikke bare som en forsterkende struktur. Det fungerer også som et fantastisk element i landskapsdesign. Fordelen med denne typen støttemur er at det absolutt ikke er nødvendig å installere et dreneringssystem.

For å bygge en gabionvegg trenger du:

• galvanisert metall maskenett;
• trådstifter;
• metallspiral for tilkobling av vegger;
• seler (tau);
• stålpinner med spisse ender;
• fyllstoff (naturstein, grov grus eller andre materialer);
• geotekstil (valgfritt).

Gabionpaneler er forbundet med en metallspiral eller trådstifter.

På forsiden er gabioner fylt med de vakreste og største steinene. Innsiden er fylt med fin grus, pukk eller annet billig materiale. For å unngå at den kommer inn i sprekkene mellom store steiner, kan du legge geostoff i midten. Når gabionen allerede er halvfull, slik at den ikke buler, bør du feste veggene med bukseseler hver 4.-5. celle i metallnettet. Deretter fyller du gabionene med stein til toppen, lukk lokket og stram med en spiral.

Beholderne er også forbundet med hverandre med wire, som må være galvanisert og av høy kvalitet, ellers kan strukturen kollapse. Gabioner er godt festet til bakken ved hjelp av stålpinner med skarpe ender.

Tre er et materiale som er enkelt å bearbeide, men som er kjent for å være kortvarig. En støttevegg laget av tømmerstokker ser imidlertid veldig attraktiv ut og gir mange muligheter til å improvisere når du bygger den.

Det første trinnet er å grave en grøft, hvis dybde avhenger av høyden på veggen. Det er ønskelig at det er halvparten av den ytre høyden på støtteveggen. Vi fyller bunnen med 10–15 cm sand og det samme laget av pukk eller grus.

Tømmerstokker bør behandles med vanntettingsmidler. Den delen som skal senkes ned i bakken kan dekkes med bitumen eller brennes. Og den ytre delen må impregneres med dyrere produkter som ikke bare beskytter mot fuktighet og sopp, men også gir treet et mer attraktivt utseende.

Deretter plasserer vi stokkene inne i grøften og for stabilitet fyller vi dem med grus og fester dem med spiker eller wire. Etter dette kan grøften fylles med betong 10 cm under bakkenivå.

På siden av skråningen må veggen i tillegg være vanntett med takpapp eller tett film. Installer avløpsrør. Og mellomrommet mellom veggen og skråningen må fylles med pukk eller annen liten stein for drenering. Og husk at treverk mest av alt trenger beskyttelse mot fuktighet.

Det finnes mange varianter av trestøttevegger. Stokker kan plasseres horisontalt. Den kan også lages av bjelker.

Hvis jorden er for løs, det er bratte bakker på stedet og det er fare for jordras, bør du ikke se bort fra dette problemet. Skråningen bør forsterkes med planter med et sterkt rotsystem. Så du vil få levende forsterkning. Hvis situasjonen er mer kompleks, bør geosyntetikk som geonett, geonett, geotekstil eller biomat brukes. Etter hovedarbeidet og fiksering av forsterkningsmaterialet i skråningen, må du fylle det med fruktbar jord på toppen og plante passende planter.

Hvis du allerede har bygget en støttemur på landskapstomten din, så del din personlige erfaring i denne saken, og spesielt hvilket materiale du bestemte deg for å velge. Du kan gjøre dette ved å legge igjen en kommentar på slutten av denne artikkelen.

Video

Fra disse videoene lærer du detaljene for å lage en støttemur:

Foto

På bildet kan du finne mange nyttige ideer for å lage en støttemur:

Opplegg

Nedenfor er flere støttemurdesign:

Dessverre er overflaten på en ekte tomt ofte langt fra ideell og forvirrer øyet med dets ujevnheter. I slike situasjoner kommer en fantastisk løsning til unnsetning i form av en betongstøttemur, som lar deg lage en terrasse, styrke bakkene og sone hagen din.

Design og trekk ved en støttemur av betong

Støttemuren i sin struktur har følgende komponenter:

• Fundament– et veggsegment som bærer hovedbelastningen;
• Kropp– selve veggen;
• Drenering– et sluk som hindrer ødeleggelse av veggen.

Tatt i betraktning hovedproblemene i konstruksjonen av støttemurer, nemlig tap av stabilitet på grunn av jordtrykk og ødeleggelse, bør flere typer strukturer og deres enheter skilles ut, nemlig:

• Tykke vegger - massive strukturer med mye vekt;
• Tynne vegger - inkluderer elementer som bruker tilstøtende jord for å stabilisere og hindre at den velter.

Beregning, tegninger, bestemmelse av helningsvinkelen til bakveggen

Riktige beregninger er nøkkelen til styrke og pålitelighet. For å gjøre dette, må du ta hensyn til kreftene som påvirker stabiliteten:

• Vekten av selve veggen;
• Vekt av tilleggsdeler;
• Kraften som jorden presser med;
• Bakkegrep.

Du bør også være oppmerksom på korrosjonsfaktorer:

• Vind (påvirkning er direkte proporsjonal med høyden på veggen);
• Seismisk aktivitet og vibrasjon av jorden (nærhet til motorveier og jernbaner);
• Utvidelse av jorda i den kalde årstiden;
• De skadelige effektene av regnvann.

Støttemurstegninger:

Bestemme vinkelen på bakveggen:

tg e = (b-t)/h– beregning av maksimal helningsvinkel,

e – hellingsvinkel av overflaten til vertikalen (ikke mer enn 45-j/2); b - fundament bredde; t - veggtykkelse; h - høyde fra bunnen av fundamentet til bakken; j – vinkel på indre friksjon.

Du kan også bruke standardverdier for hellingsgrader: for sandjord 36 - 43; sandjord 18-30; loams 12-24; leire 11-18.

Hvordan gjøre

Og så bør konstruksjonen av veggen begynne med å grave en grøft som vil følge banen til strukturen vår. Dybden på denne grøften bør ikke være mer enn 40 cm, forutsatt at veggen ikke er mer enn 1 m høy. Etter graving må du sette opp forskaling laget av tykke, tette plater festet sammen. I bunnen av gropen må du legge en pute av pukk eller grus, og legge et armeringsnett på toppen. Etter at arbeidet er utført, kan du støpe betong.

Det tar ca. 5 dager før betongen stivner. Etter 5 dager må du fjerne forskalingen og jevne ut defektene på veggoverflaten. Til dette bruker vi sementmørtel. Etter at vi har eliminert feilene i støttemuren, kan vi begynne med dekorativ kledning.

Generelle punkter

Hvordan lage en støttemur på riktig måte selv? Først bør du bestemme formålet med veggen (dekorasjon eller utjevning og styrking av området), materiale, tid til arbeid og budsjett.

Drenering

Det er 3 typer drenering: langsgående, tverrgående og kombinert (langsgående-tverrgående):

• Langsgående - et perforert rør med en diameter på 100-150 mm er plassert langs basen. Den skal pakkes inn med geotekstil. Det vil absorbere fuktighet og sikre uhindret vannstrøm.
• Tverrgående - hull med en diameter på opptil 10 cm er laget i selve veggen eller rør med en diameter på opptil 5 cm settes inn i en vinkel for å sikre uhindret utstrømning av vann. Anbefalt avstand mellom hullene er 1 meter.

Plass bak en støttemur

Det anbefales å la den ferdige veggen stå i flere dager. Deretter skal tomrommet mellom støtten og skråningen fylles med dreneringsmateriale. Sandholdig jord, mursteinsfragmenter, betongbiter og pukk er perfekte for dette. Deretter helles forgravet jord (helst grov jord eller sandholdig leirsand) over det utlagte dreneringslaget og legges i kuler med en tykkelse på 20-40 cm. Hver kule komprimeres. Helt øverst er det et lag med fruktbar jord.

Hvis jorda avtar (vanligvis etter et par uker), bør det tilsettes. For å gjøre dette må du fjerne den fruktbare toppkulen og fylle på volumet av dreneringsmateriale til ønsket høyde. Da bør det humusrike topplaget gjenopprettes.

Merk! For tilbakefylling er materialer som leire, torv (inkludert organiske stoffer i en mengde på mer enn 5 % av opprinnelig vekt) ikke egnet!

Ikke glem å installere dreneringstak og grøfter. De vil forhindre at murverket får vann inn i sømmene, noe som kan ødelegge dem når det er frosset.

Flere detaljer om materialet

Materialet til den fremtidige veggen har både praktisk og dekorativ betydning. Pris, monteringshastighet, designpålitelighet og estetisk faktor:

• Dekorstein ser solid og dyr ut, og varer lenge. Ulempen er den høye prisen.
• En betongvegg ser kjedelig og vanlig ut, men dette kan enkelt løses ved hjelp av dekorasjoner. Småstein, fliser og flisfragmenter er egnet for dette. Den kan også dekoreres med blomster ved først å legge inn potter med jord i veggen. Ikke glem at hvis betongveggen du ser for deg er høyere enn 30 cm, vil den absolutt trenge et fundament.

Basert på personlige preferanser og praktiske faktorer, vil det ikke være vanskelig for deg å velge et materiale.

Vanntetting

Overflaten på veggen som ligger ved siden av bakken må dekkes med en vanntettingskule. En utmerket løsning er å bruke takpapp eller takpapp, som festes til veggen på toppen av varm mastikk. Hvis jorden er tilstrekkelig tørr, kan du begrense deg til bare mastikk eller bitumen. Imidlertid bør de påføres i flere lag for pålitelighet. Det moderne markedet tilbyr også mange syntetiske vanntettingsmaterialer.

Fundament

Fundamentparametere er basert på følgende faktorer:

• støttedimensjoner;
• jordtype;
• dybden av frysingen;
• tilstedeværelse av rennende grunnvann. Basert på dybden på fundamentet skilles det mellom grunn og dyp (overskrider bredden på basen med 1,5 ganger eller flere ganger) fundament.

I praksis brukes 2 typer fundamenter: stripe og haug. Tapen er en solid blokk som følger veggens linje og legges i en dybde på minst 60 cm.

Når du beregner dybden av å legge denne typen fundament, bør dybden av jordfrysing tas i betraktning.

Peletypen er mer pålitelig og stabil, den brukes i tilfeller der støttemuren legges på løs jord, eller der grunnvann strømmer under den på konstruksjonsstedet. Peler gjør det mulig å utdype fundamentet med flere meter eller mer, noe som gir hele strukturen den nødvendige stabiliteten og påliteligheten.

Kropp

Kroppen er den overjordiske komponenten av støtten. Dens hovedfunksjoner:

1. Sørg for stabilitet - på grunn av massen til selve strukturen og jorden;
2. Dekorativ – skal gi en behagelig visuell oppfatning;

Det er også nødvendig å skille mellom forskjellige typer kroppsfeste: stiv struktur (monolittiske betongblokker, murverk) og elastiske (materialer som tåler mindre deformasjoner uten ødeleggelse).

Basert på designparametrene er det nødvendig å bestemme behovet for vipping. Hvis vegghøyden ikke overstiger 1,5 meter, er det som regel ikke nødvendig med en skråning. Hvis den angitte verdien overskrides, vil en liten skråning forbedre den visuelle oppfatningen.

Hvordan dekorere, dekorere

Støttemuren er en umiddelbar del av hageflekken den må være i harmoni og kombineres med komponentene som omgir den. Og her kommer personlig smak i forgrunnen: noen foretrekker et røft og ufint utseende, andre streber etter å dekorere veggen og oppnå sin egenart. Løsninger som kan hjelpe med å dekorere en støttemur:

• Skapelse med et lite gjerde på toppen av eller nær en vegg;
• Etterbehandling av utsiden av veggen med fliser, fliser eller dekorativ stein;
• Maling av veggen med slitesterk maling - denne løsningen vil gi den det mest uventede og dristige utseendet;
• Oppretting av små originale overganger i form av trinn;
• Du kan plassere blomsterpotter med planter oppå veggen, eller de kan bygges inn i selve veggen på forhånd;
• Ved å invitere en kunstner, kan du gjøre støttemuren om til et lerret, og skissere den med forskjellige bilder.

Fantasi og tidligere erfaring viser at et så praktisk element som en støttemur lett kan gjøres om til et fint og originalt element på nettstedet ditt.

Dekorativt trykk som skaper en mureffekt på en betongoverflate.

En støpt betongvegg som gir en flerlagseffekt.

Hule betongblokker lagt i rutemønster.

Støttemur-blomsterbed laget av betongblokker.

Den perfekt glatte, rolige overflaten av betong polert med en spesiell maskin fungerer som en dekorativ aksent.

Et ensemble av betong og tredekorerte elementer av støttemurer, modernistiske benker og dekor.

Pris for arbeid, hvis bestilt

Ved beregning av prisen tas følgende indikatorer i betraktning:

• Terrengforhold (type underliggende jord, tilstedeværelse av grunnvann, klima);
• Vegghøyde;
• Antall lineære meter;
• Tilstedeværelse av skråning;
• Type drenering, konstruksjon av vannutløp i form av baldakiner og grøfter;
• Materialet som støttemuren er laget av;
• Type og volum av fundamentet;
• Prisen er direkte for verket (individuelt for hver utøver).

Ved å bruke et spesifikt eksempel, etter å ha studert markedstilbud, vil prisen for 1 lineær meter av en gabion-støttemur koste i området 1 til 2 tusen rubler. For mer nøyaktig informasjon må du kontakte entreprenøren direkte, som vil utføre alle nødvendige beregninger.

Videoinstruksjoner

Et tydelig eksempel på produksjon av en betongstøttemur på et område med sterk høydeforskjell er i bloggen "Roman Vityaz".