Hvordan bygge et rammehagehus. DIY landsted: rimelige prosjekter med moderne design

Når du kjøper en tomt, blir det mest presserende spørsmålet hvordan man bygger en dacha og, viktigere, hvordan man bygger en dacha billig.

Det er mange måter å bygge et landsted på. Du kan bygge av murstein, ekspandert leirebetong, tre, gasssilikatblokker eller en kombinasjon av materialer. Hvert materiale har fordeler og ulemper, så valget avhenger av formålet med bygningen og funksjonene som kreves av det.

For å bygge en hytte billig med egne hender, bør du være oppmerksom på rammekonstruksjonen. Rammehus bygges veldig raskt, og hvis du bruker rimelige etterbehandlingsmaterialer, er slike hus mye billigere enn andre.

Vårt eksempel viser hvordan man bygger et sommerhus på en rammebasis. Vi skal bygge et enetasjes hus, med veranda og sadeltak.

Stadier av konstruksjon av en dacha

1. Helling av grunnlaget

Enhver konstruksjon begynner med et fundament. For rammehuset vårt trenger vi et søyleformet fundament. Først, ved hjelp av en håndborer, borer vi hull 80-100 cm dype rundt omkretsen og gjennom hele området av den fremtidige strukturen. Et rør med takpapp med en diameter på 20 cm brukes som forskaling. Vi setter takpapphylser inn i hjørnehullene og fyller dem med betongblanding, setter inn stenderne.

Så fyller vi ut alle de andre haugene, nivellerer dem, komprimerer jorden rundt søylene. Vi lar betongen "modnes".

2. Bunnrammeramme

Fra brett med et tverrsnitt på 15x5 cm lagt på fundamentet lager vi bunnen. Vi fester alle trimbord med skruer. Vi justerer den nedre delen av rammen og lager riller for gulvbjelkene, etter å ha merket deres plassering tidligere.

Vi fester stokkene til rammen og fundamentsøylene. Sørg for å gjøre en antiseptisk behandling av brettene.

3. Undergulv

Vi legger undergulvsplater på jevnt fordelte bjelkelag. Etter å ha festet dem, dekk dem med glassinepapir, fest stengene og legg et lag med skumplast.

Vi legger til stenger i skjøtene til fuktbestandige OSB-plater og legger et nytt lag med polystyrenskum. Vi forsegler hullene og sprekkene med skum.

Vi fullfører etableringen av plattformen ved å legge 12 mm OSB-plater og feste dem med spiker.

4. Husets vegger

Det er flere måter å bygge veggene i et rammehus på. Du kan i utgangspunktet bygge hele rammen av bærende plater, og deretter begynne å dekke veggene, eller bygge hver vegg separat. I vårt tilfelle er rammen til en separat vegg først festet, og deretter belagt med plater. Pass på å bruke jibs for å støtte strukturen.

På de riktige stedene lager vi åpninger for vinduer og dører, og styrker dem med ekstra sprosser. Vi monterer innvendige skillevegger og topptrim.

5. Raftersystem

Etter den endelige konstruksjonen av veggene begynner vi å installere sperrer, ferdiglaget av tømmer i henhold til en mal. Strukturen er forsterket med en horisontal overligger.

Vi dekker sperrene med vanntettingsmateriale og lager takbeklædning og motgitter. Fest anti-kondensfilm. Vi dekker taket med en metallprofil med en bølgehøyde på 21 mm. Vi dekker fasadene med plater.

6. Utvendig etterbehandling

Alle husets yttervegger er dekket med kledning over OSB-plater. Vi monterer vinduer og dører.

Et rammehus er en utmerket løsning for et landsted. Denne strukturen kan bygges på kort tid og krever ikke spesielle konstruksjonsferdigheter. I dag skal vi snakke om hvordan du bygger et rammehus på et sted, vi vil snakke om hovedstadiene i konstruksjonen og feil som er lett å unngå. Designet eksisterer virkelig, det ble laget for hånd.

Rammehusprosjekt

Forberedelse av et rammehusprosjekt er det innledende og viktigste byggetrinnet. tillater bygging av bygninger med forskjellige høyder og formål på stedet. Vi bestemte oss for å bygge et 6 x 4 lys rammehus på stedet, bestående av ett enkeltrom, med fire vinduer og et valmtak. Isolasjon av huset ble ikke gitt, siden det er planlagt utelukkende brukt om sommeren.

Du finner det på nett, eller du kan tegne prosjektet selv. For å utvikle et prosjekt brukes hovedsakelig spesielle programmer, men hvis huset ikke har komplekse arkitektoniske løsninger, kan du tegne det for hånd på et vanlig ark.

Prosjekt av et rammehus på et stykke papir.

Tegningen skal indikere alle funksjonelle deler av huset, som dør- og vindusåpninger, takkonstruksjonen, tykkelsen på veggene, gulvene, du kan indikere hvilke materialer som skal brukes i arbeidet og beregne den omtrentlige byggekostnaden i for å bygge et rammehus billig.

Det er designtegningen som lar deg bestemme hvilke økonomiske kostnader som vil være nødvendige for bygging.

Rammehusfundament

Når beslutningen er tatt om å bygge et rammehus for en sommerbolig og en grov plan for det er utarbeidet, kan du begynne å velge et passende byggested. Overflaten skal helst være flat, da blir det ingen problemer med montering av fundament og montering av gulv.

Stokkene ble behandlet med beskyttende impregnering.

Vi bestemte oss for å klare oss uten fundament og begynte å bygge gulvet direkte på bakken, som ble jevnet med grus. Dette er den første og viktigste feilen da vi begynte å bygge et rimelig rammehus.

Montering av gulvbjelkelag på pukk.

Gulvrammen bygde vi av ni 150x50 mm seks meter lange plater, som gjorde at vi kunne montere tverrgående gulvbjelker uten skjøter i hele husets lengde. I tillegg brukte vi ytterligere to firemetersplater, som ble plassert på enden av stokken. Avstanden mellom gulvbjelkene var 500 mm, noe som er nok for den gitte tykkelsen på platen og tykkelsen på kryssfiner for gulvet.

Før du spikrer gulvbjelkene grundig sammen, må du sørge for at diagonalene til denne basen er like med hverandre. Du må også sjekke plasseringen av rammehuset i forhold til nabogjerdet og. Det er viktig å sjekke det horisontale nivået på gulvbjelkene som er plassert på pukksteinen, og om nødvendig legge det enkelt.

Til tross for at et nøkkelferdig rammehus betraktes som en ganske lett struktur og kan bygges direkte på bakken, utfører fundamentet til et rammehus visse funksjoner:

Fordeler belastninger jevnt fra hele strukturen.
Sikrer holdbarheten til strukturen, beskytter den mot frysing og grunnvann.
Forhindrer vridning og krymping under jordbevegelse.

Strip foundation

Før du bygger, er det bedre å velge et stripefundament for den typen konstruksjon. Du vil bruke mer tid og krefter på konstruksjon, men du vil gjøre hele strukturen holdbar. Stripfundamenter vil være spesielt etterspurt dersom det bygges på stabil jord.

Stripefundament på pukk.

Når du bygger et stripefundament, kan du organisere flere rom i kjelleren. Hvis en kjeller ikke er planlagt, forblir jord inne i fundamentkonturen. Vær oppmerksom på at bredden på stripefundamentet skal være større enn tykkelsen på veggene i rammehuset ditt.

Etter at konstruksjonen av fundamentet er fullført, er den nedre rammen av gulvet installert, det gjøres ved hjelp av en bjelke eller brett plassert på enden. Brettet er installert rundt omkretsen av fundamentet, eller langs omkretsen av det fremtidige huset direkte på bakken (som i vårt tilfelle). Skjøtene er koblet sammen ved hjelp av spiker strukturen kan styrkes ytterligere ved hjelp av spesielle metallstifter. For å øke bæreevnen til gulvkonstruksjonen, monteres tverrbjelkelag.

På en lapp

Gulvplaten skal behandles med et antiseptisk middel.

Da vi bygde huset vårt, begynte vi umiddelbart å installere rammen, men etter innramming er det lurt å begynne å legge undergulvet. Hvis huset er planlagt brukt ikke bare om sommeren, legges isolasjonsmateriale mellom bjelkene, deretter en dampsperrefilm, og det siste laget er kryssfinerplater.

Ramme av et rammehus

Et landsted med gjør-det-selv-ramme har en lett struktur og en lett ramme. Rammen til rammehuset er festet til gulvrammen.

Montering av rammehusvegger.

I utgangspunktet er hjørnestolper installert metallbraketter for pålitelig festing, men vi gjorde det uten å bruke dem. Den U-formede rammen på veggen er slått sammen i bunnen og må festes med hjørnearmer, og først etter det løftes den og festes på midlertidige støtter.

Kraftramme av veggene i et sommerhus.

For å sikre større pålitelighet av strukturen festet vi hver hjørnestolpe med ekstra jibs øverst og nederst, slik at de beskytter rammehuset på bildet mot å løsne. Vi spikret to hjørnestolper av rammen i hvert hjørne sammen med 100 mm spiker.

Etter å ha installert hovedhjørnestolpene, kan du begynne å feste de resterende, en hver på en fire meter vegg og to stolper på en seks meter vegg. Bordene til toppbeklædningen langs langveggen er festet sammen med to bjelker.

Valmtak

Så snart hovedstøtterammen til rammehagehuset er reist, kan du begynne å bygge takstolsystemet.

Valmtakmøne med midtre sperrer.

Vi bestemte oss for typen tak og dets skråning på stadiet for å tegne utformingen av det fremtidige huset. Et lite rammehus vil ha valmtak, med en minimumshelling for den typen tak på 20 grader. I et valmtak har to skråninger en trapesformet form, de to andre har en trekantet form.

Rammesommerhuset har et valmtak, som gir ekstra beskyttelse for hele strukturen på grunn av at alle skråninger er skråstilte.

I den første fasen av konstruksjonen av sperresystemet utføres installasjonen av mauerlat - en spesiell trebjelke eller brett, som er installert langs hele omkretsen av rammeveggene. I dette tilfellet klarte vi oss uten muerlat, og fordelte belastningen over toppbåndet, som har god stivhet på grunn av at det står på enden av brettet.

Kraftramme for hoftetak.

På neste trinn installeres mønedrageren, hvis størrelse må beregnes riktig, siden det er denne komponenten av taket som bærer hovedbelastningen. Den to meter lange mønedrageren og midtsperrene ble satt sammen på bakken, og først da ble de løftet opp og montert.

Etter å ha festet mønedrageren, installerer de diagonale sperrer, som i likhet med mønet selv er laget av 150 x 50 mm plater. Diagonale sperrer hviler med den ene kanten på mønet, og den andre kanten på hjørnet der husets toppramme møtes. Alle fester er laget med vanlige metallspiker, som ikke på noen måte påvirker strukturens styrke.

Når kraftrammen til valmtaket er klar, kan du fortsette å bygge taket videre. Mellomsperrene og yttersperrene er festet, som vi laget av to tommestykker spikret sammen.

Valmtak sperresystem.

Etter installasjon av sperresystemet, er det nødvendig å installere hoftetaksmantelen. Vi laget den fra en tomme og begynte å spikre den fra takfotens overheng mot mønet, med samme avstand mellom kappebrettene.

Mantling av takstolsystemet.

Et en-etasjes rammehus kan dekkes med et takbelegg og en vanlig metallprofil kan brukes. Dette takmaterialet er lett å jobbe med det er belagt med spesielle stoffer som beskytter mot korrosjon og for tidlig ødeleggelse. Andre fordeler med dette takmaterialet inkluderer lav vekt, rimelig pris og et stort utvalg av farger.

Før du installerer materialet, må du ta vare på ytterligere beskyttelse av strukturen. For disse formålene kan du bruke et vanntettingsmateriale som er festet direkte til sperresystemet med metallbraketter. Men vi brukte det ikke av den grunn at rammehuset ikke skal isoleres.

Tak laget av metallprofiler.

Installasjon av metallprofilen begynner fra enden av taket. Det viktigste er å installere det første arket riktig; plasseringen av alle påfølgende avhenger av det. Det første arket av metallprofil er festet til mønebjelken ved hjelp av selvskruende skruer, alle påfølgende ark overlappes med de forrige arkene og kobles til med selvskruende skruer.

Utvendig kledning av huset

Etter å ha fullført takkonstruksjonen kan du begynne å kle rammen. I vårt tilfelle ble rammen til rammehuset belagt utvendig med OSB-plater. Samtidig ble bare to fjerne vegger belagt med OSB, en av dem ble rettet mot gjerdet, og den andre til siden. Før OSB-platene ble skrudd på de selvskruende skruene, installerte vi ytterligere 100 mm tommers stolper.

Tildekking av yttervegger med OSB-plater.

Til sommerhuset bestemte vi oss for å lage fire store firkantede vinduer på 1500 mm hver, fordi vi ønsket mer lys. Vi har også laget rammen til vinduene av en tommers plate, den viste seg å være lett, fordi hele lasten bæres av kraftrammen til hagehuset laget av en 150 x 50 mm plate.

Ramme for fire vinduer.

De to forsidene av rammen på landet ble belagt med blokkhus for å legge til individualitet til strukturen. På grunn av at huset kun ble bygget i helgene, ble blokkhuset umiddelbart behandlet med en spesiell treimpregnering for å imitere mahogni.

Dekker frontveggen med et blokkhus.

På stedet der døren er montert i huset, ble det installert to stativer laget av 150 x 50 plater for å feste døren sikrere.

Dørbeslag og montering.

Hvis du planlegger å bo i et hus ikke bare i varmt vær, er det viktig å isolere innerveggene med mineralull og vanntette innerveggene etter å ha jobbet med blokkhuset. Vanntettingsfilmen er festet rundt hele omkretsen av interiøret, den dekker ganske enkelt åpningen. Etter festing trimmes filmen forsiktig og festes inne i vinduet og døråpningen ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin.

Rammehus uten innsatte vinduer.

Etter dette kan du begynne å fullføre rammehuset med egne hender.

Innvendig foring av huset

Innvendig kledning av huset er utført ved bruk av foring. Siden rammehagehuset opprinnelig var planlagt brukt bare om sommeren, ble ikke veggene isolert med OSB-plater og blokkhus.

Etterbehandling av innvendige vegger med klaff.

For å forbedre ytelsesegenskapene til strukturen utføres isolasjon. På forrige stadium skrev vi allerede om hvordan du legger vanntettingsfilm riktig etter installasjon av isolasjon. Oftest bruker slike strukturer enten mineralull eller vanlig polystyrenskum.

De kan bygges på en sommerhytte, de er laget av spesielle paneler, hvis design allerede inkluderer både isolasjon og vanntetting. Foringen festes på toppen av isolasjonen.

Vinduer og dører

Når du fester vinduer, sørg for å la åpninger være fylt med polyuretanskum. Hvis profilen ikke har en beskyttende transportfilm, er det bedre å lime den rundt omkretsen med monteringstape, denne prosedyren vil beskytte strukturen mot utvidelse av monteringsskummet.

Montering av enfløyede vinduer.

Vårt rimelige rammehus brukte vinduer som åpnes til sidene som på en balkong. Hvis du støter på vanskeligheter under installasjonen, er det bedre å involvere spesialister i arbeidet. Beskyttelsen av rommet mot kulde og fuktighet vil avhenge av riktig installasjon av vindus- og dørprofiler.

På en lapp

Polyuretanskummet trimmes forsiktig først etter at det er fullstendig herdet på samme stadium, alle beskyttende filmer fjernes.

Laminatgulv

Du kan begynne å installere det ferdige gulvet først etter å ha fullført installasjonen av vinduer og dører, ellers kan luft som kommer inn i rommet fra gaten forårsake skade på gulvbelegget.

Laminatgulv i huset.

I vårt rammehagehus bestemte vi oss for å bruke høykvalitets laminat. Legging utføres på et undergulv laget av kryssfiner, på toppen av dette legges et spesielt tetningsmateriale.

Takisolasjon med skumplast

Etter endt gulvarbeid begynte vi å tenke på å isolere taket og øke lydisolasjonen ytterligere under regn. Dette er en annen alvorlig feil - det er tilrådelig å fullføre alt etterbehandlingsarbeidet, inkludert taket, og først da begynne å installere gulvbelegget, ellers er det stor risiko for å bare ødelegge gulvet.

Takisolasjon med skumplast.

Vi bestemte oss for å isolere rammen på landet med egne hender ved å bruke polystyrenskum. Skumpanelene er festet til sperresystemet fra innsiden av huset tett til hverandre hvis det gjenstår hull, vil kald luft lett trenge inn i rommet. Det er ikke nødvendig å feste en vanntettingsfilm mellom takbeklædningen og skummet.

Takmantling med OSB-plater.

Skummet er dekket med OSB-paneler på toppen, hvoretter du kan begynne å fullføre taket eller la alt være som det er.

Nesten ferdig.

I dag snakket vi om hvordan du bygger et rammehagehus med egne hender, basert på personlig erfaring. Noen feil ble gjort under byggeprosessen, men de hadde praktisk talt ingen innvirkning på den generelle funksjonaliteten til strukturen.

Rammehuset tok flere år å bygge, fordi det meste av tiden var i helgene og kun på egenhånd. Med en slik DIY-konstruksjon kan du regne med lave priser på rammehus. I vårt eksempel så du at hvem som helst kan bygge et rammehus, selv uten dype byggeferdigheter.

Folk anskaffer dachaer på forskjellige måter - de arver dem, kjøper tomter med et hus og bygger om eller fullfører dem for seg selv, eller kjøper land i et nesten åpent felt og begynner å utvikle jomfruelige land. En av våre håndverkere, som bestemte seg for å bli med i livet på landet, ble forundret over nettopp en slik prosess. Og siden den mest effektive måten å spare penger på er å gjøre det selv, var det akkurat det han gjorde, og startet i det små - med et sommerhus på landet "for første gang."

Landsted 6x6 med innebygd terrasse 4x3:
prosjekt;
fundament;
vannforsyning;
eske;
internt arbeid.

Landsted 6x6 med innebygd terrasse 4x3

Gonzik1

I fjor kjøpte jeg en tomt på et jorde (som en ny ferielandsby). Stolpene ble installert, strøm ble levert til stedet (det tok to måneder å fullføre papirene), det ble installert et panel på stolpen med en måler, en maskin og et uttak. I år, etter å ha spart opp litt penger, begynte jeg å bygge. Jeg bestemte meg for å gjøre alt selv, fordi det er billigere og mer pålitelig.

DIY landstedsprosjekt

Håndverkeren opprettet dacha-konstruksjonsprosjektet med egne hender i løpet av vinteren, ifølge ideen hans, er dette den første modulen, som han senere vil feste en annen til, og kombinere begge deler til en solid struktur. Ved hjelp av et spesielt program laget jeg en tegning som tillot meg å nøyaktig beregne den nødvendige mengden byggematerialer.

Fundament

Siden huset er lett, ved hjelp av rammeteknologi og i én etasje, Gonzik1 ga preferanse til et søyleformet fundament laget av spesielle betongblokker (20x20x40 cm). Valget hans ble også påvirket av den lave grunnvannstanden (GWL) ved dacha og den utmerkede tilstanden til lignende fundamenter under nabobygninger. Avhengig av nivået brukte jeg en eller to blokker per søyle - fjernet det fruktbare laget, la til en sandpute og la blokkene. Flyet ble vedlikeholdt ved hjelp av et hydraulisk nivå. Ifølge håndverkeren satte han pris på dette enkle verktøyet - det er billig og målenøyaktigheten er utmerket. Søylene ble dekket med takpapp for vanntetting. Ved hjelp av pårørende var stiftelsen klar på tre dager.

Vannforsyning

Det er ikke plass til en sentral vannforsyning i feltet, så problemet med vannforsyning er en personlig sak for hver sommerboer. Vår håndverker planla i utgangspunktet å bore en brønn. Prøveboring på trettiseks meter var mislykket - tett svart leire kom ut i stedet for vann. Borerne rapporterte at bare en artesisk brønn rundt nitti meter lang ville hjelpe, og de annonserte en ublu pris. Gonzik1 Jeg ble opprørt, forestilte meg omfanget av problemet, og bestemte meg for å grave en brønn, som overskuelig fremtid har vist - avgjørelsen er den riktige. Tre dager med arbeid, ti ringer - en kolonne med vann for halvannen ringer, gjenopprettet på halvannen time.

Eske

Stroppingen er to-lags - nederst er det et brett 100x50 mm, øverst - 100x40 mm, impregnert med brann og biologisk beskyttelse, stroppeelementene ble koblet til hverandre med spiker (100 og 120 mm). Remmen ble lagt oppå takpappen og festet til stolpene med ankere.

Alle rammestolper ble også satt sammen av 100x40 mm plater med spiker veggene ble hevet direkte på stedet ved hjelp av midlertidige jibber. De samlet bare mønet på bakken, og løftet det så opp på taket. Denne etappen tok ytterligere fire dager.

Det neste var å montere sperrene, vindbrettene, montere vindbeskyttelsen og sette motlekten og kappen oppå. Vår håndverker valgte metallfliser som takbelegg.

Gonzik1

Jeg leste at uansett hvilken side arkene legges på, legges de ofte fra venstre mot høyre. Det viste seg, nei, flisene er lagt fra høyre til venstre, ellers må neste ark legges under det forrige, noe som er ekstremt upraktisk, spesielt når du installerer alene. Været var ikke særlig bra, det duskregnet, det var vind, den beveget seg langs taket som en katt og prøvde å klamre seg til sliren med føttene. Alle de tolv arkene med fliser (115x350 cm) ble lagt på en halv dag.

Etter flisene kom vi til jordingen, på grunn av at gulvbjelkene ikke ble helt lagt. Gonzik1 Jeg brukte et hjørne 50x50x4 mm, en kobling fra en metalllist 40x4 mm, pluss et stykke selvbærende isolert ledning (SIP).

Deretter dekket vi hele strukturen med en beskyttende membran, monterte en dør, la gulvplanker på terrassen og begynte å dekke fasaden med imitert tømmer. Kontantene ble umiddelbart behandlet med beskyttende impregnering. Under arbeidet gjorde håndverkeren justeringer i prosjektet - han laget et tredje vindu, så det blir mer lys, og utsikten fra vinduet er attraktiv.

Innvendig arbeid

Med slutten av ferien ble byggeprosessen så langsommere som mulig, siden det ikke var ledige helger hver uke, men det fortsatte. Jeg avsluttet med gulvet - grovt på OSB-bjelkelag, vindtett membran på toppen, steinullplater mellom bjelkene, kappe, og OSB igjen på det. Linoleum antas å være sluttbelegget. Huset fikk også et annet vindu.

Jeg tok med strøm inn i huset, isolerte omkretsen med steinull, dampsperre på toppen og klappplate som kledning.

Etterbehandlingsprosessen fortsatte i henhold til den samme algoritmen kontrasterende trim på vindusåpningene ga dekorative verdier til huset. Alle innvendige vegger dekkes med klaffe.

Gonzik1

Det er ingen ovner planlagt, huset er til sesongbruk - vår, sommer, høst. Jeg planlegger å installere elektriske konvektorer, jeg har ingen problemer med strøm der, tre faser, ny transformatorstasjon, 15 kW per tomt.

For alle interesserte la håndverkeren ut en materialberegning (alle brukte brett er 6 meter lange):

grunnblokker 200×200×400 mm, 30 stk;
brett 50x100 mm, 8 stykker (for det nederste laget av stropper);
brett 40x100 mm, 96 stykker - ca 8 stykker igjen;
brett 25x10 mm, 128 stykker - ca 12 stykker igjen;
tømmer 100×100 mm, 3 stk;
skinne 25×50 mm, 15 stk;
tømmerimitasjon 18,5×146, 100 stykker – ca. 15 stykker igjen;
isolasjon, steinull 1200×600×100 mm, 28 pakker (6 plater hver) – pakke igjen;
vindtett membran 1,6 m bred, 60 m² per rull, 3 ruller;
dampsperre 1,6 m bred, 60 m² per rull, 3 ruller - ca. 0,5 ruller igjen;
OSB 3 2500×1200×9 mm, 15 stykker (grovt og ferdigbehandlet gulv) – ca. 1,5 plater igjen;
metallflis 350×115 cm, 12 ark;
fôr 12,5x96 cm, 370 stykker (10 pakker) - ikke sikkert det er nok, delvis brukt til toalettsøm, og veggene er ikke ferdige ennå;
trevinduer 1000×1000 mm, 3 stk;
inngangsdør i metall 2050×900 mm, 1 stk;
beskyttende impregnering for tre, 10 liter - 3 liter igjen, men huset er dekket i kun ett lag.

Tatt i betraktning uavhengig konstruksjon og etterbehandling, viste estimatet seg å være ganske budsjettmessig.

Gonzik1

Foundation - 2500 rubler.
Plater for rammen, vindbeskyttelse, dampsperre, imitert tømmer (utvendig dekorasjon), foring (interiørdekorasjon), isolasjon, etc. - 110 000 rubler.
Metallfliser - 20 000 rubler.
Dør - 13 200 rubler.
Windows - 4 200 rubler x 3 = 12 600 rubler.
Videresending av SIP til huset - 3000 rubler (med selve kabelen).
Impregnering - 3600 rubler.

Jeg planlegger fortsatt å installere elektriske ledninger rundt i huset, jeg tror jeg vil bruke 8-10 tusen. Jeg oppgir ikke kostnadene for spiker, skruer, stifter for en stiftemaskin, etc., etc., fordi jeg ikke lenger husker hvor mye jeg kjøpte. Totalt: ca 165 000 rubler.

For nok en kort, men fruktbar ferie - jeg ble ferdig med det elektriske arbeidet, ferdig med innvendig panel og maling, laget et sett til kjøkkenet, fullførte terrassen. Jeg la en 100x40 mm plate på terrassen, tok den uhøvlet, bearbeidet den med en elektrisk høvel, og dekket den så med impregnering i to lag. Den siste vinteren var alt på plass, ingenting rørte seg, tørket ut eller vred seg. Håndverkeren har planer om å fullføre den andre blokken, men denne testen av pennen er utmerket - en utmerket dacha for en familieferie.

Vi sender materialet til deg på e-post

Mange innbyggere i megabyer drømmer om å kjøpe en tomt og et komfortabelt hus utenfor byen, om enn en liten en. I noen tilfeller er det enklere og billigere å bygge et hus selv enn å kjøpe et ferdig. Prosjekter av landhus på 6 dekar vil hjelpe deg med å gjøre det riktige valget, bilder som presenteres i stort antall i vår anmeldelse. Det antas at det er veldig vanskelig å bygge et hus. Men noen prosjekter av landhus utmerker seg ved sin ekstraordinære enkelhet.

Komfortabel liten herregård

Landhusprosjekter på 6 dekar: bilder, alternativer og konstruksjonskrav

For å lage en god og holdbar bygning, må du velge et design av høy kvalitet for et landsted på 6 dekar. Bilder av de beste alternativene kan sees i interiøret. Før du velger, bør du bestemme deg for materialene og et praktisk sted for den fremtidige strukturen.

Først av alt må du bestemme om bygningen bare skal være beregnet på sommeropphold eller om det skal være et hovedstadshus med egne hender. Prosjekter, bilder og anbefalinger for valg av passende struktur finnes i dette materialet.

Et funksjonelt og komfortabelt hjem må oppfylle visse krav:

Byggingen utføres på kort tid, siden før huset er bygget, er det ingen steder å gjemme seg fra regnet.
Strukturen må bygges under hensyntagen til alle reglene for produksjonsevnen til prosessen.
For en slik konstruksjon bør du ikke bruke mye penger og kjøpe dyre materialer.
Byggingen utføres på en slik måte at det fortsatt er mulig å legge til ytterligere lokaler.
Hvis huset er ment for midlertidig opphold, kan det i fremtiden gjøres om til et badehus eller struktur til et sommerkjøkken.
Bygget skal være holdbart. Selv med kortere levetid enn permanent bolig bør huset vare minst 25-35 år.

Hvilke byggematerialer brukes under byggingen?

Et bredt spekter av forskjellige materialer kan brukes til bygging av landhus. De mest brukte alternativene er:

Den mest populære er. Slike bygg er reist over en sesong og er preget av enkel teknologi. Rammesystemet er satt sammen av tømmer, som er belagt med spesiell kryssfiner eller klaffe. Refererer til de beste alternativene når det gjelder kvalitet og pris. Dette materialet er også preget av lang levetid.

Noen bygninger er laget av profilert tømmer. Byggingen av strukturen tar flere måneder. Dessuten er det satt av omtrent seks måneder for svinn. Slike strukturer krever ikke utvendig etterbehandling.

Steinbygninger er laget av og slaggblokker. Slike strukturer krever lang byggetid, siden det brukes et kraftig fundament og veggene bygges i rader. Før byggearbeid er det nødvendig å forberede et detaljert prosjekt. Hus laget av stein og murstein er preget av økt styrke og pålitelighet.

Nyttig informasjon! Valget av byggemateriale påvirkes av kostnadene i en bestemt region, personlige preferanser og typen fundament. Rammebygg og tømmerkonstruksjoner er montert på skrue- eller søylebaser.

Video: små hus for en tomt på 6 dekar

Hvordan bygge et nøkkelferdig landsted billig: priser

For de som ikke vil bruke mye tid på byggearbeid, kan det beste alternativet være et rimelig nøkkelferdig hus på landet. Priser for strukturer kan sees i en spesiell katalog for den valgte byggeorganisasjonen. Et passende alternativ kan velges for å passe ethvert budsjett. Kostnaden for konstruksjonen påvirkes av strukturens type, materiale og dimensjoner.

Et hus som måler 5*5 m laget av tømmerplater og tømmer vil koste omtrent 100 tusen rubler. En struktur med en veranda og en baldakin eller veranda vil kreve en investering på et større beløp, mer enn 200 tusen rubler.

Relatert artikkel:

Funksjoner ved å installere et hus med egne hender

Funksjoner ved installasjonsarbeid avhenger av valget av spesifikt materiale. En tømmerkonstruksjon har mange positive egenskaper. Slikt materiale er behandlet med beis og forskjellige beskyttende forbindelser. En lett versjon av fundamentet kan brukes til strukturen. I dette tilfellet kan taket være gavl.

Hvordan lage en foundation?

På grunn av den optimale vekten av tømmerkonstruksjoner, kan basene brukes ukomplisert og lette.

Følgende alternativer er verdt å vurdere:

Søyle er laget av mursteinsstøtter, som er gravd inn på 30-50 cm.

Et stripefundament er en stripe av armert betong lagt til en viss dybde.

Pelefundamentet monteres på skrupeler. En lignende struktur kan bygges på ustabil jord. Pele- og søylefundamenter krever grilling. I dette tilfellet brukes et visst tømmer.

Den legges mellom treverket og fundamentet. Du kan legge på et lag takpapp. Deretter monteres gulvbjelker eller bjelkelag.

Ekspertens synspunkt

Dmitry Kholodok

Teknisk direktør for reparasjons- og byggefirmaet "ILASSTROY"

Spør et spørsmål

"Hvis dimensjonene til bygningen er mer enn 6*6 meter, vil det være nødvendig med ekstra støtte for gulvbjelkene. I dette tilfellet leveres fundamentet ikke bare under ytterveggene, men også under søyler og skillevegger, som bærer en stor belastning."

Relatert artikkel:

Metoder for å bygge vegger og tak

Tømmeret legges på en bestemt måte. I hjørnedelene skal endene monteres i et rutemønster. Under monteringen brukes jute, som sikrer en tett passform av skjøtene. Montering av tømmer på dybler brukes. Dette er vertikale stenger som forbinder 2-3 kroner. Dyblene drives inn i forhåndsborede hull. Disse elementene er laget av stålstenger eller tre.

Takbjelker er montert på de øvre kronene. Etter montering av takbjelker kan spesielle tregavler installeres. Følgende typer taktekking brukes ofte til tømmerhus:

Rett gavl.
Gått i stykker.

En ukantet plate brukes som kappekonstruksjon under taket. Hovedmaterialet som brukes er flismateriale eller ondulin. Et vanntettingslag er installert under taket.

Nyttig informasjon! Det beste materialet for å beskytte mot trekk er profilert tømmer. Spor og rygger gir en pålitelig tetning.

Dacha-bygningen er delt inn i to deler. Mer enn 70 % går til boareal, og det resterende arealet inneholder bad og bod.

For å isolere bygget brukes mineralull og dampsperre. Linoleum kan brukes som gulv, og foring eller gipsplater kan brukes til interiørdekorasjon. Når du bruker gipsplater til kledning, er det verdt å lage et sterkere fundament. Når du bor i hus i et år, må du ta vare på oppvarming. Vannvarmesystemet og design med.

Spar tid: utvalgte artikler leveres til innboksen din hver uke

Dachaen er et uttak, en favoritthobby for folk som bor i byen. Byggingen av hagehus er ikke bare en teknologisk prosess, men også et spesielt ritual som de nøye forbereder seg på.

Prosjekt av et ferdig ramme hagehus med veranda

Oftere enn ikke må et hus plasseres på et begrenset område, så kompakthet, bekvemmelighet og en gjennomtenkt tilnærming til alle detaljer spiller en viktig rolle når du velger et prosjekt.

Basert på en analyse av kundeønsker for landsteder, har designere utviklet mange standardprosjekter. Linjen inkluderer rimelige alternativer akkurat som å bytte hus. , for plassering på små, ramme, panelbygg.

Design og planløsning av første etasje og loft i en typisk trebygning for en sommerhytte

For forstadshageområder med større areal, hytteprosjekter fra 100 til 200 kvm, inkludert loftstype.

Men før du velger et prosjekt og tilpasser det til nettstedet, må du ta hensyn til de juridiske normene for bygging av landhus. Formelt er det ikke nødvendig med tillatelse til å bygge hagehus i partnerskap med tiltenkt bruk. Men hvis du trenger å registrere en bygning, få en adresse, det vil si overføre den til status for individuell boligbygging, vil det oppstå vanskeligheter.

Eksempel på søknadsskjema for å få tillatelse til å bygge hagebygg

Les også

Prosjekter av private hus fra SIP-paneler

Et eksempel på å bygge om et sommerhus til et lysthus

Valget av materiale er betydelig påvirket av stilen til det fremtidige hjemmet. Nasjonale russiske etniske motiver tiltrekker tre og tømmer. Rammer gis forskjellige stilistiske farger gjennom utvendig etterbehandling. Ved å bruke villsteinfliser og tømmer impregnert med mørk beis introduserer de motiver i landlig stil.

Bygging av ramme- og panelhus

Den høye konstruksjonshastigheten og den gode ytelsen til rammebygninger har gjort dem populære.

Deres viktigste fordeler:

Bærekonstruksjonen til rammehagebygningen er laget av tre.

Byggesekvens

De starter med å klargjøre siden. Det jevnes med jorden, ryddes for rusk, og planter rives opp med rot. Så lager de et sengetøy av sand og pukk og komprimerer det.

De installerer fundamentet og nedre belegg av huset. , takpapp duger. Installer vertikale stolper, start fra hjørnene av bygningen.

De er festet med en øvre stropp. Strukturen er forsterket med faser.

Prosessen med å sette sammen en ramme for panelhagehus

Installer deretter trinn for trinn:

Siste trinn er montering og.
Alle treelementer i rammestrukturen er kun laget av tørt tre (innenfor 12 % fuktighet).

De er impregnert med midler som forhindrer penetrering av fuktighet, antiseptika.

Bygging av et hus fra tømmer

Noe dyrere. Fordelen deres er at de ikke krever ekstra ekstern etterbehandling. Tre er et miljøvennlig materiale.
Det er tre typer tømmer:

Installasjonsskjemaet og sekvensen er like. Installasjonen av veggene er annerledes. Nummererte bjelker er elementer i en trehuskonstruktør. Veggkroner legges ut fra dem sekvensielt. De er forbundet med hverandre med trefester (dybler). Parallelt med monteringen av ytterveggene, monteres de innvendige veggene ved å sette inn skilleelementer i sporene til de ytre konstruksjonene.

Ordning for å koble tømmer ved hjelp av dybler