Trestolper og stativer er hovedelementet i de fleste strukturer av baldakiner, lysthus, pergolaer, gjerder og andre lette strukturer på stedet. Vi vil fortelle deg hvordan du installerer dem riktig slik at de varer lengst mulig.
Ofte må en pergola eller gjerde repareres bare fordi trestengene som de er støttet på, begravd i bakken, har råtnet og blitt skjeve. For å unngå slike ubehagelige fenomener, er det nødvendig å installere trestenger på ankre.
Dette gjelder også stolper etter autoklavimpregnering, for ikke å snakke om de som er uavhengig behandlet med biobeskyttende preparater. I dette tilfellet elimineres kontakten mellom søylene og bakken, noe som øker levetiden betydelig.
Men hvis du begraver selve søylene i bakken (som er mye billigere og mindre arbeidskrevende), bør du beskytte treverket mot effekten av fuktighet i jorda. Så etter å ha installert stolpen, er det bedre å fylle hullet ikke med utgravd jord, men med grus.
Til ekstra beskyttelse den nedre delen av stolpen i grunnflaten kan pakkes inn med film eller takpapp.
Portstolper som utsettes for høy belastning bør betonges.
Alle disse beskyttelsestiltakene gjelder kun for lungene. trekonstruksjoner- gjerder, små lysthus eller pergolaer.
Stativ og stenger for dem kan også installeres over bakken - for eksempel på U-formede bærende sko (ankre) laget av galvanisert stål. Ankerstenger laget av korrugerte stålstenger helles i groper med betong eller sementeres til ferdige betongsokler.
Alle trestolper som bærer høy belastning, for eksempel på taket av halvåpne garasjer, tilbygg for vinterhager, bør monteres på tunge ankere. De vanligste blant dem er H-formede ankere, designet for stativer med en tykkelse på 70-140 mm. Ankre plasseres i hull og fylles med betong eller sementeres inn i hullene til ferdige betongsokkler. Det er ankere av andre design.
1. Etter montering av stativet er det bedre å fylle hullet med grus i stedet for med utgravd jord.
2. Før montering behandles stativet i delen som skal ligge i bakken og litt over det med biobeskyttelsesmidler og pakkes inn med film eller takpapp. Den øvre kanten av filmen er festet med perforert tape, stifter eller spiker.
3. De utstikkende kantene på filmen eller takpappen kan dekkes med brettstykker for større pålitelighet. Sistnevnte behandles med biobeskyttelsesmidler og skrus fast på stativet.
4. Treportstolper bør støpes i hull som måler minst 30 x 30 x 60 cm. Over bakkenivå med en bredde betongstøping Det er tilrådelig å lage et lite blindområde med en skråning fra stativet.
5. Mye brukte ankere for å feste stenger og stativer: øverst til venstre - et lett anker med en bredde på 71 mm, ved siden av - et anker med en justerbar bredde opp til 141 mm, til høyre - et tungt anker med en rørformet stang og et anker med to hoppere 600 mm høye, nederst - to ankere festet til basen med bolter.
6. Ferdige betongsokler. For konstruksjon av lette strukturer brukes sokkel med en høyde på 30, 40 eller 50 cm, for tunge - med en høyde på 60 eller 80 cm.
7. Når du installerer et anker i en sokkel, installerer du sokkelen i bakken, og setter deretter ankerstangen inn i hullet, og plasser tømmerbiter under ankeret som midlertidig støtte. Etter dette fylles ankeret med mørtel.
8. Tungt anker under stativet skråtak hengt opp på to stenger med et tverrsnitt på 35 * 35 mm og en lengde på 60 cm over grunngropen, hvoretter de fylles med betong.
9. Plasser et stativ i ankeret, niveller det og fest det med en klemme. Etter dette bores gjennomgående hull og stativet festes med bolter.
10. Til høyre er det betongsokler 80 cm høye med hulrom for tunge ankre. Til venstre - ferdig betongblokker med innebygde ankere.
11. Anker av galvanisert stål med underlag for feste med dybler og bolter til betongplate.
12. Stativet plasseres i ankeret, nivelleres med et vater, og festes deretter.
Tar hensyn til vindbelastninger
For konstruksjon av enkle trekonstruksjoner er lette ankre ganske egnet. Dette gjelder imidlertid kun stolper for hagegjerder inntil 1 m høye, frittstående pergolastolper og andre lettvektskonstruksjoner. Ved oppføring av konstruksjoner utsatt for høy vindbelastning, for eksempel skjermvegger med høyde ca 180 cm, bør det kun benyttes tunge ankere, også de som er montert i betongsokkler.
Ankere for montering av trestativer og stolper - foto
6 farger Beauty and the Beast rød rose i glasskuppel...
289,86 gni.
Gratis frakt★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Bestillinger (943)
4 knops juletog malt tre julepynt til hjemmet...
Mest riktig alternativ veranda - dette er når fundamentet støpes sammen med huset. I dette tilfellet er det praktisk talt ingen problemer. Noen ganger glemmes det når man planlegger et bygg. Deretter legges en veranda til huset. Et tilbygg er hovedsakelig laget av tre materialer: tre, metall og betong. Hvis huset er murstein, kan de bygge det av murstein. Et annet alternativ er å lage den fra byggeklosser og deretter fullføre den. I alle fall, når du planlegger å lage en veranda med egne hender, må du umiddelbart bestemme hva slags fundament du skal lage og om du vil koble den til bunnen av bygningen eller ikke.
Hvordan beregne parametere
Først må du bestemme hvilken vei trinnene skal gå. De kan være på én, to eller tre sider. Dette bestemmer du ut fra personlige preferanser og den økonomien du kan/ønsker å bevilge til bygging. Høyden på verandaen avhenger av sokkelens høyde og bør være 50-70 mm under kanten dørblad. Dette lille trinnet forhindrer at nedbør kommer inn i huset. Kanskje enda viktigere, det forhindrer at dørene blokkeres hvis verandaen reiser seg på grunn av frostheving (hvis dørene åpnes utover).
Bestemme dimensjonene til den øvre plattformen
Utformingen av verandaen begynner med å bestemme størrelsen på den øvre plattformen. Hvis dørene åpnes utover, bør du kunne stå på avsatsen for å åpne dørene. Det vil si at dybden skal være 30-40 cm større enn bredden på dørbladet. I følge GOST-anbefalingene skal dimensjonene til plattformen være 1,5 ganger bredden på døråpningen. Mer er mulig - mindre - uønsket - upraktisk.
Hvis dørene dine er 80 cm brede, er dybden på den øvre plattformen minimum 120 cm. Bredden bestemmes ut fra husets smak og proporsjoner, men den bør definitivt være større enn bredden på døråpningen.
Vi teller antall og størrelser på trinn
Du vet høyden på verandaen: 50-60 mm under dørbladet. Anbefalt høyde på trinnet (stigerøret) er 15-20 cm Del høyden på verandaen på høyden på trinnene, du får omtrentlig antall trinn. Tallet viser seg sjelden å være et helt tall. De resterende centimeterne kan deles mellom alle trinn eller en av dem kan gjøres høyere. Et annet alternativ er å lage et lite trinn i bunnen, selv om dette kan være vanskelig.
Den optimale bredden på trinnet (tråkkebanen) er 25-30 cm. Å vite antall trinn, dybden på den øvre plattformen, dybden på trinnene, kan du beregne de fulle dimensjonene til verandaen. Ved å bruke dem kan du allerede utvikle grunnlaget for verandaen.
Når du velger parametrene for trinnene, må du følge anbefalingene fra SNiP: summen av slitebanen og dobbel stigerør skal være i området 600-640 mm. For eksempel har du beregnet at høyden på trinnet (stigerøret) er 17 cm, slitebanen (dybden) er 280 mm. Etter å ha utført beregningene får vi: 170 mm * 2+280 mm = 620 mm. Vi passer inn i de anbefalte parametrene, noe som betyr at det ikke er nødvendig å endre noe.
Hva slags fundament trengs?
Hvis verandaen er planlagt å være lett - tre eller metall - er fundamentet oftest laget av hauger eller søyler. Spesielt valgt ut fra geologiske forhold. På godt drenerende jord med lav grunnvannstand er det tilstrekkelig, hvis det er tendens til å hive seg kan det være nødvendig.
For en tung veranda - laget av murstein eller monolittisk betong - lager de et stripefundament eller. Type fundament er oftest lik den som huset er bygget på.
Deretter må du bestemme om du vil koble verandafundamentet til husfundamentet eller ikke. Beslutninger tas basert på planlagt masse på tilbygget og jordtype. Begge alternativene har ulemper. Hvis det ikke er noen forbindelse, dannes det ofte sprekker i krysset mellom verandaen og huset; på grunn av frostheving kan verandaen bli skjev. Eiere står ofte overfor dette problemet. sommerhytter– Stort sett er verandaen til hyttene laget av tre og usammenhengende. Etter at bakken tiner, kan den "sette" på plass av seg selv, eller det kan kreve noen ekstra tiltak.
Når du installerer tilkoblinger, er det også mulig at det dannes sprekker, men ikke bare i skjøten, men også i "kroppen" til forlengelsen. Dette skjer hvis de forsterkede forbindelsene som er installert ikke kan kompensere for den ujevne belastningen, skapt av huset og en utvidelse. Derfor lages et tilkoblet fundament for en veranda hvis det er festet til et tungt hus og i seg selv er tungt og massivt, laget av armert betong. Den andre vanskeligheten med denne avgjørelsen er å gjøre forbindelsen av høy kvalitet. For å gjøre dette, bruk ribbet forsterkning med en diameter på 12-16 mm, for hvilke hull bores i fundamentet med en gitt diameter. Forsterkning er hamret inn i dem og en ramme for verandaen er strikket på grunnlag.
Det er to hoveddesign av trapper: på buestrenger og på stringers. De kan være laget av tre eller metall. Det er også kombinerte alternativer- metall + tretrinn eller metall + betongtrinn.
Trappedesign - på buestrenger og på stringers
På buestrengene
Trapper på buestrenger er det enkleste. For en veranda - et godt alternativ, spesielt hvis huset er av tre eller et lite landsted. TIL innsiden støttestenger er festet til buestrengene. Hvis du jobber med metall, sveises stengene horisontalt (du kan minimumshelling 1-2° slik at vann renner fra trinnene). Når det gjelder tre, kan støttestenger enten spikres som trinnet så festes til, eller det kan kuttes utsparinger i buestrengen (ikke mer enn 1/2 tykkelsen på brettet), som trinnbrettene settes inn i. .
På strengene
En trapp på vanger kan også ha en enkel utforming - med åpne støtter. I dette tilfellet kuttes trekanter i ønsket vinkel i den øvre delen av brettet. Deres nedre del fungerer som en støtte for trinnene.
Når du klipper stringer, sett til side høyden på trinnet og bredden på slitebanen. De er koblet i rette vinkler. Ved hjelp av de påførte markeringene lages en mal, som alle trinn er merket med.
Antall stringers i en trapp avhenger av dens bredde og tykkelsen på brettene som brukes til trinnene. Jo tynnere brettet for trinnene, desto oftere må du installere stringers. Hvis du bruker 25 mm plater, bør det ikke være en avstand på mer enn 50-60 cm mellom de to støttene. Hvis du trenger en større trappbredde og ikke ønsker å installere tre vanger, bruk tykkere plater. Det er viktig at de ikke bøyer seg under føttene dine.
Hvis du bestemmer deg for å sveise en stige på strenger fra metall, må du være tålmodig: du må sveise mange små seksjoner, men formasjonsprinsippet er det samme.
Metoder for å feste deler
Den nedre kanten av verandatrappen kan noen ganger hvile rett på bakken. Dette alternativet er enkelt, men upålitelig. For det første kan jorda sette seg og trappene vil begynne å kollapse. For det andre, ved kontakt med bakken, ødelegges både tre og metall raskere. Det er spesielle impregneringer for tre (for eksempel Senezh og Senezh Ultra), og metall er godt forberedt med en primer og malt i flere lag. Imidlertid er det bedre å lage en base - hell et grunt bånd som buestrengene eller strengene vil hvile på.
Å stryke betongbase Det er to måter å feste en trapp for en veranda på - til en bjelke - en bjelke med et tverrsnitt på minst 75 * 75 mm eller til en innebygd bjelke med et mindre tverrsnitt (bildet til venstre).
Det kan også oppstå vanskeligheter med montering av verandastolper. Det er flere måter. Det er en veldig enkel og effektiv en som fungerer utmerket selv på hevende jord (leire og leire). Det graves 50-60 cm dype hull under søylene, og en og en halv bøtte med sand helles i bunnen og komprimeres godt. En halv bøtte med pukk helles på toppen av sanden og komprimeres også. De setter opp en stang, nivellerer den, setter avstandsstykker som holder den i en gitt posisjon. Mellomrommet mellom veggen av hullet og søylen fylles gradvis med knust stein, og tampe det grundig. Hullet fylles i flukt med bakken, toppen kan betonges (slik at nedbør ikke renner ut), men ikke søles helt til bunnen. Pilarer installert på denne måten fører ikke selv ved kraftig heving. En betydelig del av vannet går inn i sanden, og de gjenværende kreftene til frostheving absorberes av steinsprutene og nøytraliserer dem.
Hvis peler, stripe fundament eller monolittisk plate, den søyleformede basen er brettet, og deretter for å sikre trestolpene, er stendere eller spesialglass murt inn i betongen. Etter at betongen har modnet, festes stativstengene til dem med treryper eller bolter.
Hvis stativene er av metall, legges et hjørne med en veggtykkelse på minst 3-4 mm i betongen slik at den enkelt kan sveises til den senere.
Når du bygger en treveranda med egne hender, kan det oppstå spørsmål om å feste rekkverk og balustere. De kan settes sammen ved hjelp av vanlige spiker, men om ønskelig kan du bruke bolter eller treryper. I dette tilfellet blir hull forhåndsboret, deretter installeres festemidler i dem og strammes med en vinkelnøkkel. En slik forbindelse er absolutt mer pålitelig enn bare å bruke spiker.
Hvis verandaen er festet til en nyklippet trehus, der krympingen ennå ikke er fullført, og utformingen av verandaen sørger for tilstedeværelsen av en baldakin, må stativene festes til spesielle justerbare plater.
Vær oppmerksom på at både metallet og treet du skal bruke til å bygge verandaen krever nøye bearbeiding. Verandaen er utsatt for alle klimatiske påvirkninger og materialene krever god beskyttelse.
Monolittiske betongtrapper
De mest holdbare trappene er laget av monolitisk betong. De tar lengre tid å produsere enn metall eller tre, men levetiden deres beregnes i flere tiår. Typer av betongtrapper er beskrevet i detalj i videoen. Grunnleggende om beregning er også gitt.
Hvordan lage det selv betongtrapper på stringers, se neste video.
Veranda i tre
En treveranda er et av de vanligste alternativene i vårt land. Tre er plast, lett å bearbeide, koster relativt lite (i vårt land), og tilgir mange feil. Derfor er det et yndet byggemateriale.
Det har også ulemper: det krever god beskyttelse før byggingen starter (antibakterielle impregneringer og brannhemmere), samt regelmessig omsorg— oppdatering av den beskyttende lakken. Da ser det attraktivt ut i lang tid, ellers mister det raskt sin dekorative effekt.
Et av alternativene for å bygge en treveranda med en stige på buestrenger kan sees i videoen. Vær oppmerksom på at verandaen bygges på sandjord, så metoden som brukes for å installere pilarene passer ikke for alle. Alt annet er klart.
Veranda i murstein
Siden murstein er et tett og tungt materiale, krever en murveranda et seriøst fundament. Vanligvis er dette en monolitisk plate, med dobbel forsterkning, og det er bedre hvis den er større i størrelse enn den planlagte verandaen.
Når du beregner parametrene til trinnene, er det nødvendig å ta hensyn til dimensjonene til mursteinen og tykkelsen på sømmen mellom dem. Da blir leggingsarbeidet lettere - ingen grunn til å kutte mursteinen. Hvis du ikke skal dekke verandaen, bruk for de ytre radene kvalitetsmateriale. De indre radene - tilbakefylling - kan lages av skrap eller byggeklosser og deres rester.
Murt veranda med tretrapper
Hvis huset er på en høy base, er det for dyrt å lage en monolitisk mursteinsveranda. Deretter brettes søylene eller veggene, og etterlater tom plass inni. Den kan deretter brukes til husholdningsformål eller dekkes med dekorative paneler. Hvis det er behov for en øvre plattform, dekkes disse søylene/veggene ovenfra med en betongplate - hjemmelaget eller ferdiglaget - dette er ditt valg. Deretter er en trapp festet til den resulterende basen. Det trenger ikke være murstein. Det kan være metall, betong eller en kombinasjon.
Fotoreportasje: veranda i tre på metallramme
En teori er bare en teori, og i konstruksjon også. Du forstår alltid essensen av saken bedre hvis du observerer prosessen selv, fordi du kan se hvordan andre gjør det og lære noe selv.
Etter ønske fra foreldrene ble det laget en nøyaktig kopi av den gamle verandaen. Den eneste forskjellen er at den nye har en sveiset metallramme.
I stedet for den revne verandaen ble det gravd en grop med en dybde på 25 cm. Sand ble helt og komprimert i lag i bunnen, pukk ble lagt på den - 10 cm hver. Et metallnett med en maske på 10 cm ble lagt oppå og det hele ble fylt med betong.
Sveiset i henhold til tidligere dimensjoner på verandaen metallskrott(fra et hjørne 70*5 mm). Sideveggene er satt vertikalt og sikret med stendere. Deretter er basen for benkene sveiset til dem. Alt metall er behandlet med rustkonverter, grunnet og malt to ganger.
Treverket som ble brukt til bygging var tørt. Høvlede plater ble skåret til (bredden på verandaen) og behandlet med impregnering for direkte kontakt med bakken.
Vi legger de tørkede brettene på rammen. Du må bore et hull for hver feste - du kan ikke bare ta et hjørne.
På dette stadiet ble det gjort to feil på en gang. Den første er at kappen ikke startet fra sidene. De begynte umiddelbart å legge trinnene. Som et resultat renner vann hele tiden inn i skjøtene til sidepanelet og trinnene og forvrider treet. Det er nødvendig å starte kledningen fra sidene, og gjøre trinnene litt lengre slik at de stikker utover sidekledningen med minst et par centimeter. Den andre feilen er at platene på verandaen legges tett inntil hverandre. På høy luftfuktighet de svulmer og overflaten blir ujevn. Ved legging av verandakledning må det lages mellomrom på minst 5-8 mm.
Etter at alle platene er sikret, blir de slipt. Første tape kvern med grovt korn, deretter skive med fint korn. Prosessen er lang. Samtidig løses oppgaven – å fjerne grønn farge impregnering. Den er ikke dekket av tre lag med fargetone.
Etter sliping begynner vi å male. Vi bruker det tre ganger. Hvert lag etter det forrige har tørket helt. Den resulterende fargen er mørk mahogni.
Mens malingen tørker helt, begynner vi å lage benkene. Vi kutter brett for dem, sliper ned en skrå avfasning (for skjønnhet) og dekker dem med impregnering.
Vi lager baksidene med en liten dekor - avrundinger i kantene.
Vi så langs de markerte linjene med en stikksag, for så å slipe til en jevn kant.
Sidene er dekket med kryssfiner, som ble malt i samme farge. Verandaen er klar.
Klar veranda i tre gjør det selv - sett fra siden
DIY murstein og betong veranda: foto
Veggene til trappeavsatsen var forhåndsbygget av murstein, på toppen av hvilken en monolitisk betongplate ble støpt. Langs kanten er en ramme av hjørner innstøpt i den slik at trapper og rekkverk kan sveises.
Verandaplan: hvordan alt skal se ut
Fra et hjørne 70*70*5 mm kutter vi emner med ønsket lengde. Deretter behandler vi dem med en rustomformer. Vi begynner å lage mat etter at reaksjonen har stoppet og metallet har tørket.
Vi sveiset den første metallstrengen.
Den ferdige sideveggen ble festet til betongbunnen med to stifter.
Festes til en betongstøttestøtte
Vi koker den andre strengen på samme måte og fester den. Når du arbeider, sørg for at de to buestrengene er i samme plan.
Vi begynner å sveise støttestengene. Her er det viktig å hele tiden overvåke horisontaliteten slik at trinnene ikke står på skrå.
Vi sveiser tverrgående deler av hjørnet til støttestengene for å danne en hylle.
Hjørnene er sveiset slik at de danner en ramme. Vi legger et stykke skiferark i den. Vi legger ut et forsterkende metallnett på skiferen. Vi sveiser kantene på nettet til rammen.
Vi heller betong i de forberedte trinnene. Vi gjør den av høy kvalitet slik at trinnene ikke slites lenger.
Mens betongen får styrke, begynner vi å jobbe med stolpene som skal støtte kalesjen over verandaen. For dem tar vi et profilert rør 70*40*3 mm. Vi kuttet fire kolonner fra den. To er litt lengre - de vil være nær husets vegg, to er 15 cm kortere - de står på ytterkanten av verandaen og skaper den nødvendige skråningen - slik at vannet og snøen smelter normalt. Til rekkverk og tverrstenger bruker vi profilert rør 40*40 mm.
Alt metall er også behandlet med en rustomformer.
Først setter vi opp stativene, tar tak i dem, installerer midlertidige stopp
For å unngå sidespenninger er det viktig å plassere stativene strengt vertikalt. Vi setter dem opp, tar tak i dem, bruker korte sømmer flere steder, og sjekker igjen om de er riktig plassert. Vi sveiser de midlertidige stoppene og først etter neste kontroll sveiser vi dem i henhold til alle reglene.
Når alle stolpene er justert og sveiset, kan du montere rekkverkene. I ønsket høyde er de festet strengt horisontalt.
Deretter fortsetter vi med å installere taket. Vi koker den også fra et 40*40 mm profilrør. Først, stropp rundt omkretsen - på nivå med de kortere stolpene, deretter - resten av strukturen. Det er ikke komplisert, men det tar mye tid – mange kryss.
Så var det på tide å gjøre rekkverk og dekorasjoner. Og igjen, det er ingen vanskeligheter, det kan gjøres enkelt hvis ønskelig.
Det er det, verandaen er klar for etterarbeid. Det ble kjøpt inn grove fliser til utendørs bruk til trappetrinn og repos. Sideveggen til den monolittiske platen ble også trimmet med den.
Metallet ble malt med maling som passet til tonen, og bølgeplaten som ble til overs fra monteringen av taket ble brukt på taket. DIY-verandaen ble ganske bra.
Fotoideer for verandadesign
Veranda til badekar i tre eller dacha - en trapp laget av tømmerstokker
Veranda dekket med WPC - tre-polymer kompositt
Alle bilder fra artikkelen
I prosessen med å utføre ulike byggearbeider, blir det noen ganger nødvendig å feste en trestang til betong. Som regel reiser denne operasjonen mange spørsmål blant nybegynnere. I denne artikkelen skal vi se på hvordan du fester trestenger til en betongbase på flere måter.
Generell informasjon
Behovet for å installere trestenger på betong kan oppstå i en rekke situasjoner, for eksempel når du installerer gjerder, bygger lysthus og andre trekonstruksjoner på et stripefundament.
Ved første øyekast kan det virke som om det er veldig vanskelig å installere en trestang på betong, men i virkeligheten har fagfolk noen triks som lar dem takle denne operasjonen uten problemer. Nedenfor kan du se selv.
Montering av en trestolpe på betong
Først av alt skal det sies at installasjon av søyler på betong ofte betyr forskjellige operasjoner:
Nedenfor skal vi se nærmere på hver av dem.
