Черновой пол, как основание, можно делать в деревянных и бетонных домах. Предварительный пол должен быть идеально ровным. Монтаж такого покрытия процесс трудоемкий, и лучше всего довериться профессионалам.
Конечно, черновой пол в деревянном доме можно сделать и своими руками.
Перед тем как перейти к монтажу, разберем с вами виды и назначение черновых полов.
Разновидности черновых полов
Настил непосредственно на лаги. В этом случае используем ДСП, ОСБ, фанеру или доски, которые в свою очередь укладываются на лаги.
Такой вид чернового пола, хорошо подойдет для поверхности с незначительными несущими показателями, что позволяет распределить нагрузку по всей площади пола. Рекомендуется использовать такие покрытия как ламинат, линолеум или паркетная доска.
Настил непосредственно под лагами. Еще его называют двойной слой. Пространство от лаги, к лаге заполняют гидроизоляцией, теплоизоляцией, пароизоляцией.
Черновой пол непосредственно по несущим балкам. Этот вариант пола, следует закладывать при проектировании дома.
Для того что бы уменьшить шаг между балками с 1.2-1.5 м. как это обычно принято, до 0.6-1 м., тогда балки будут заменять лаги. Мы отказываемся от лишнего слоя. В пересчете на все расходные материалы, мы получается, еще и экономим около 30%.
Плюс получаем увеличение высоты помещения. Но, в случае, когда вы купили уже готовый дом, не стоит расстраиваться, доски чернового пола можно кинуть по диагонали балок, это обеспечит высокую прочность поверхности пола.
Виды чернового пола:
Мокрая основа – это стяжка (бетонное основание), под пространством на котором будет производиться монтаж деревянного пола.
Так как бетонное основание не является ровным, то потребуется использование дополнительного выравнивающего слоя. Делать финишное покрытие, можно только после полного высыхания чернового основания, примерно 7-8 дней.
Сухой – это настил лаг. Они укладываются на грунт покрытый песком. При установке лаг, применяем линейку и уровень. В отличие от бетонного основания, пол на лагах трудно довести до идеально ровного состояния.
Защита чернового пола от влияния влаги
Все комплектующие чернового пола должны быть обработаны специальными средствами против плесени и гнили. Обработку всех деревянных элементов, проводят после просушивания – это очень важный момент, чем меньше влажности в дереве, тем оно лучше и глубже впитывает антисептики.
Пропитку делают не меньше 2 раз, не стоит забывать про поперечные срезы древесины, их обязательно обрабатывают. Не рекомендуется сначала уложить доски, а потом их обрабатывать, потому что торцы будут открытыми для плесени и водяных паров.
Естественная вентиляция подполья, самый важный организационный момент, при монтаже чернового пола. Если его правильно не организовать, то ни один антисептик вам не поможет, и через некоторое время придется менять все половое покрытие.
Отдушин делают на высоте 30-40 см, и 90 см. от угла деревянного дома, для того что бы воздух, не застаивался.
От защиты мелких грызунов на отдушины можно установить металлическую решетку. На зиму можно закрывать отдушины, что бы сохранить тепло первого этажа, но обязательно открывать с потеплением.
Предварительный пол не должен быть сплошным. Для настила можно использовать любой материал, который может выдержать данную нагрузку.
Гидроизоляцию в основном используют поверх чернового пола. Но, так же можно использовать до, или в качестве материала может выступить щебень.
В качестве гидроизоляции поверх пола используют рубероид. Поверх гидроизоляции укладываем слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт).
После слоя утеплителя можно приступать к монтажу чистового пола, но профессионалы рекомендуют поверх слоя утеплителя, нанести еще один слой гидроизоляции, а затем финальное покрытие пола.
Укладка чернового пола на бетонное основание
Самое главное условие, чтобы стяжка была идеально ровной.
Различают два варианта монтажа чернового пола на поверхность бетонного основания:
Рейки применяют, тогда, когда необходимо провести коммуникации, монтировать дополнительное утепление или стяжка имеет значительные перепады, более 2-3 мм.
Между рейками и стяжкой укладываем слой гидроизоляции обычно это рубероид. Рейки выравниваем подкладками и крепим дюбелями. Если надо дополнительно утепляем или монтируем коммуникации. В последующем досками или плитами монтируем пол.
Помните, что на одной рейке будут состыковаться две плиты посередине.
Плиты выкладываем как кирпичная кладка, благодаря этому у нас получается равномерное распределение нагрузки на рейки. Крепим плиты или доски, гвоздями или саморезами.
Укладка чернового пола по бетонному основанию, применяют на идеально ровной поверхности. Для получения ровной поверхности применяют вспомогательные составы, обычно это строительный клей. Клей наносят ровным слоем, плиты укладывают одна за другой.
Клей под плитой убирает, все неровности и черновой пол становится монолитом с бетонной поверхностью. Шляпки гвоздей и саморезов утапливают, используя шуроповерт или добойник. Отверстия от шляпок шпаклюют специальным составом.
Важно всегда оставлять расстояние примерно от 1 до 2 см. между стенами и полом. Не забывайте это расстояние заложить любым утеплителем. Если поверх планируете стелить линолеум, то его надо отшлифовать специальными машинками. Главным образом места стыков плит.
Цена выполняемых работ
- Черновой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
- Чистовой пол работа за 1 кв.м. – в среднем 150-200 р.
- Полностью черновой пол, за 1 кв.м – в среднем 1200-1500 р.
- Полностью чистовой пол, за 1 кв.м. – в среднем 2400-2800 р.
Перед тем как начинать укладку чистового покрытия, необходимо позаботиться о черновом. Этим правилом ни в коем случае нельзя пренебрегать, ведь в ином случае вы рискуете всем своим ремонтом. Переделка напольного покрытия и самих полов потребует ещё больших сил, затрат и времени. К тому же такое сложное мероприятие может нанести ущерб всему интерьеру квартиры или дома. Так что специалисты рекомендуют один раз вплотную заняться вопросом чернового пола и забыть о нем на долгие годы.
Существует два основных способа создания чернового пола, которые разделяются по методу и используемым материалам: мокрый и сухой. Для мокрого используется бетон или бетонокерамзит, а для сухого — монтаж по лагам.
Бетонный черновой пол своими руками
Этот вариант пользуется особой популярностью в стандартных городских квартирах, но при желании может быть использован и для обустройства частного дома. Вопрос лишь в фундаменте.
Для начала вам нужно создать качественную гидроизоляцию. Сделать это можно с помощью специальной пленки повышенной прочности. Если речь идет о ремонте в квартире на втором и расположенных выше этажах, то рекомендуем вам уделить изоляции особенное внимание. Ваши манипуляции с полом могут вызвать течь и сказаться на ремонте соседей снизу. Так что будьте очень внимательны при монтаже пленки. По периметру квартиры её нужно дополнить пенофлексом толщиной 0,5 — 1 сантиметр.
Следующий слой чернового пола отвечает за теплоизоляцию помещения. Раньше в качестве материала преимущественно использовался пенополистерол, но в последнее время популярность набирает пенофол, состоящий сразу из двух слоев с очень хорошими характеристиками. Фольгированный слой отражает тепло и не дает ему покинуть пределы комнаты, а сам вспененный полиэтилен отвечает за теплоизоляцию. Какой бы материал вы ни выбрали, его также необходимо накрыть слоем гидроизоляционной пленки.
Следующий важный этап — это сама заливка пола бетоном или бетонокерамзитом. Но просто так выливать раствор на будущий черновой пол нельзя. Все дело в том, что этот слой не сможет сам выровняться. Именно поэтому перед заливкой устанавливаются специальные маяки, которые станут основанием для выравнивания пола. Все маяки должны быть установлены по уровню. Только в этом случае вы сможете получить в результате красивый и ровный черновой пол.
Если вы хотите увеличить шумоизоляцию, а также теплоизоляцию, то обратите внимание на бетонокерамзит. Этот материал обладает отличными свойствами и обходит обычный бетон по многим показателям.
Замешав раствор и распределив его по полу, аккуратно выровняйте его с помощью правила, поставив инструмент на маяки. Излишки раствора удалите, затем оставьте покрытие до полного высыхания. Ваш черновой пол готов.
Деревянный черновой пол своими руками
Чтобы сделать черновой пол из дерева, вам будет необходимо какое-то основание. Если в доме уже есть бетон, то на него также можно уложить лаги. Только убедитесь в том, что бетонная стяжка ровная и не имеет перепадов высот. В ином случае ваш пол получится кривым и будет скрипеть. Специалисты не рекомендуют использовать деревянные бруски в качестве опоры под лаги в местах выемок. Проблема заключается в том, что со временем дерево будет ссыхаться, а лаги потеряют свою устойчивость. И ваши полы будут прогибаться и скрипеть.
Чтобы этого избежать, нужно внимательно отнестись к подготовительному этапу. Итак, для начала бетонное основание выравнивается с помощью небольшого слоя стяжки. Количество раствора определяется перепадом высот в комнате. После этого оставляем полученную основу до полного высыхания раствора.
Следующий пункт — укладка гидроизоляционной пленки, все стыки которой нужно непременно проклеить скотчем. Поверх неё на то место, где будут положены лаги, укладываем специальный шумоизоляционный слой. Обычно используется вспененный полиэтилен или пробковый материал. Без этого слоя полы в вашем доме будут издавать посторонние звуки при каждом шаге.
Теперь пришло время заняться лагами. Но для этого вам потребуется брус. Профессионалы рекомендуют не экономить на лагах и использовать обрезную доску высокого качества. Монтаж займет у вас гораздо меньше времени и сил, а черновой пол своими руками получится намного эффектнее и быстрее. Для монтажа чернового пола вам также потребуется обрезная доска 25 мм х 100 мм. Использовать её можно не только для установки лагов, но и для монтажа обрешетки крыш и других общестроительных работ.
Сами лаги устанавливаются на заранее подготовленное основание так, чтобы слой шумоизоляционной подклады оказался строго под ними. Высоту и уклон лагов необходимо проверить уровнем.
Теперь их нужно прикрепить к основанию пола с помощью уголков, чтобы лаги никуда не сдвинулись и служили основанием для следующего слоя.
Как только все лаги будут прочно закреплены, между ними укладывается утеплитель. Он ни в коем случае не должен заходить на сами лаги, лишь занимать все свободное пространство между ними.
Сверху лагов настилается половая доска или фанера. Так будет выглядеть сам черновой пол. Работать с фанерой намного проще, но у неё есть определенный недостаток — сравнительно высокая цена. Половая доска такого же качества будет стоить дешевле, но монтаж потребует больших усилий и большего времени.
Толщина листа фанеры должна быть не меньше 22 миллиметров, поскольку в ином случае ваш черновой пол будет прогибаться под весом человека. К тому же распределение мебели по квартире или дому может вызвать изменение рельефа чернового пола. Специалисты рекомендуют использовать фанеру повышенной толщины, если вы планируете ставить в комнате тяжелые предметы: платяной шкаф, холодильник, сервант с большим количеством посуды и прочее.
Листы фанеры должны укладываться в шахматном порядке, чтобы не допустить расположения стыков на одной линии. Прикрутите фанеру к лагам с помощью саморезов, не забывая про отступ от стены в 2-3 сантиметра для усадки и вентиляции.
Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.
- По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
- Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
- По несущим балкам
. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?
Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.
Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.
Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.
Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.
Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.
Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.
И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.
Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.
Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.
Как сделать черновой пол в деревянном доме
Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.
Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.
Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.
Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.
Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.
Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.
Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.
Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.
Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.
Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.
Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.
Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.
Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.
Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.
Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.
Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.
Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.
Изоляционный слой поверх минваты
Черновой пол под «мягкие» половые покрытия
С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.
Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.
Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.
Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.
Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.
Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.
Шпаклевка фанерного пола
Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.
Видео – Строительство чернового пола
Качественно и красиво сделанный пол – половина успеха выполняемого ремонта. Вариаций половых покрытий великое множество: плиточное, линолеумное, паркетное.
Общее в них одно – все они кладутся на черновой пол.
Что это такое? По большому счёту это всякое выровненное основание, на которое и укладывается половое покрытие. Поэтому, без всякой натяжки можно сказать, что тот, кто хочет своими руками уложить пол в доме, должен знать устройство чернового пола как таблицу умножения.
Кому захочется ходить по скрипучему паркету, спотыкаться на неровностях под линолеумом или лицезреть мебель в виде Пизанской башни?
Как сделать черновые полы? Это зависит от конструкционных особенностей дома, и от того, какой вид пола выберет застройщик. По технологии изготовления их можно разделить на «мокрый» и «сухой» способы монтажа полов.
Сухой способ
Черновой пол на лагах. Лаги — это деревянные брусья, на которые крепится половая доска, либо настил пола.
Монтаж этого пола занимает гораздо меньше времени, чем изготовление покрытия из цементной стяжки, и значительно легче её. Плюс к этому, укладка ведётся без применения воды. А значит влажность в помещении не поднимается, что позволяет вести другие отделочные работы. Лаги кладут на балки, либо на бетонное основание.
Монтаж черновых полов по лагам не очень сложен, но необходимо соблюдать определённые правила:
- Производим горизонтальную разметку пола. Можно на найденном уровне натянуть шнурок поперёк лаг, и приступать к монтажу. Либо на протяжении всей работы постоянно проверять горизонтальность уровнем.
- Удостовериться, что древесина для работ хорошо высушена.
- Подложить под лаги самую простую гидроизоляцию, что бы предохранить полы от конденсата, который может образовываться на бетонном основании.
- Определяем расстояние между лагами по предполагаемой нагрузке на будущие полы. Для жилых помещений это 350-450 мм. Размер лаг варьирует: по ширине от 80 до 100 мм, а по толщине от 25 до 60 мм.
- Если ж/б перекрытие неровное, то лаги крепят на подкладках. Для этого, удобнее всего использовать куски фанеры. Что бы подкладки не выскальзывали из-под лаг, их склеивают клеем (типа ПВА) после определения нужной толщины.
- Просверливается отверстие под дюбели в основание пола. В отверстие забивается пластиковый дюбель, после чего лага прикручивается шурупами к основанию.
- Если необходимо, используют утеплитель.
- В качестве настила чернового пола чаще всего используется ДСП. Для рулонных покрытий чистого пола лучше брать твёрдую плиту. Под ламинат можно взять ДСП среднюю по твёрдости.
Черновой пол на регулируемых лагах . Этот способ монтажа привлекает всё больше сторонников. Осуществляется он с помощью пластиковых винтов-стоек, которые являются разработкой для нашей военной промышленности.
Они очень надёжны и крепки. Такие полы не скрипят, быстро монтируются (100 кв.метров за 2-3 дня) и их вертикальность можно выставлять, как ножки мебели. Лаги не касаются плиты перекрытия, что, несомненно, является большим плюсом.
Монтируется он следующим образом:
- Отдельно готовят каждую лагу. В ней просверливается отверстие. Куда вкручивается винт-стойка.
- Лагу кладут на требуемое место. Расстояние от стены до лаги составляет 10 мм.
- Крепление лаги к основанию начинают с крайних винтов-стоек.
- Винт-стойка полая. Через неё просверливают основание вглубь на 45 мм, и помещают туда дюбель. Забиваем гвоздь дюбеля. Специальным инструментом регулируем нужное положение лаги, подкручивая те винт-стойки, которые необходимо.
- Далее, всё как на обычном полу на лагах.
Как вариация пола на регулируемых лагах, выполняется пол из фанеры на специальных втулках с внутренней резьбой. Они вкладываются в отверстия, просверлённые перьевым сверлом. На стандартный лист фанеры – 16 отверстий.
Получается, что лист фанеры стоит как бы на ножках. При этом он выдерживает около 5 тонн на квадратный метр.
Черновые полы с сухой стяжкой. Они удобны тем, что хорошо равняют неровности пола. И монтировать его можно круглый год, невзирая на температуру.
Технология устройства следующая:
- На основание пола укладывают пароизоляционный слой. Закрепляют клейкой лентой. Около стен плёнка должна подниматься до уровня сухой стяжки.
- Затем укладывают засыпку: перлитовый, кремнезёмный или кварцевый песок, шлак и др. Размер гранул равен 2-5 мм, влажность не более 1%.
- Засыпку разравнивают с помощью рейки до отмеченного уровня.
- Укладываются плиты сухой стяжки: плиты ДСП, водостойкая фанера, гипсоволоконные листы. Укладываются внахлёст друг с другом.
Мокрый способ монтажа
Стяжка пола . Этот способ достаточно распространён, так как материалы относительно недороги и всегда есть в продаже.
Выполняют их следующим образом:
- Основание очищают от мусора. Укладывают гидро и теплоизоляцию.
- С шагом в 2 м крепят маяки – специальные стальные рейки. С их помощью выдерживается горизонтальность стяжки.
- Порциями наносят приготовленный раствор, и выравнивают его с помощью правила и кельмы.
- Финишное покрытие требуется, если чистовой пол будет из деликатных материалов. Чаще всего используются самовыравнивающиеся смеси до15 ммтолщиной.
Наливной пол . Так называется черновой пол, когда черновая и финишная стяжка выполняются в одном процессе.
На подготовленное основание (очищенное и загрунтованное) выливают текучий раствор и выравнивают его специальным игольчатым валиком, который удаляет воздушные пузырьки.
Толщина такого цементно-полимерного пола от 0,5 до 3 мм, поэтому и время сушки намного меньше, чем у цементной стяжки – от нескольких дней до двух недель.
Черновой пол в деревянном доме
Особенности его устройства:
Подполье должно хорошо проветриваться и быть сухим. Для этого в фундаменте устраивают отверстия для вентиляции. Бывает, что грунт в подвале сырой, тогда необходимо уложить гидроизоляционный слой из глины либо бетона.
Выполнить гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида, или другого материала с аналогичными свойствами.
Необходимо обработать антисептиком балки, венцы, лаги, половые доски. Надо не полениться, и проделать это дважды, с перерывом в 5 часов. Предварительно одев средства спецзащиты.
Укладка чернового пола в деревянном доме выполняется с помощью досок.
Есть несколько методов укладки досок:
- В пазы балок. Балки напоминает форму буквы «Н»
- Укладка на заплечики балок. В этом варианте балка похожа на букву «Т»
- Укладка на черепные бруски. Самый распространённый метод, потому что самый простой. Бруски прибивают к краям балок, и на них кладут доски.
Вместо досок можно применять и горбыль. Он в состоянии выдержать нагрузку от утеплителя.
Сверху досок монтируют гидроизоляцию, утеплитель, и в конце – пароизоляцию. Черновой пол готов.
Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.
Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.
Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:
- снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
- исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).
Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.
Конструкция чернового пола первого этажа
Система состоит из следующих элементов:
- Лаги.
- Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
- Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
- Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
- Утеплитель. Монтируется между лагами.
- Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
- Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
- Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.
Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.
Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.
Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.
Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.
Установка лаг
Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).
Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.
Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк . Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.
Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.
Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.
От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.
Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.
Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.
На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.
Устройство чернового пола в деревянном доме
Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя , контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.
К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.
Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.
Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.
Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.
Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.
Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.
Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.
Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.
Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.
После монтажа настила черновой пол считается готовым.
Заключение
Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.
Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.
Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.
