Делаем водяные теплые полы своими руками: этапы и технология выполнения работ. Водяной теплый пол своими руками: устройство и монтаж теплого водяного пола, пошаговая инструкция Как правильно залить теплый пол в частном доме

Если частный дом используется для круглогодичного проживания, его необходимо дополнительно утеплять. Это помогает снижать расходы на отопление и создавать благоприятный микроклимат в холодное время года. Многих владельцев малоэтажной недвижимости в первую очередь интересует вопрос, как сделать в частном доме теплый пол и минимизировать потери тепла? В данной статье опишем самое простое решение – монтаж системы водяного теплого пола, расскажем о достоинствах и недостатках технологии, особенностях укладки трубопровода.

Почему система теплого пола стала столь популярной? Владельцы частных домов получили отличную альтернативу радиаторам, которые не так эффективно справляются с поставленными задачами. Они не могут равномерно прогревать помещение, поэтому у противоположной от батареи стены температура намного ниже, чем у той, на которой закреплен источник обогрева. Разница между температурой у пола и потолка огромная - нагретый воздух поднимается вверх, и именно там концентрируется основное тепло. Пол остается холодным, поэтому возникает ощущение неприятного дискомфорта.

Решить данную проблему помогают водяные теплые полы в частном доме, предоставляющие ряд дополнительных преимуществ. Вот список их основных положительных качеств.

Явные достоинства

Первое и самое главное преимущество водяной системы теплого пола – равномерный обогрев помещения.

Используя ее в качестве дополнительного или основного источника тепла, можно значительно сэкономить на отоплении дома.
Система помогает полностью отказаться от использования громоздких радиаторов, которые очень плохо вписываются в концепцию современных интерьеров.
Такой вид обогрева не сушит воздух в помещении, не сжигает кислород.
При работе системы не возникает большой разницы температур между холодным и прогретым воздухом, поэтому исключены процессы завихрения. А это значит, что потоки воздуха не будут поднимать пыль с пола, создавая трудности для аллергиков и людей, страдающих легочными заболеваниями.
Наличие термостата позволяет регулировать и самостоятельно контролировать режимы обогрева.
В отличие от электрических систем теплого пола водяная не создает электромагнитного излучения. Ее несложно установить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящей помощи профессиональных мастеров.

Существующие недостатки

Перед установкой водяной системы специалисты рекомендуют познакомиться с недостатками, которыми она обладает. Подобные знания помогут избежать самых распространенных ошибок:

Во-первых, процесс сборки теплого пола – очень трудоемкий и длительный комплекс мероприятий, требующий высоких первоначальных затрат.
Во-вторых, для ее монтажа необходима заливка полов бетоном. Трубопровод, по которому будет принудительно курсировать теплоноситель, необходимо утапливать в цементно-песчаной стяжке. В случае его выхода из строя трудно будет выполнить ремонт отдельных участков. Придется отключать систему, полностью демонтировать напольное покрытие и долбить бетонную стяжку. А это очень непросто.

Бесспорно, достоинств у системы намного больше, чем недостатков. Сегодня появились новые технологии, помогающие обойти их стороной.

Обратите внимание! Если правильно выполнить сборку системы, то водяные теплые полы помогут на многие годы забыть о дискомфорте в доме, связанном с некачественным отоплением.

Особенности монтажа

Как сделать пол теплым.

Собрать систему водяного теплого пола можно двумя способами:

Выполнить цементно-песчаную стяжку (если есть необходимость уложить магистраль на бетонное основание).
Использовать специальную настильную систему (если основание пола деревянное).
При монтаже труб с помощью бетонной стяжки схема установки такова:
Бетонное основание очищается от строительного мусора и пыли. Тщательно исследуется на предмет выявления дефектов. Трещины и выбоины заполняются густым цементно-песчаным раствором.
На пол расстилается гидроизоляция. В качестве нее может быть применена полиэтиленовая пленка. Она укладывается внахлест, а швы скрепляются строительным скотчем.
По всему периметру помещения по стенам крепится демпферная лента. Она минимизирует последствия расширения стяжки при высыхании.
Чтобы тепло, вырабатываемое системой, не уходило вниз, на пленку укладывается утеплитель, одна сторона которого имеет фольгированный слой. Теплоизоляционный материал располагается этой стороной вверх. Лучше для этих целей использовать жесткий материал, который укладывается плотно встык, а возможные щели между отдельными элементами заполняются монтажной пеной. Сверху на утеплителе располагается арматурная сетка. На нее крепится трубопровод согласно составленной схеме.
Магистраль подключается к распределительному коллектору. Выполняется опрессовка системы, и она проверяется на предмет обнаружения протечек.
Если система работает нормально, производится заливка пола бетоном своими руками. Бетонная стяжка выровняет поверхность и подготовит ее к укладке финишного напольного покрытия. Главное на этом этапе - соблюсти все тонкости технологии и правильно приготовить раствор. Поэтому остановимся на данном моменте более подробно.

Бетонная стяжка

Толщина стяжки водяного тёплого пола

Чтобы поверхность пола получилась ровной, необходимо заранее узнать, как сделать бетонный пол в частном доме. Детально изучить особенности данной технологии поможет видео, размещенное на нашем сайте. Из видеоурока станет понятно, как выставлять маячки, как их можно прикреплять прямо к арматурной сетке, как залить бетонный пол, готовя самостоятельно раствор. Поэтому не будем подробно останавливаться на данном вопросе, а опишем, как правильно сушить бетонную стяжку.

В качестве раствора для заливки используется цемент и песок - два ингредиента, размешанных с водой, позволяют получить особую смесь, которая очень долго набирает свою крепость. Бетонная стяжка окончательно окрепнет только через три недели после заливки. Чтобы она не треснула, стяжку нужно правильно высушить:

На второй день после заливки бетонную стяжку хорошенько поливают водой и закрывают полиэтиленовой пленкой. Сверху можно уложить слой древесных опилок или песка, которые каждые два дня тоже нужно будет поливать водой.
Открывать пленку можно только по истечении двухнедельного срока. В последнюю треть времени стяжка сохнет открытой, но ее опять каждые два дня поливают водой.
Включать систему теплого пола можно только через месяц после заливки бетона. Увеличивают температуру обогрева постепенно.

Теперь вы знаете, как залить пол в доме, как правильно высушить стяжку. Заключительный этап – выбор и укладка напольного покрытия. Для финишной отделки необходимо выбирать материалы, имеющие минимальный коэффициент теплоотдачи. Оптимальный выбор – керамическая плитка. Однако сегодня можно использовать также ламинат, линолеум и ковролин.

Обобщение по теме

Сегодня система водяного теплого пола активно используется для обогрева частных домов. Собрать ее самостоятельно просто, если подробно изучить алгоритм существующей технологии. В данной статье был описан только один способ укладки – монтаж системы в бетонной стяжке. О том, как уложить теплый пол на деревянном основании, будет рассказано в следующем материале.

Семен Князев

Частного дома владельцы предусматривают монтаж водяного теплого пола . Будет он в одной комнате или сразу во всем коттедже, зависит от семейного бюджета и желания владельцев. Но его достоинства переоценить трудно - в процессе эксплуатации можно забыть о теплых носках и простудных заболеваниях у детей и взрослых. Если все денежные средства потрачены на строительство, но мечты о теплом поле не оставляют хозяев, нужно засучит рукава и самим приступать к работе. Для укладки потребуется немного времени, минимальные навыки в строительстве и полезная информация.

Что такое теплый пол в частном доме?

Сделать теплый пол водяной своими руками - это создать систему искусственного подогрева, которая обеспечивает нагрев воздуха снизу. В этом случае пол служит отопительным прибором, поддерживающим заданный температурный режим. Он обеспечивает тепловой комфорт и соответствует всем требованиям технологического процесса.

При обустройстве подогрева пола в частном доме в основном рассматриваются следующие варианты подогрева:

Электрический пол;
Электро-водяной пол;
Классический водяной пол и использованием труб и котла.

Последний вид обогрева жилого помещения используется при строительстве чаще всего. Его главное преимущество - рентабельность при конструировании, в процессе использования и при возможном устранении неполадок. Рассмотрим главные достоинства водяного пола:

Безопасность . Горячие трубы изолированы от человека нескольким слоями строительных материалов - вероятность получить ожог кожи исключена.
Экономия . Потребление электроэнергии сокращается на 25-30%. Расходы на обустройство теплого водяного пола окупаются в течение года.
Удобство и комфорт . С помощью регулятора владельцы могут установить оптимальный температурный режим: на уровне 20-30 см от пола - 20-22°C, на уровне 1,5 м - 18-28°C.
Долговечность . Правильно установленная система отопления способна функционировать без ремонта и технического обслуживания 25-40 лет.

Главным недостатком водяного пола относится возможность нарушения гидроизоляции при самостоятельной установке. Какие еще недостатки есть у системы отопления:

Труднодоступность . Если все-таки произошел прорыв трубы, то для устранения нарушения придется вскрывать весь пол.
Установка дополнительного оборудования . Потребуется приобретение радиаторов при обустройстве теплого пола только одной комнате.

Три способа установки теплого водяного пола

Прежде чем приступить к самостоятельной установке теплого пола, необходимо выбрать способ, который будет оптимально соответствовать конструкции дома и строительным навыкам его владельца. Есть три варианта систем: полистирольная, деревянная, бетонная.

При сооружении деревянной системы можно существенно сэкономить и использовать материалы, оставшиеся после строительства дома: доски, плиты МДФ, куски фанеры.

Этапы конструирования:

На деревянную основу пола укладывают деревянные бруски 15 см длиной, оставляя между ними расстояние соответствующее диаметру труб;
Следующим слоем станут термораспределительные пластины, которые закрепляют шурупами. Пазы пластины должны плотно войти в пространство между деревянными брусьями;
Поверх конструкции укладывают плотную пленку из полиэтилена;
Заключительный этап - крепление листов гипсокартона.

Выбирая в строительном магазине термораспределительные пластины, стоит обратить внимание на наличие защелки. При ее использовании прилегание поверхностей всех элементов конструкции будет наиболее тесныv, а это напрямую скажется на объеме теплоотдачи.

Полистирольная система более всех других подходит для самостоятельной установки теплого водяного пола. Полистирольные теплоизоляционные плиты оснащены специальными защелками для надежного сцепления. Уложив на деревянную основу сцепленные плиты, получают цельную конструкцию с ровной поверхностью.

В пазы плиты укладывают трубы. Применения креплений не потребуется - трубу фиксируют легким нажатием до полного входа в паз. Осталось уложить сверху пластины из металла и все готово к монтажу напольного покрытия.

Бетонная система используется чаще всего из-за своей относительной дешевизны, доступности материалов и надежности.

Очередность укладки слоев:

Стяжка из песка и цемента;
Гидроизоляционный материал;
Теплоизоляционный материал;
Трубы отопительной системы;
Армирующая сетка и (или) крепления из пластика;
Смесь бетона с пластификаторами;
Напольное покрытие.

Такой способ подойдет для владельцев домов, которые ранее работали с бетоном и имеют необходимое оборудование для его изготовления.

Список необходимых материалов

Прежде как сделать водяной теплый пол своими руками, нужно ответственно подойти к выбору комплектующих. Во-первых, приобретая материалы, попросите продавца показать сертификаты на продукцию. Во-вторых, перед посещением магазина составьте список необходимых стройматериалов, тогда Вы не купите лишних труб или фиксаторов. Вот что потребуется при монтаже системы отопления:

Демпферная лента . Это вспененный полиэтилен для компенсации температурного расширения. Укладывается между краями стяжки и стеной. Обладает теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами.
Теплоизоляционные материалы . Сейчас существует огромный выбор материалов для теплоизоляции в любых ценовых категориях. При монтаже водяного пола можно использовать листовой пенополистирол. Вместе с демпферной лентой пенополистирол обеспечит оптимальную отдачу тепла трубами отопительной системы.
Гидроизоляционные материалы . Плотная полиэтиленовая пленка предотвращает нежелательную протечку. Старайтесь при укладке использовать цельный кусок материала. Если площадь помещения большая, то края пленки необходимо скрепить скотчем.
Сетка армирующая мелкоячеистая . Размер ячеек сетки должен быть 150 кв. мм, сечение прутка 4 мм. Материал используется для придания прочности стяжке и крепления труб.
Трубы . Если сертификат качества гарантирует целостность в течение 20 лет и более, можно смело делать покупку независимо от материала, из которого продукция изготовлена. Для хорошей теплоотдачи подойдут трубы диаметром 2 см.
Крепления . Подбор креплений не составит труда - в строительных магазинах есть пластиковые или металлические, любых форм и размеров.

Материалы для водяного теплого пола нужно подбирать в зависимости от способа установки.

Перед посещением строительного магазина проверьте, все ли инструменты есть в наличии. При проведении монтажных работ не обойтись без дрели и шуруповерта.

Проектирование и расчет параметров теплого пола

Если Вы не уверены, что сможете самостоятельно спроектировать конструкцию теплого водяного пола или подсчитать количество труб в метрах, можно прибегнуть к помощи специалистов или произвести расчеты, используя компьютерные программы. Но сложностей возникнуть не должно, вот некоторые подсказки:

Нельзя делать один контур пола более 100 м, излишняя длина негативно повлияет на его целостность.
Длина составляющих контура не должна разниться более чем на 10-12 м. А лучше использовать при монтаже контура равные отрезки труб.
Чем теплее зимы в Вашем месте проживания, тем больше должно быть расстояние между трубами. Если в самый холодный период столбик термометра не опускается ниже - 20°C, то оптимальное расстояние между трубами составляет 15 см. В условиях суровой зимы трубы нужно расположить через 10 см.

При проведении правильных расчетов у Вас должны получиться следующие параметры: при расстоянии между трубами в 15 см, на один квадратный метр будет израсходовано 6,5 м труб, а при шаге в 10 см - 9,9 м.

Монтаж водяного пола

Как самому сделать теплый пол водяной: все материалы и инструменты находятся под рукой - можно приступать к монтажу. Строители называют сочетание слоев конструкции водяного пола «пирогом», вот его нам и нужно собрать.

Подготовка и утепление поверхности под водяной теплый пол

Как установить теплый пол водяной: прежде всего, нужно очистить поверхность от строительного мусора и сделать бетонную стяжку с использованием армирующей стенки . Качество стяжки проверяют с помощью уровня - если поверхность получилась с изъянами, ее выравнивают мастерком. Формируем пирог далее:

Теплоизоляционный слой;
Гидроизоляционный слой;
Еще один слой армирующей сетки.

Все используемые материалы независимо от выбранного способа укладки должны быть плотно подогнаны по краям друг к другу. Если на стыках образовались щели, можно их убрать с помощью скотча (при использовании пленки) или монтажной пены.

Выбор и установка коллектора

При подборе коллектора ориентируйтесь на размер помещения, где будет располагаться теплый пол, и мощность агрегата. Коллектор должен выполнять следующие функции:

Поддерживать требуемое давление;
Контролировать расход воздуха;
Обеспечивать контроль протока воды;
Обеспечивать всей системе надежность;
Контролировать отопление - теплые полы не должны остывать.

Лучше всего приобрести коллектор из латуни или нержавеющей стали , оснащенный запорным краном и температурным датчиком. При монтаже сначала подключите к агрегату трубы подачи воды, а лишь затем трубы с ее оттоком. Можно использовать специальные фитинги или зажимное кольцо с втулкой и гайкой.

Выбор нагревательного котла

При выборе котла нужно ориентироваться на следующие модели:

Электрические котлы . Самый удобный вариант при обустройстве теплого пола: даже если электричество отсутствует, котел не перестанет работать.
Газовые котлы . Самая дешевая модель по себестоимости и цене топлива. Недостаток - полы будут холодными, если в магистрали закончится газ.
Котлы, работающие на солярке . Не подойдут владельцам домов, которые заботятся о состоянии окружающей среды. К тому же потребуется постоянно чистить фильтры.

Сделать теплый пол водяной своими руками в частном доме можно, используя котлы, которые работают на дровах и угле. Если в Вашей местности такого топлива много и оно стоит недорого, то можно приобрести такой агрегат.

Монтаж труб

С помощью хомутов (или алюминиевой проволоки) закрепите трубы на армирующей сетке. При монтаже водяного пола крепления затягивать нельзя - под напором горячей воды трубы незначительно расширяются и могут вибрировать. Начинать монтаж системы водяного теплого пола нужно с труб водоснабжения . Затем между собой крепятся отрезки контура, и в последнюю очередь подсоединяется коллектор.

Перед проведением монтажа необходимо подсчитать число выходов у коллектора. Именно столько должно быть контуров на поверхности стяжки.

Заливка стяжки

Как уложить водяной теплый пол под стяжку - прежде чем заливать стяжку, проверьте систему . Для этого потребуется включить отопление и подать воду под давлением 2,7 бар. Если в течение нескольких часов гидроизоляция не будет нарушена, все сделано правильно.

Осталось сделать цементно-песочную стяжку . Заполните пустоты бетоном и выровняйте поверхность, используя строительный уровень. Укладка водяного пола окончена.

Обратите внимание, что возможность обустроить такую систему подогрева имеют право только владельцы частных домов. Во многих регионах нашей страны действует запрет на переоборудование в квартирах систем водоснабжения. Неправильный монтаж водяного пола может привести к протечке: соседи по многоквартирному дому останутся в зимний период без отопления. В лучшем случае можно отделаться штрафом, в худшем - оплатить капитальный ремонт поврежденных помещений.
При установке водной системы требуется предусмотреть конечный вариант покрытия пола: мрамор, гранит, базальт обладают отличной теплопроводностью - в доме будет всегда комфортно. А вот деревянные полы и ковровые покрытия плохо распределяют тепло от нагревательного элемента. К тому же дерево будет рассыхаться, а синтетические ковры способны выделять вредные вещества в окружающее пространство.
Качество установки теплого пола будет выше, если Вы максимально выровняете его основание. Общее количество неровностей на поверхности должно варьироваться в пределах 5 мм.

Основная беда частных домов и коттеджей – холодный пол. Ведь радиаторы отапливают только часть воздуха в помещении. Нагретый воздух тут же устремляется вверх, оставляя пол почти таким же холодным.

При наличии водяного теплого пола температура в помещении распределяется более рационально. Расходы же на отопление остаются прежними или даже снижаются. Такие системы можно устанавливать как во всем доме, так и только в ванной, детской, гостиной и пр.

Основные способы монтажа

Водонагревательные трубы теплых полов могут закрепляться:

С помощью заливки бетонной стяжкой;

В пазах полистирольных плит;

На дощатом основании.

Последние два варианта называют «сухой» системой. Дело в том, что в строениях с деревянными перекрытиями цементно-песчаную стяжку использовать недопустимо. Ведь вес даже 1 кв. м бетона толщиной 50 мм составляет около 300 кг. Для закрепления водяных полов в постройках с перекрытиями из дерева используются листы полистирола или панели из дерева .

Теплые полы с цементно-песчаной стяжкой в районах с теплым климатом можно монтировать в качестве основной системы отопления без установки радиаторов. При температуре воды в трубах 30-50°С полы прогреваются до 22-24°С, что вполне достаточно для комфортного существования.

Цементно-песчаная стяжка

Теплоотдача же «сухих» систем, к сожалению, существенно ниже, чем в конструкциях с бетонной стяжкой. Поэтому они могут использоваться лишь в качестве дополнения к радиаторам отопления.

Укладка «сухих» полов на дощатое основание и маты из пенополистирола

Важно! В многоквартирных домах подключение водяных полов к централизованной системе категорически запрещено. Если квартира расположена на первом этаже, и из подвала поступает холод, следует использовать полы с электрическим обогревом.

Выбор труб

Для отопления пола подбираются трубы диаметром от 1,6 до 2,5 см . Использовать изделия меньшего диаметра нецелесообразно, так как циркуляция воды в слишком тонких трубах снижается. Скорость движения воды будет низкой и в случае установки слишком широких труб: вода в них остынет, не дойдя до конца контура.

При устройстве водяных полов лучше использовать гибкие трубы из «шитого» полиэтилена , степень расширения которых при нагреве меньше. Для упрочения они армируются стекловолокном. Соединение труб производится с помощью компрессионных или напрессовочных фитингов.

Такие трубы внешне напоминают обычные шланги. Они также легко гнутся, поэтому не требуют использования трубогибов, и монтировать их можно буквально в считанные минуты. К недостаткам таких изделий относится «ползучесть» – увеличение диаметра изделий без потери работоспособности до 1,5% в течение первых 10 лет эксплуатации. Кроме того, со временем они чуть набухают и становятся менее гладкими.

Трубы из «шитого» полиэтилена

Компрессионные фитинги и соединение опрессовкой труб из «шитого» полиэтилена

При монтаже может применяться и металлопластик (изделия из полиэтилена, армированные алюминием), трубы из гофрированной нержавейки или меди . Сгибают металлопластик с помощью трубогибов или вручную после предварительного нагрева на газовой горелке. Соединение в местах стыков производится фитингами без сварки .

Устройство металлопластиковой трубы и фитинговые соединения для металлопласта

Полипропилен применяется реже, так как он имеет небольшой радиус изгиба, и работать с ним сложней. Избежать стыков в таких трубах не получится, и для их соединения используют специальные сварочные насадки .

Расчет количества труб

На миллиметровке или листке в клетку чертится план помещения с дверями и окнами масштабом 1:50. На него наносится схема укладки труб, начиная от окна ближайшей к водяному стояку стенки. От стены предусматривается отступ 30 см.

Расстояние между двумя трубами зависит от их диаметра и начальной температуры комнаты: от 20 до 50 см. Если в комнате слишком холодно, то расстояние делается минимальным. Один контур (ответвление) должен охватывать не более 20 кв. м.

Способы укладки труб

Существует несколько способов укладки. Недостатком укладки «змейкой» является существенная разница между температурой воды на входе и выходе, поэтому ее применяют лишь в небольших комнатах, там, где теплопотери будут минимальными. При таком способе начало контура должно находиться у самых холодных зон у окошек и вдоль стен.

Укладка «улиткой» сложней, однако при таком способе перепад температур в помещении практически неощутим. Вначале труба прокладывается вдоль стен, а лишь затем изгибается на 90°С и продвигается внутрь контура. При этом теплая труба и труба уже остывшая чередуются друг с другом, поэтому прогрев пола происходит равномерней. Применяется и так называемый универсальный метод, при котором «улитка» и «змейка» чередуются.

Важно! Если в помещении будет находиться тяжелая мебель или техника, теплый пол под ними не прокладывается.

Измерив на чертеже длину контура, следует умножить полученную цифру на пятьдесят (масштаб эскиза). К этой цифре прибавляется еще 2 м для подключения труб к стояку. Для расчетов можно воспользоваться и следующей формулой:

Важно! Максимальная длина труб в контуре – 90 м. При увеличении этой цифры возможно падение давления, а также возникновение достаточно больших теплопотерь в конце контура. Если полученная цифра больше 70 м, желательно разделить его на две отдельных ветви. При этом разница в их длине не должна превышать 15 м.

Коллектор для теплого пола

Первым в системе теплых полов устанавливается водяной распределительный коллектор – узел, к которому пристыковываются все трубы. Его основная функция – сбор охлажденной и распределение горячей воды по отдельным участкам. К стандартному коллектору может подключаться до 12 контуров. Такие устройства обычно помещаются в закрытом шкафу. Желательно, чтобы он находился в центре стены отапливаемого помещения. Слишком близко к полу устанавливать его не рекомендуется.

Распределительные коллекторы

Температура на входе в коллектор не должна превышать 35°С, при этом поверхность теплого пола должна прогреваться до 30°С (во влажных помещениях до 33°С). Температура паркета или виниловой пленки должна быть чуть ниже: до 27°С.

Перед коллектором обычно находится запорный вентиль , с помощью которого можно отключить систему от отопления. Рядом с ним также крепятся сливной кран и воздухоотводчик . Если в системе несколько контуров с разной длиной, коллектор должен оснащаться регуляторами расхода .

Насосно-смесительный узел

Так как трубы в такой системе должны прогреваться меньше, чем радиаторы отопления, в отопительной системе предусматривается насосно-смесительный узел, в котором вода разбавляется до необходимой температуры. Подключается такой узел к подающей магистрали и «обратке» (трубе, по которой остывшая вода возвращается в систему).

Насосно-смесительный узел состоит из циркулярного насоса, обеспечивающего напор воды, и клапана, регулирующего степень ее подачи. Смешение горячей и холодной воды, контроль за температурой и ее поддержание до необходимого уровня осуществляется с помощью термосмесителя.

Насосно-смесительные узлы

Порядок монтажа водяного пола

1. Система теплых полов монтируется на черновой пол . Его можно собрать из досок или фанеры. Если расстояние между лагами больше 0,5 м, лучше проложить между опорами дополнительную лагу.

2. Полы должны быть идеально ровными, так как при наличии перепадов возможно завоздушивание труб. В бетонном основании. примыкающем к грунту, необходимо заделать все щели и трещины.

3. Все деревянные поверхности (в том числе и несущие лаги) обязательно обрабатываются антисептиком.

4. Перекрытие помещения необходимо гидроизолировать . Для этого можно использовать полиэтилен толщиной от 200 мкм, который укладывается на черновом полу внахлест с заходом на стены и крепится скотчем или строительным степлером. Им же окутываются и лаги. Для изоляции можно также использовать рубероид или специальные растворы.

Гидроизоляционный слой укладывается с заходом на стены

5. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель . При монтаже системы непосредственно на грунт или над холодным подвальным помещением используется маты из экструдированного пенополистирола толщиной от 60 мм или слой керамзита от 10 см. В качестве теплоизолирующего материала можно также использовать пенопласт, минвату или базальтовые плиты.

Теплоизоляция пола

6. Более современными материалами для утепления водяных полов являются профильные теплоизоляционные плиты , в которых предусмотрены «бобышки» для укладки труб. Каждая такая плита снабжена боковым замком для сцепления с соседним листом. Для удобства резки по ее бокам расположена линейка с нанесенными делениями.

Профильные теплоизоляционные плиты для укладки труб

7. Вдоль стен и дверных коробок для компенсации подвижек стяжки из бетона устанавливается демпферная лента (полоса шириной от 120 мм) из вспененного полиэтилена. Она должна выступать над полом на 20 мм. Внизу такой ленты предусматривается «юбочка» из пленки, которой перекрывается стык, чтобы бетон при заливке стяжки не затекал вниз.

Укладка демпферной ленты

8. Крепление труб к теплоизоляционному материалу может осуществляться и с помощью якорных скоб или, в случае монтажа металлической сетки, посредством хомутов.

Крепление якорными хомутами

Крепление труб к металлической сетке

9. Поверх утеплителя прокладывается прокладка из фольги, которая будет отражать тепло.

10. При заливке труб бетонной стяжкой в цементный раствор желательно ввести пластификатор для предохранения от растрескивания. Для ее полного затвердения требуется не менее 28 суток. Укладывать чистовой пол можно только по истечении этого времени.

Бетонная стяжка

Важно! Соединение труб под бетонной стяжкой во избежание протечек не допускается. При прокладке металлопластика следует использовать только цельные бухты.

11. Если вместо бетонной стяжки используется «сухая» система из полистирола или дерева, то перед их укладкой утеплитель вновь покрывается гидроизолирующим слоем и листами фанеры или деревом. Укладка труб в таком случае производится в термораспределительные металлические пластины, снабженные пазами.

Термораспределительные пластины

Опрессовка системы

1. Для проверки системы на герметичность перед заливкой бетоном или закрытием «сухих» систем производят ее опрессовку . Во избежание будущих протечек воздухотводы в этом процессе участвовать не должны, поэтому они перекрываются. При опрессовке металлопластика первое испытание проводится в течение суток холодной водой под давлением 6 Бар. Перед заливкой бетоном эта вода не сливается.

2. Давление в трубах из «шитого» полиэтилена во время такой проверки должно быть в 2 раза больше рабочего. После его снижения до нормального в течение 30 минут давление вновь поднимают, и так повторяют 3 раза. После этого система оставляется на сутки. За это время оно должно упасть меньше, чем на 1,5 Бара.

3. Далее проводится вторая проверка горячей водой. Трубы при этом необходимо прогреть до 80-85°С. При обнаружении слабых звеньев в креплении фитинги подтягиваются. При прогревании происходит и снятие напряжения, которое возникло в процессе укладки труб. Заливка бетоном производится после остывания труб без снижения в них давления.

Видео: Водяной теплый пол в доме

Сегодня многие хозяева частных домов устанавливают для дополнительного или основного отопления теплый водяной пол. Они имеет массу преимуществ: равномерно прогревает помещение, увеличивает комфортность, не требует дополнительных затрат энергии, поскольку работает от одного котла с радиаторами. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как установить теплый пол в частном доме своими руками водяной, даже не имея опыта в проведении подобных работ.

Подготовка и расчет материалов

Подобная ответственная работа должна начинаться с планирования и подготовки всех необходимых материалов. Строго говоря, точные расчет могут осуществить только специалисты, которые имеют информацию об уровне утечки тепла в конкретном помещении. Но для индивидуальных потребностей, как правило, используются приблизительные расчеты, которые вполне удовлетворяют поставленным требованиям.

Для начала следует начертить план расположения труб теплого пола водяного в частном доме. Нагляднее и понятнее всего будет нарисованная на листе в клетку схема, на которой систему можно рассчитать, исходя из квадратуры комнаты. Каждая клетка будет соответствовать одному шагу, то есть расстоянию между трубами системы.Для зоны умеренного климата:

При достаточно хорошей изоляции окон и дома расстояние между соседними витками трубы можно сделать примерно 15-20 см.
Если стены хорошо утеплены — 10-15 см.
В просторных комнатах, где часть стен являются холодными, а часть — теплыми, делается переменный шаг: около холодных стен расстояние между соседствующими витками труб не слишком большое, а по мере приближения к теплым стенам — оно увеличивается.

Выбор напольного покрытия для теплого пола:

Серьезную ошибку делают те, кто на теплый водяной пол собирается укладывать толстое деревянное покрытие или паркет. Дерево плохо проводит тепло, по причине чего оно будет сильно препятствовать нагреванию комнаты. КПД такого обогрева может оказаться даже хуже, чем у радиаторного, в свою очередь, расходы на отопление — достаточно большими.
Идеальным покрытием для теплых полов является керамическая, каменная или керамогранитная плитка. Нагреваясь, она будет замечательно держать тепло, и это — лучший вариант для ванной или кухни. В комнатах, где сделан теплый пол — очень любят играть дети, да и просто ходить босиком значительно приятнее, чем по деревянному паркету.
Немного худший вариант для напольного покрытия, более уместный для спальни или гостевой комнаты — ламинат или линолеум. Такие материалы хорошо пропускают тепло, не понижая КПД водяного теплоснабжения. При этом ламинат необходимо выбирать минимальной толщины, а линолеум — без подложки с утеплением.

Важно! При нагревании многие искусственные материалы способны выделять в воздух вредные испарения. Именно поэтому напольные покрытие с химическими добавками должны иметь отметку производителя изделия о возможности их использования в жилых помещениях на теплых полах.

Основание под теплый пол

Если речь идет о жилье с бетонными перекрытиями, то лучшим вариантом для основы под теплый пол водяной своими руками в частном доме — это бетонная стяжка с водяным подогревом.

Важно! Этот же метод применяется и для первых этажей (цокольных) частных коттеджей, если основа пола находится на подушке из песка, которая располагается непосредственно на грунте.

В домах, где есть деревянные перекрытия такой вариант не подойдет. Деревянные балки перекрытия попросту не выдержат большого веса стяжки из бетона, какой бы она ни была тонкой. В этом случае используется облегченный вариант теплых полов, о котором мы поговорит чуть позже.

Монтаж теплых полов своими руками начинается с тщательной подготовки основания, которое должно быть ровным, без каких-либо впадин и выступов. Максимально допустимый перепад может составлять 5 мм.

Важно! Если глубина дефектов поверхности имеет 1-2 см, то придется насыпать, а затем разровнять тонкий слой мелкого щебня (гранитный отсев) с размером зерна до 5 мм. Поверх выравнивающего слоя нужно будет уложить пленку и в процессе укладки теплоизоляции ходить по деревянным щитам. Иначе — выравнивающий слой сам послужит источником неровностей.

Схемы укладки водяных теплых полов

Самая распространенные схемы укладки водяных теплых полов — спираль и улитка:

Улитка равномерно прогревает всю площадь пола.
Зато при спирали можно обеспечить больший уровень прогрева в наиболее холодной зоне комнаты. Для этого первые ветки трубы, по которым будет подаваться горячая вода, прокладываются именно там.

По заранее подготовленному плану определяется точная длина трубы.

Важно! Для теплых полов необходимо использовать только цельный кусок трубы. Если площадь комнаты большая, то следует спланировать несколько контуров обогрева. Причем, длина трубы каждого из этих контуров не должна превышать 100 м. В противном случае — потребуется слишком большое давление, которое нужно для нормальной скорости потока горячей воды. По площади это примерно соответствует 15 квадратным метрам.

Теплый пол водяной своими руками в частном доме лучше делать из металлопластиковой трубы, диаметр которой 16 мм. Она без труда гнется с достаточно маленьким радиусом, и работать с ней значительно удобнее, чем с трубой из сшитого полиэтилена. Трубы диаметром 20 мм применять нежелательно, потому как большой диаметр потребует увеличения толщины бетона, что негативно повлияет на эффективность системы нагрева.

Как правило, расход трубы на 1 квадратный метр площади составляет:

10 метров при шаге 10 см.
6,75 метра при шаге 15 см.

Выбор теплоизоляции и крепежей

Чтобы тепло не уходило вниз, на основание нужно уложить слой плотного пенопласта.

Важно! Плотность утеплителя следует выбирать не менее 25, а лучше — 35 кг/куб.м. Более легкие виды пенопласта просто сомнутся под весом бетонного пласта.

Утеплитель и теплоотражатель

Оптимальной толщиной утеплителя является 5 см. При осуществлении укладки на грунт или при необходимости более высокой защиты от холода, когда этажом ниже находится плохо или неотапливаемое помещение, толщину теплоизоляционного слоя можно довести до 10 см.

Чтобы снизить потери тепла, поверх утеплителя рекомендуется настелить теплоотражающий экран, состоящий из металлизированной пленки. Это может быть:

Отражающий экран из поролона, который приклеивается за радиаторами.
Пенофол (металлизированный вспененный полиэтилен).
Обычная пищевая алюминиевая фольга.

Металлизированный слой достаточно быстро приходит в негодность из-за агрессивного воздействия бетона, поэтому сам экран тоже нужно защитить. Таким защитным слоем послужит полиэтиленовая пленка, которая часто используется для парников в тепличном хозяйстве. Толщина этой пленки должна быть примерно 75-100 мкм.

Более того, она обеспечивает необходимую влажность для созревающей стяжки из бетона на протяжении всего периода ее застывания. Куски пленки следует укладывать внахлест, а места соединения тщательно проклеивать скотчем.

Крепежные соединения для труб

Поверх теплоизоляции устанавливаются крепежи для труб. Их назначение — зафиксировать соседние ветки трубы и расположить ее по полу с строгом соответствии с предварительной схемой. Крепежи удерживают трубу, пока бетонная стяжка не приобретает необходимую степень твердости. Применение крепежей облегчает монтаж теплого пол водяной своими руками в частном доме и гарантирует правильное расположение трубы в толще бетонной подушки.

Крепежом могут послужить специальный металлические планки, сварная металлическая сетка, пластиковые скобы, которые фиксируют трубу к пенопластовому основанию:

Металлические планки применяются при увеличенной толщине подушки из бетона. Они немного поднимают трубу по отношению к теплоизоляции, благодаря чему она оказывается чуть ближе к верхней поверхности подушки из бетона. Труба попросту защелкивается в фигурные выемки планок.
Сетка из металла не только закрепляет трубу, но и армирует слой бетонной подушки. Труба фиксируется к сетке с помощью кусочков проволоки или пластиковых хомутов. При этом расход крепежа составляет 2 штуки на 1 погонный метр. В местах закруглений можно применять дополнительный крепеж.
Пластиковые скобы монтируются вручную. Они пришпиливают трубу к пенопласту по мерее ее укладки. Полупромышленные теплые полу делаются при помощи особого степлера. Однако его покупка оправдана лишь при интенсивном профессиональном использовании.

В последнее время производители систем теплых полов начали предлагать еще одно достаточно удобное решение — специальные листы плотного пенополистирола с профилированной поверхностью. Как правило, поверхность таких листов являет собой пересечения канавок или же ряды выступающих элементов, между которыми укладываются трубы подогрева.

Поверхность таких листов гладкая, экструдированная, все поры закрыты, при этом дополнительная гидроизолирующая пленка для нее не нужна. Имея в своем распоряжении особый терморезак, канавки в пенополистироле можно сделать самостоятельно. Однако для проведения подобных работ необходим хотя бы минимальный опыт.

Важно! Металлопластиковые трубы поставляются в бухтах. В процессе укладки бухту раскатывают по траектории размещения трубы. Нельзя вытягивать трубы из лежащей бухты, так как это вызовет ее скручивание и способно привести к раскалению внутренних слоев.

Приготовление и заливка бетона

Производить заливку труб бетоном при монтаже водяного теплого пола своими руками в частном доме поэтапно можно лишь после того, как они будут полностью уложены, правильно подключены к коллекторам, а также наполнены теплоносителем под давлением 4 бар.

Важно! Перед заливкой нужно выдержать трубу под давлением на протяжении хотя бы пары суток. Если обнаружится течь, ее необходимо сразу же устранить. Если сама система еще не установлена, то вместо воды в трубы с помощью компрессора следует закачать воздух и зафиксировать давление шаровыми вентилями.

Сразу после осуществления закачки, давление может немного снизиться за счет распрямления труб. В процессе заливки и затвердевания бетона давление контролируется с помощью подключенного манометра.

Для того чтобы компенсировать тепловые расширения вдоль стен крепится демпферная лента. Температурное расширение подушки из бетона должно составлять 0,5 мм на один погонный метр, при увеличении температуры на 40 градусов. В том случае, если нагрев составляет лишь 20 градусов, то расширение соответственно будет вдвое меньше. Нужно умножить расширение на протяженность наиболее длинного участка бетонного пола и сравнить полученную величину с толщиной демпферной ленты.

Как правило, для обычных домов, достаточно уложить ленту лишь вдоль стен и при дверном проеме. Также демпферная лента играет роль теплоизоляции теплого пола и стен. Таким способом устраняются мостики холода, которые вызывают ненужную утечку тепла.

В некоторых случаях дополнительно делаются компенсационные швы:

Если протяженность любой из сторон комнаты более 8 метров.
Площадь пола превышает 30 квадратных метров.
Длина и ширина комнаты различаются более чем в два раза.
Форма комнаты имеет несколько изгибов.

Для протяженного теплого пола компенсационный шов с демпферной лентой обустраивается через каждые десять метров. Чтобы движение подушек из бетона в этих местах не прорвало трубу, на нее следует надеть жесткую пластиковую гофру или трубу большого диаметра. Заход защитной трубы в бетонные подушки — не менее 0,5 м с каждой из сторон.

Если по плану размещения возникает скопление теплых труб в каком-то одном месте, к примеру, возле коллектора, то на часть труб необходимо надеть рукав теплоизолятора. Это даст возможность избежать локального перегрева, а также лучше сохранить тепло для нужных участков пола.

Бетонирование теплого водяного пола

Если бетон для заливки теплого пола не привозится, а делается на месте, то потребуются следующие компоненты:

Промытый речной песок — 1,9 в. ч.
Цементы марки 300 (400) — 1 весовая часть.
Щебень размером 5-20 мм — 3,7 в. ч.

Важно! Это — состав тяжелого бетона, вес которого 2,5 т на 1 куб. м готового материала.

Но многие отказываются от песка в бетоне для теплых полов. Это связано с его низкой теплопроводностью. Поэтому на практике часто используются цементно-гравийные смеси, состав которых выглядит следующим образом:

Цемент — 1 ведро.
Гранитный щебень — 5-20 мм — 2 ведра.
Вода — 7 л (если раствор очень густой, можно добавить еще 1 л).
Мелкий гранитный отсев — 4 ведра.

Гранит замечательно проводит тепло, а такой бетон имеет значительно более низкое тепловое сопротивление. Кроме того, в состав стоит ввести армирующую фибру, которая представляет собой мелкие пластиковые волокна.

Важно! В состав любого наливного пола должен обязательно входить пластификатор. Его количество зависит от марки и предназначения данного препарата. Причем, пластификатор должен быть не любой, а предназначенный именно для теплого пола.

Общие правила заливки:

Если труба фиксируется на планки или скобы, то поверх нее нужно уложить армирующую сетку. А высоту бетонной стяжки следует выбрать 5-10 см.
При этом необходимо обеспечить не менее 3 см бетона над трубой. Меньшая прослойка может привести к растрескиванию, а слишком толстая подушка из бетона увеличит потери при передаче тепла.
При правильном выборе бетона и приемлемой температуре он начинает схватываться уже спустя 4 часа. Для поддержки нормальной влажности его нужно накрыть водонепроницаемой пленкой, а в процессе подсыхании поверхности — поливать ее водой.
Уже по прошествии 12 часов застывший бетон будет способен выдержать вес одного человека. Однако его полное вызревание наступает не ранее чем через 28 дней. Все это время необходимо заботиться об его влажности, а также поддерживать достаточно высокое давление в уложенных трубах. Только по прошествии указанного времени можно проводить первые тепловые испытания такого пола.

Важно! Как во время первого испытания теплого пола водяного своими руками в частном доме, так и впоследствии нельзя быстро нагревать его до высоких температур.

Напольное покрытие

На готовое, полностью высохшее бетонное основание можно клеить керамическую плитку или какие-то другие напольные виды покрытий. При этом следует применять клей, который предназначен для теплых полов.

Важно! Если плитка попадает как раз на компенсационный шов, то одну ее часть следует приклеить, а вторую — посадить на силиконовый клей. Силикон амортизирует тепловые перемещения основания, благодаря чему плитка не треснет от перенапряжения.

Облегченный вариант теплого пола для деревянных перекрытий

Как говорилось выше, для деревянных перекрытий необходимо делать легкий теплый пол без бетонной подушки. В данном случае последовательность работ может несколько отличаться, в зависимости от конструкции перекрытия и состояния старого пола:

Чтобы тепло не уходило вниз, под трубы нужно уложить утеплитель. Он может быть размещен между лагами перекрытия, и тогда лучше применять минвату. А может настилаться на старый черновой пол — тут уже понадобится пенополистирол с плотностью 25-35 кг/куб.м.

Важно! Чтобы предотвратить образование конденсата, под минеральную вату стоит уложить мембрану-паробарьер, а сверху на лаги набить первый черновой пол.

Также, как и для бетонного пола, на утеплитель рекомендуется настелить теплоотражающий экран из пенофола или фольги. При этом, все швы и стыки должны быть тщательно проклеены скотчем.
Прямо на пенополистирол необходимо настелить лаги, к которым прибить доски чернового пола. При этом между досками должны быть зазоры приблизительно в 2 см для укладки трубы.

Важно! Такие же зазоры стоит предусмотреть на торцах досок пола. В противном случае — для трубы придется выбирать поперечные канавки, а это может стать причиной поломки досок.

Чтобы тепло равномернее распределялось по полу, трубу нужно укладывать не просто в канавки, а в специально предназначенные металлические желоба, которые предназначены для этих целей. Металл хорошо передает тепло по всей поверхности и равномерно прогревает финишное покрытие. Советы по его выбору давались немного выше — это может быть ламинат, способный работать с подогревом, либо жесткое полимерное покрытие. Толстый паркет для теплых полов подходит менее всего.

Важно! В сравнении с бетонным теплым полом, облегченная конструкция обустраивается значительно быстрее и стоит дешевле. Еще одно достоинство — возможность проведения ремонтных работ труб в случае аварии. Проблемы с трубой в бетонном полу можно устранить только посредством его полной замены. Но у деревянного пола тоже есть недостаток — это значительно меньшая тепловая мощность.

Грамотно обустроенный поэтапно водяной теплый пол своими руками в частном доме — это еще один шаг к удобным и комфортабельным условиям проживания для всей семьи. Но, даже если вы по каким-то причинам не можете выполнить эти работы самостоятельно и вынуждены пригласить специалистов, полученные знания помогут вам принять самое активное участие в данном процессе и проконтролировать качество собираемой системы.

Сейчас многие жители частных домов устанавливают для основного или дополнительного отопления водяной теплый пол. Он обладает массой преимуществ: увеличивает комфортность, равномерно прогревает комнату, не требует дополнительных затрат энергии (т. к. работает от одного котла с радиаторами). Инструкция в нашей статье позволит сделать монтаж водяных теплых полов, даже не имея опыта. Однако перед этим стоит изучить все нюансы.

Лучше всего система теплого водяного пола сочетается с укладкой под и плитку.

Во-первых, оба материала прочны и долговечны.
Во-вторых, они не выделяют вредных веществ при нагреве.
И в-третьих, подогрев отлично дополняет плитку (материал сам по себе холодный), и по ней можно ходить даже босиком благодаря высокой теплоемкости.

Конечно же, теплый пол можно делать и , под линолеум, ПВХ-плитку и даже ковролин, при наличии специальной пометки.

Но, к примеру, ковролин нагревать нет смысла, и нельзя превышать температуру поверхности выше 31°С, согласно СНиП 41-01-2003. Иначе это спровоцирует выделение вредных веществ.

Установка в квартире

Наверное, у многих жильцов возникала мысль самостоятельно подключить «на халяву» водяные теплые полы к системе центрального отопления или ГВС. И некоторые даже так делают, но в большинстве случаев это запрещено местным законодательством.

Например, в Москве действует постановление правительства № 73-ПП от 8 февраля 2005 года, в приложении №2 четко написано о запрете переоборудования общественных систем водоснабжения для устройства подогрева пола.

Нарушив правила, в лучшем случае, можно получить штраф при первом же посещении сантехников. А в худшем – риск оставить соседей без отопления.

В некоторых регионах запрет не действует, но для подключения требуется проведение экспертизы, чтобы не нарушить работу системы.

В целом же, с технической точки зрения, подобные варианты возможны, но только при подключении отдельного насосно-смесительного узла и сохранении давления в системе на выходе.

Обратите внимание! Если в многоквартирном доме стоит струйный насос (элеватор), то нельзя использовать металлопластиковые и полипропиленовые трубы.

Способы установки на пол

Есть несколько способов устроить теплый водяной пол.

Самый популярный и надежный из них – бетонная стяжка. В отличие от электрических видов, трубы 16 мм в плиточный клей прятать нельзя, да и не получится. Поэтому заливается стяжка не менее 3 см над трубами.
Второй способ – укладка труб в вырезанные пазы пенополистирола. Пазы делают вручную, внутрь укладывают трубы, затем заливают стяжку.
Следующий вариант часто используют в домах с деревянным полом, хоть он и требует больших трудозатрат – это укладка в деревянные пазы. Для этого на пол набивают доски, которые создают желоб нужной формы для укладки.

Используемые виды труб

Для теплого водяного пола подойдут три вида труб.

Трубы из сшитого полиэтилена (PEX-EVOH-PEX) – неудобны в работе, потому что трудно придать им нужную форму (при нагреве они распрямляются). Зато не боятся замерзания жидкости и ремонтопригодны.
Металлопластиковые трубы – оптимальный вариант: низкая цена, легкость в монтаже, стабильно держат форму.
Медные трубы – дорогие, при использовании в стяжке их нужно закрывать защитным слоем, чтобы не допустить щелочного воздействия.

Расчет теплого водяного пола

До монтажа и закупки материалов обязательно произвести расчет теплого пола. Для этого чертят схему с контурами, которая потом пригодится при проведении ремонтных работ, чтобы знать положение труб.

Если уверены, что в определенном месте всегда будет стоять мебель или сантехника, в этом месте трубы не укладывают.
Длина контура диаметром 16 мм не должна превышать 100 м (максимум для 20 мм составит 120 м), иначе давление в системе будет плохим. Таким образом, каждый контур приблизительно занимает не более 15 кв. м.
Разница между длиной нескольких контуров должна быть небольшой (менее 15 м), то есть все они должны быть равномерной длины. Большие комнаты, соответственно, делят на несколько контуров.
Оптимальный шаг укладки труб составляет 15 см при использовании хорошей теплоизоляции. Если же зимой частенько бывают морозы ниже -20, то шаг уменьшают до 10 см (можно только у наружных стен). А на севере не обойтись без дополнительных радиаторов.
При шаге укладки 15 см расход труб составляет примерно 6,7 м на каждый квадрат помещения, при укладке через каждые 10 см – 10 м.

На графике показана зависимость плотности потока от средней температуры теплоносителя. Пунктиром указаны трубы диаметром 20 мм, а сплошными линиями – 16 мм.

В графике показаны данные, справедливые только при использовании цементно-песчаной стяжки толщиной 7 см, с покрытием плиткой. Если толщину стяжки увеличивать, к примеру, на 1 см, то плотность теплопотока понижается на 5-8%.

Чтобы найти плотность потока, сумму теплопотерь помещения в Ваттах делят на площадь укладки труб (вычитают отступы от стен).
Средняя температура высчитывается как среднее значение на входе в контур и выходе из обратки.

Оптимальная температура на входе и выходе не должна отличаться более чем на 5-10 градусов. Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 55°С.

По приведенной схеме можно выполнить лишь грубый расчёт и сделать окончательную регулировку за счет смесительного узла и термостатов. Для точной проектировки обязательно обращаться к профессиональным теплотехникам.

Пирог теплого пола

Технология укладки теплого водяного пола состоит из нескольких слоев, которые укладывают в определенной последовательности. Общая толщина пирога составляет 8-14 см, нагрузка на перекрытия – до 300 кг/кв. м.

В случае, если основание – бетонная плита:

гидроизоляция;
утеплитель;
арматурная сетка;
труба водяного теплого пола;
стяжка.

Для гидроизоляции допустимо использовать обычную полиэтиленовую пленку или специальные материалы. Демпферную ленту делают из нарезанных полосок теплоизоляции толщиной 1-2 см, или покупают готовый вариант с самоклеящейся основой.
Выбор утеплителя зависит от нескольких факторов: регион, материал основания. К примеру, для полов по грунту используют и экструдированный пенополистирол толщиной не менее 5 см (оптимально 10), а если под полом первого этажа находится теплый цоколь, то можно применять более тонкие варианты от 3 см.

Главное назначение утеплителя - направить тепло от подогрева вверх и не допустить больших теплопотерь.

В случае, если основание - полы по грунту:

насыпной грунт 15 см;
щебень 10 см;
песок 5 см;
черновая стяжка;
гидроизоляция;
демпферная лента по периметру;
экструдированный пенополистирол не менее 5 см;
армированная стяжка с теплоносителями.

Подготовительные слои под черновую стяжку важно тщательно послойно утрамбовывать. При плотной утрамбовке основания и использовании экструдированного пенополистирола делать черновую стяжку будет не обязательно.

Монтаж теплого пола

Допустим, хорошее основание уже подготовлено: ровная бетонная плита или засыпной слой без сильных перепадов. Перепады не должны превышать 7 мм при проверке двухметровой рейкой. Если есть неровности, их можно засыпать песком.

Гидроизоляция

Кто-то укладывает гидроизоляцию под низ утеплителя, кто-то, наоборот, наверх, а некоторые используют и там и там.
Если используется экструдированный пенополистирол, он практически не нуждается в гидроизоляции, поэтому её положение не так критично. Но она не даст цементному молочку проникнуть между швов утеплителя и уйти в плиту и будет дополнительно сдерживать влагу снизу.
Если закрепить её на низ утеплителя, то крепить трубы на теплый пол можно прямо к утеплителю. Если же гидроизоляцию стелят наверх, то для крепления труб потребуется укладка монтажной сетки.

Укладываем гидроизоляцию с нахлестом на стены на 20 см, и друг на друга. Стыки склеиваем скотчем для герметизации.

Демпферная лента

Если куплена готовая лента – просто приклеиваем её по периметру. Она обычно имеет толщину 5-8 мм и высоту 10-15 см. Высота должна быть выше уровня заливки, излишки обрезают ножом. Если лента сделана своими руками, то обязательно приклеить или прикрутить её саморезами к стене.

Линейное расширение бетона составляет 0,5 мм на каждый метр при нагреве до 40°С.

Утеплитель

Листовой утеплитель для теплого водяного пола укладывают со смещением стыков, чтобы он был плотно связан.

Армирование

Первый слой арматурной сетки обычно укладывают на утеплитель и используют в качестве основания для крепления контуров и равномерного распределения тепла по поверхности. Между собой сетки связывают проволокой. К сетке на нейлоновые хомуты крепят трубы.

Диаметр прутков сетки составляет 4-5 мм, а размер ячейки – в зависимости от шага укладки труб, для удобного крепления.

Кроме того, обязательно укладывать армирование поверх труб, т. к. даже при использовании сетки снизу она не даст почти никакого эффекта, если будет лежать на самом дне. Либо во время заливки ставить сетку на подставки, создавая зазор.

Методы фиксации труб

Водяной теплый пол можно уложить несколькими способами, перечислим их.

Стягивающий хомут из полиамида. Используют для быстрого крепления труб к монтажной сетке. Расход – примерно 2 штуки на 1 м.
Крепежная проволока из стали. Также используют для монтажа к сетке, расход точно такой же.
Степлер и фиксаторы. Подходит для быстрой фиксации труб к теплоизоляции. Расход фиксаторов составляет 2 штуки на 1 м.
Фиксирующий трак. Представляет собой U-образную планку из ПВХ, которая служит основанием для укладки в нее труб 16 или 20 мм. Жестко крепится к полу.
Маты для теплого водяного пола из полистирола. Посреди канавок между столбиков укладывается труба.
Распределительная алюминиевая пластина. Используется при монтаже в деревянные полы, отражает и равномерно распределяет тепло по поверхности.

Применение различного вида крепежа труб

Укладка труб

Трубы укладывают с отступом от стен 15-20 см. Каждый контур крайне желательно делать из единой трубы без сварки, а их длина не должна быть более 100 м. Шаг между трубами у стен составляет 10 см, ближе к центру - 15 см.

Схема укладки теплого пола бывает разной, например, спиралью или змейкой. У наружных стен стараются сделать шаг укладки почаще или провести контур от подачи рядом с холодными стенами. Пример схемы для усиленного подогрева наружных стен показан на фото, такой вариант лучше использовать в холодных регионах:

В остальных же случаях обычно укладывают контуры спиралью (улиткой), это универсальный вариант.

В местах с большим скоплением труб, чтобы избежать перегрева поверхности, часть из них закрывают теплоизоляционной трубкой.

Металлопластик 16 мм и 20 мм легко загибать вручную, без использования специальных инструментов. Чтобы ровно загнуть трубы углом маленького радиуса и при этом не дать ей треснуть, углы загибают в несколько заходов (перехватов руки).
На угол 90° понадобится примерно 5-6 перехватов. Это значит, вначале, упираясь большими пальцами, делают небольшой загиб, потом немного смещают руки в сторону изгиба и повторяют действия.

Недопустимо наличие изломов на трубах в местах резких поворотов.

Полипропиленовые трубы гнуть гораздо труднее, потому что они пружинят. Поэтому для изгиба их нагревают или делают , но в случае с теплым полом – просто крепят к сетке, делая изгибы менее резкими.

Монтаж водяного теплого пола начинаютм с подключения первого конца трубы к распределительному коллектору, и после укладки комнаты сразу подключают обратку (второй конец).

Подключение контуров

В большинстве случаев контуры подключают через распределительный узел. Он несет несколько функций: повышение давления в системе, регулировка температуры, равномерная подача в несколько контуров, комбинирование вместе с радиаторами.

Есть множество схем подключения к котлу, о которых мы писали в статье про : с ручной регулировкой, с погодной автоматикой и авторегулировкой с помощью сервоприводов и датчиков.

Фитинг евроконус

Трубы подключают к коллектору с помощью зажимных фитингов «евроконус».

Опрессовка

Когда вы закончена установка всех контуров, обязательно провести пневматические испытания системы на герметичность. Для этого с помощью компрессора делается опрессовка. Для испытаний подойдет небольшой бытовой компрессор с давлением более 6 бар. Давление в системе доводят до 4 бар и оставляют его на все время, до запуска системы.

Так как молекулы воздуха гораздо меньше молекул воды, удастся обнаружить даже небольшую разгерметизацию. К тому же, вода может замерзнуть, если не успеть подключить отопление, а с воздухом ничего не станет.

Стяжка теплого пола

Заливка стяжки делается только после монтажа всех контуров и гидравлических испытаний. Рекомендуется использовать бетон не ниже М-300 (B-22,5) со щебнем фракцией 5-20 мм. Минимальная толщина 3 см над трубой делается не только ради получения нужной прочности, но и для равномерного распределения тепла по поверхности. Вес 1 кв. м. стяжки при толщине 5 см составляет до 125 кг.

При толщине стяжки более 15 см или при высоких нагрузках требуется дополнительный расчет теплового режима.

При увеличении толщины стяжки, требуется больше времени для её нагрева до определенной температуры после включения, а также увеличивается инерционность системы. Чем ниже теплопроводность стяжки, тем выше потребуется делать температуру теплоносителя.

Деформационные швы

Примеры разделения большого помещения на зоны

Отсутствие или неправильное положение температурных зазоров является наиболее частой причиной разрушения стяжки.

Усадочные швы делают в следующих случаях:

помещение имеет площадь более 30 кв. м.;
стены имеют длину более 8 м;
длина и ширина комнаты различаются более чем в 2 раза;
над деформационными швами конструкций;
помещение имеет слишком изгибистую форму.

Для этого по периметру швов укладывают демпферную ленту. На месте шва арматурная сетка должна быть разделена. Деформационный зазор должен быть в основании толщиной 10 мм. Верхнюю часть обрабатывают герметиком. Если помещение имеет нестандартную форму, его нужно разбивать на более простые элементы прямоугольной или квадратной формы.

Если трубы проходят через деформационные швы в стяжке, в этих местах их прокладывают в гофрированной трубе, по 30 см гофры в каждую сторону (согласно СП 41-102-98 – 50 см с каждой стороны). Рекомендуется не разделять один контур деформационными швами, через него должны проходить трубы подачи и обратки.

Правильное прохождение контуров через технологические швы

При укладке плитки на деформационные швы повышается вероятность её отклеивания из-за разного расширения смежных плит. Чтобы избежать этого, первую часть укладывают на плиточный клей, а вторая часть крепится на эластичный герметик.

Для дополнительного разделения можно использовать деформационные швы неполного профиля. Их делают с помощью мастерка, на 1/3 толщины. После застывания бетона их также заделывают герметиком. Если через них проходят трубы, они также защищаются гофрой.

Трещины на стяжке

Достаточно частое явление – появление на стяжке трещин после высыхания. Это может спровоцировать целый ряд причин:

низкая плотность утеплителя;
плохое уплотнение раствора;
отсутствие пластификаторов;
слишком большая толщина стяжки;
отсутствие усадочных швов;
слишком быстрое высыхание бетона;
неправильные пропорции раствора.

Избежать их очень просто:

утеплитель нужно использовать плотностью выше 35-40 кг/м3;
раствор стяжки должен быть пластичным при укладке и с добавлением фибры и пластификатора;
в больших комнатах нужно делать усадочные швы (см. ниже);
также нельзя давать бетону быстро схватиться, для этого его накрывают полиэтиленовой пленкой на следующий день (на неделю).

Раствор для стяжки

Для теплого пола обязательно использовать пластификатор, для повышения эластичности и прочности бетона. Но применять нужно специальные виды не воздухововлекающих пластификаторов для теплого пола.

Без наличия опыта сделать цементно-песчаную стяжку для теплого пола без щебня/гравия не получится, и правильная марочная ЦПС будет стоить дороже заводского бетона. Поэтому, чтобы избежать трещин из-за нарушения состава раствора, заливают именно бетон со щебнем.

Раствор М-300 из цемента марки М-400, мытого песка и щебня делается по следующим пропорциям.

Массовый состав Ц: П: Щ (кг) = 1: 1,9: 3,7.
Объемный состав на 10 литров цемента П: Щ (л) = 17:32.
Из 10 литров цемента получится 41 литр раствора.
Объемный вес такого бетона М300 составит 2300-2500 кг/м3 (тяжелые бетоны)

Также есть еще и другой вариант с использованием гранитного отсева вместо песка, для его приготовления использованы следующие элементы:

2 ведра щебня фракцией 5-20 мм;
вода 7-8 литров;
суперпластификатор СП1 400 мл раствора (1,8 л порошка разбавляется в 5 литрах горячей воды);
1 ведро цемента;
3-4 ведра гранитного отсева фракцией 0-5 мм;
объем ведра – 12 литров.

Качественный бетон не должен выделять воду при укладке (расслаиваться). Если все сделано правильно и температура воздуха 20°С, он должен начаться схватываться через 4 часа, а через 12 часов не будет оставлять следов от каблуков.

Спустя 3 дня после заливки стяжка наберет половину своей прочности, а застынет полностью только через 28 дней. Не рекомендуется включать систему подогрева до этого момента.

Монтаж на деревянный пол

Дерево не так эффективно проводит тепло, в отличие от бетона, но монтаж на него также осуществим. Для этого используют распределительные пластины из алюминия. Трубы укладывают в деревянные пазы, сделанные путем крепления заранее подготовленных досок.

Для монтажа линолеума, ковролина и других материалов, требующих ровной поверхности, над трубами укладывается выравнивающий слой из ДСП, фанеры или ГВЛ. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться паркет или ламинат, конструкция теплого пола может быть немного упрощена, без применения выравнивающего слоя.

При выборе фанеры и ДСП убедитесь в том, что они имеют санитарно-гигиенические и термомеханические показатели, позволяющие использовать их вместе с теплым полом.

Цены на водяной теплый пол

Цена на теплый пол водяной формируется из нескольких составляющих:

стоимость материалов (трубы, изоляция, крепеж и т. д.);
стоимость насосно-смесительного узла и коллектора;
работы по выравниванию основания и заливке верхнего слоя стяжки;
стоимость монтажа теплого пола.

В среднем цена водяного теплого пола при монтаже «под ключ» вместе со всеми материалами и работой обойдется примерно в 1500-3000 руб.. за 1 кв. м.

Ниже представлена примерная смета на дом 100 кв. м., но цены на водяные теплые полы сильно зависят от региона, поэтому лучше всего вбить туда свои данные и сделать самостоятельный расчет. Тут не учтены расходы на монтаж и покупку радиаторов, котла, финишное покрытие и стяжку.

Смета на монтаж системы водяного теплого пола 1 этажа.
№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Экструдированный пенополистирол 5 см	м2	96	227	21792
2	Монтажная сетка 1501504	м2	106	30	3180
3	Полиэтиленовая пленка 250 мк	м2	105	40	4200
4	Труба металлопластиковая 16 мм	м. п.	700	39	27300
5	Демпферная лента из подложки	м2	30	50	1500
6	Коллектор Valtec 1″, 7 x 3/4″, “евроконус”	шт.	2	1600	3200
7	Фитинг подключения к коллектору (Евроконус) 16х2 мм	шт.	14	115	1610
8	Насосно-смесительный узел	шт.	1	14500	14500
9	Дюбели и саморезы	шт.	300	1,5	450
10	Монтажная лента	м. п.	50	11	550
11	Другие комплектующие для теплого водяного пола	поз	1	0	0
	Всего по материалам				78282
	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Черновая стяжка	м2	96	60	5760
2	Монтаж демпферной ленты	м. п.	160	60	9600
3	Укладка гидроизоляции	м2	100	60	6000
4	Укладка монтажной сетки	м2	110	150	16500
5	Монтаж труб	м2	96	300	28800
6	Опрессовка системы	м2	96	20	1920
	Всего по работам				68580

1	Всего по материалам				78282
2	Всего по работам				68580
3	Всего				146862
	Накладные транспортные расходы			10%	14686
	Всего по смете монтаж системы водяного теплого пола 1 эт.				161548

Монтаж теплых водяных полов показан на видео: