На портале часто спорят - нужна ли мансарда или нет в нашем климате. Аргументы сторонников мансардного этажа - это дополнительная площадь и красивое архитектурное решение. Противники мансарды приводят доводы, что мансарда слишком сложна в эксплуатации и её часто приходится ремонтировать. Почему это происходит? Причина банальна - грубейшие нарушения при строительстве утеплённой крыши. Люди упускают из вида, что каждый элемент мансарды - паро- и гидроизоляция, утеплитель, воздушный зазор и финишное кровельное покрытие работают, как единая система. Поэтому в этой статье мы, с помощью с специалиста компании Dörken, расскажем вам, как избежать ошибок при строительстве мансарды и реконструировать её, используя современные материалы.
- Основные ошибки при строительстве мансарды
- Из каких слоёв состоит крыша мансардного этажа
- Два лучших способа реконструкции мансарды
- Как работает адаптивная пароизоляция
3 классических ошибки при возведении мансардного этажа
В большинстве случаев, в «подмоченной» репутации мансарды виноват или заказчик, не вникнувший в тему, или строители, которые возвели её с нарушениями технологии. Наиболее частые ошибки можно разделить на три группы:
- Неправильный пирог конструкции.
- Ошибки строителей.
- Неправильно подобранная и смонтированная паро- и гидроизоляция.
Рассмотрим классические примеры на основе опыта пользователей FORUMHОUSE.
House-Master
У меня есть дом с мансардой. Кровельное покрытие - металлочерепица. Через 4 года я заметил, что мансардный этаж стал сильно протекать по ендовам. Крыша на доме - двускатная. С одного угла в кровлю выдаётся окно. Именно здесь и текут ендовы. Лаги, сечением 20х5 см, упираются в мауэрлат, который лежит на стене. По лагам, вплотную к утеплителю, расстелена влаго- и ветрозащитная мембрана. По ней идёт обрешётка. Углы этой обрешетки утыкаются в ендову. Вентзазора нет. Проанализировав ситуацию, и изучив технологию строительства мансарды, я выделил 3 основных проблемы:
- Нет контробрешётки и вентиляции подкровельного пространства. Конденсат не испаряется. Из-за этого мембрана намокает, а доски гниют.
- Неправильно смонтирована ендова. Из-за обрешетки, уложенной кусками, конденсат не стекает вниз, а тормозится на ней. Плёнка превратилась в тряпку и постоянно пропускает воду.
- У кровли нет выносов, поэтому стены постоянно мокнут.
Дом с мансардой крупным планом.
Строительные косяки при устройстве мансарды.
Влаговетрозащитная мембрана по всей длине ендовы просто прибита степлером к доскам. Причём плёнка заканчивается в середине стены. Из-за этого, вода течет и через дырки, пробитые степлером и заливает стену, попадая внутрь дома.
На одном объекте собраны основные ошибки строителей при устройстве утеплённых скатных кровель.
Пользователь принял решение своими силами ремонтировать мансарду, для чего пришлось снимать металлочерепицу, обрешётку, влаго- и ветрозащитную плёнку с заменой на новые.
Рассмотрим второй случай.
Nef785
Мне бригада шабашников сделала мансарду. Про вентзазор они «забыли». Пока я жил с семьёй на первом этаже, о проблеме не знал, но, как только стал отапливать второй этаж, понеслось. Конденсат полил ручьём, хоть душ принимай. Утеплитель намок. Деревянные стропила почернели. Думаю, придётся переделывать всю крышу. Как лучше это сделать? Какую купить супердиффузионную мембрану для влаго- и ветрозащиты мансардного этажа?
Проблема усугубляется тем, что дом жилой, и переделку крыши надо сделать в кратчайшие сроки, без выезда семьи из «коробки».
Третий случай.
morelato
У меня тоже дом с мансардой. Проблема - весной появился конденсат в холодном треугольнике мансардной крыши. Вентзазор есть, но видимо, между металлочерепицей и гидроизоляцией поток воздуха недостаточный. Как это исправить? Демонтаж крыши не предлагать. Дом уже отделан.
Крыша дома morelato на этапе строительства.
Четвёртый случай.
kolco74
У меня мансарда. Хочу реконструировать её - заменить старое кровельное покрытие и увеличить толщину утеплителя. Пароизоляция смонтирована к обрешетке изнутри помещения. Слышал, что плёнка должна плотно прилегать к теплоизоляции. Строители предложили уложить второй слой теплоизоляции прямо по стропилам, обогнув их, как на рисунке ниже. Так можно делать? Ведь в верхней точке пароизоляция и диффузионная мембрана будут лежать друг на друге. Переделать мансарду изнутри не могу, уже сделана финишная отделка.
Если обобщить информацию выше и проанализировать запросы пользователей на портале, то большинство интересует три вещи:
- Как отремонтировать мансарду если дом уже обжит, а на потолке смонтировано финишное покрытие.
- Какую правильно уложить паро- и гидроизоляцию.
- Как реконструировать мансарду если утеплитель пришёл в негодность (намок), или нужно увеличить общую толщину теплоизоляционного слоя.
«Пирог» мансардного этажа
- пароизоляция изнутри помещения;
- стропильная конструкция;
- теплоизоляция;
- подкровельная гидроизоляция;
- обрешетка и контробрешетка, формирующая вентзазор для вентиляции подкровельного пространства;
- кровельное покрытие.
Реновация мансардного этажа с помощью адаптивной пароизоляции
Для реконструкции или ремонта мансардного этажа снаружи используют два типа пароизоляционных плёнок:
- Адаптивную пароизоляцию с переменной паропроницаемостью.
- Классическую пароизоляцию с высоким сопротивлением паропроницанию.
Как это сделать?
Михаил Писарев
Плюс реновации мансарды снаружи - владельцам дома не нужно уезжать. Все работы ведутся на крыше, конечно, в тёплое время года. Рабочие демонтируют кровельное покрытие, обрешетку, снимают старую гидроизоляционную плёнку и утеплитель. Удалять старую пароизоляцию не обязательно. Используют адаптивную пароизоляцию, которую укладывают прямо по стропилам, огибая их. Достоинства этого способа:
- Высокая скорость и простота монтажа, т.к. материал укладывается единым и непрерывным слоем.
- За счет непрерывного и воздухонепроницаемого слоя пароизоляции снижаются потери тепла.
- Крыша сразу защищена от протечек уже в ходе кровельных работ.
Нахлёсты рулонов проклеивают односторонней лентой. Это обеспечит воздухонепроницаемость и защитит утеплитель от водяного пара изнутри мансардного помещения. Также герметизируют все щели и стыки между стропил. После монтажа адаптивной пароизоляции кровельщики укладывают по ней теплоизоляционный материал – минеральную вату в плитах или рулонах. Поверх утеплителя расстилают диффузионную мембрану. Прибивают контробрешетку и обрешетку и монтируют финишное кровельное покрытие.
Ремонт мансарды с применением адаптивной пароизоляции.
Особенности пароизоляции с адаптивными свойствами
У многих возникает вопрос, а как работает адаптивная плёнка с переменной паропроницаемостью , и не сгниют ли под ней деревянные стропила?
Главная особенность этой пароизоляции в том, что её паропроницаемость зависит от влажности воздуха. В сухом состоянии она не пропускает водяной пар, а при повышении влажности воздуха она становится паропроницаемой. Например, в сухом состоянии показатель S d плёнки = 5 м, а при увлажнении S d снижается до 0,2 м.
Т.е. адаптивная пароизоляция в условиях повышенной влажности работает, как диффузионная мембрана. Она беспрепятственно выводит избыточную влагу из конструкции и не допускает образования на поверхности стропильных ног и утеплителя конденсата.
Михаил Писарев
Sd - эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара. Это произведение коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ и толщины материала d, выраженное в метрах. Sd = μ d (м). Эта величина показывает, какому слою воздуха эквивалентен материал по способности пропускать водяной пар за счёт диффузии.
Важно! Обычную пароизоляцию запрещено монтировать по вышеуказанному способу , т.к. деревянные стропила, «укутанные» в непроницаемый для водяного пара материал, начнут гнить.
Реновация мансарды при помощи адаптивной пароизоляции допускается только для помещений с нормальным режимом эксплуатации. Мокрые помещения и кухни пароизолируйте стандартными плёнками.
Реновация мансарды при помощи классической пароизоляции
При классическом способе ремонта мансарды снаружи, строители также демонтируют кровельное покрытие, утеплитель и старые пленки. Разница с первым способом - обычную пароизоляцию укладывают "корытом" между стропильных ног так, чтобы их верхние и боковые грани оставались открытыми для выхода водяного пара.
Михаил Писарев
Для надежного соединения пленки в местах примыкания к стропилам, ширина рулона или отреза пароизоляции должна быть на 100-200 мм больше расстояния между стропильными ногами. Нахлесты пленки обязательно проклеивают герметизирующей лентой. Пароизоляцию присоединяют к стропилам клеем из синтетического каучука и дополнительно фиксируют прижимной рейкой. Сами рейки крепят саморезами или гвоздями с шагом не более 250 мм. После укладки утеплителя, сверху монтируют диффузионную мембрану, которая защитит теплоизоляцию от дождя, задуваемого снега и конденсата.
Ремонт мансарды с внешней стороны классической пароизоляционной плёнкой.
Благодаря высокой паропроницаемости, диффузионная мембрана обеспечивает полный и быстрый вывод влаги, скопившейся в теплоизоляции и стропильной конструкции. При реконструкции, как и при новом строительстве, следует использовать прочные и качественные подкровельные плёнки - это будет гарантировать защиту утеплителя от попадания внешней влаги и потерь тепла.
Для защиты дома от дождя, пыли и грязи на время проведения ремонтных работ используйте укрывные плёнки.
Ремонт крыши изнутри
В завершении статьи рассмотрим способ, когда кровельное покрытие надёжно работает и не требует замены, но надо заменить повреждённую гидроизоляционную плёнку и некачественно смонтированный утеплитель. Также этот способ пригодится тем, кто хочет превратить холодный чердак в утеплённую мансарду.
Михаил Писарев
При ремонте мансарды изнутри строители работают со стороны внутренних помещений. Поэтому работы не зависят от погодных условий, но жильцам придётся мириться с шумом, грязью и пылью, либо переехать на время ремонта. Работы разбиваются на ряд последовательных шагов:
- Строители демонтируют внутреннюю отделку потолка.
- Снимают старую пароизоляцию, утеплитель и срезают гидроизоляционную плёнку.
- Для формирования вентзазора, изнутри, к шаговой обрешётке кровли, по середине межстропильного пролёта, крепится распорный брусок толщиной 50-60 мм.
- Затем, отступив от верха стропильной ноги 40-50 мм, монтируют диффузионную мембрану, раскатав рулон между стропил. Плёнку фиксируют на стропильных ногах прижимными рейками гвоздями или саморезами. Т.к. распорный брусок имеет чуть большую толщину, он сформирует вентиляционный зазор и уклон плёнки от стропил к середине межстропильного пролёта.
- Далее, между стропил монтируется теплоизоляция и укладывается пароизоляционная плёнка с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Реконструкции крыши с внутренней стороны.
Важно! Способ подходит для ремонта скатных крыш простой формы без ендов . Обеспечьте вентиляцию подкровельного пространства через карнизы или дополнительные вентиляционные элементы кровли. Для такого варианта ремонта следует использовать только плёнки с высокой прочностью.
Выводы
Строительный рынок предлагает множество строительных материалов для реновации и ремонта утеплённой кровли. При выборе пароизоляции и влаго- и ветрозащитных плёнок руководствуйтесь решениями, которые проверены временем от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Не забывайте про герметизацию сложных узлов и нахлёстов. Для этого используйте уплотнительные ленты и клеи. Только так вы построите комфортную и долговечную мансарду.
Наряду с темами с описанием подробностей строительства больших загородных коттеджей на FORUMHOUSE большой популярностью пользуются отчёты, где пользователи портала делятся опытом переделки небольших домов. В этой статье мы расскажем, как, имея около 600 тыс. рублей и огромное желание обеспечить свою семью нормальным жильём, переделать старый дом с «холодным» чердаком в комфортный коттедж с жилой мансардой. А именно:
- Как расширить жилое пространство за счет мансардного этажа.
- Как правильно реконструировать и утеплить старый дом.
- Для чего делается двойной вентилируемый зазор на утеплённой крыше, покрытой металлочерепицей.
- В чём заключаются особенности монтажа вентилируемого фасада.
Увеличиваем площадь дома за счёт утеплённой мансарды
Ситуация, с которой столкнулся пользователь нашего портала с ником Soboleff, знакома многим жителям нашей страны. Исходные: есть дом, построенный «из того, что было» ещё во времена СССР. Фактически - бывшая летняя кухня размером 6х4 м, которую со временем расширили и превратили в одноэтажный дом 8х8 м, площадью около 60 кв. м.
Стены сложены из силикатного («белого») кирпича. Кладка оставляет желать лучшего. Задняя фронтонная стена, общая с соседом. Фундамент - бут.
Несмотря на «косяки», дом крепкий, трещин нет. Поэтому распространённый совет опытных строителей, что дешевле снести старое здание и построить на его месте новое - не подходит. Тем более, что бюджет ограничен, а жить надо «здесь и сейчас».
Пользователь своими силами пристроил к дому санузел площадью 6 кв. м. Убрал внутренние перегородки на кухне, заменил старый газовый котёл на современный настенный «двухконтурник». В результате: на первом этаже получилось обустроить кухню (14 кв. м), детскую (20 кв. м), спальню (15 кв. м).
Но, чтобы обеспечить подрастающих детей большей жилой площадью, Soboleff решил демонтировать старую крышу и надстроить второй мансардный этаж. Дело осложнялось тем, что поставить полноценный (каменный) второй этаж на слабые стены и фактически отсутствующий полноценный фундамент - рискованно. Выход - возводить более лёгкую каркасную мансарду.
Этапы реконструкции старого дома
Soboleff Пользователь FORUMHOUSE
Я решил сделать внешние мансардные стены высотой в 1.2 м. Высота по центру, от пола до конька - 3.5 м. На втором этаже будут две детские комнаты по 16 кв. м. Кровельное покрытие - металлочерепица. Утепление планирую сделать каменной ватой. Стены изнутри 15 см, крыши – 20 см + контрутепление стен снаружи 5 см.
Всю зиму, просидев с расчетами (дом начали переделывать в 2013 г.) с началом весны пользователь приступил к переделке и реконструкции дома, для чего нанял бригаду рабочих.
Разобрав крышу, но оставив старый потолок, который подпёрли опорами, т.к. в доме живут, и сняв рубероид, строители увидели печальную картину.
Балки перекрытия провисли.
В качестве утеплителя засыпан керамзит.
Оценить «качество» кладки можно по следующей фотографии.
Убрав весь хлам со «второго» этажа, верхнюю часть стен решили выровнять за счёт кирпичной кладки и заливки армопояса.
Soboleff
Старый потолок я впоследствии разберу (частями) и подниму с первоначальной высоты 2.3 м до высоты балок перекрытия второго этажа 2.6 м. Собрав опалубку под армопояс из разрезанных листов ОСП, строители заложили в неё «шестнадцатую» арматуру, после чего вставили шпильки и залили бетон.
Причём, бетонный армопояс обхватывает только переднюю фронтонную и две боковые стены. На заднюю стену (со стороны соседа) уложили балку, сплочённую из 3-х досок 20х5 см, которую завязали с армопоясом.
Армопояс должен выполняться единым и неразрывным контуром.
Следующий этап - установка колонн из забетонированной снизу металлической трубы диаметром 15 см, к которой приварили 22-й швеллер, уложенный на «ребро».
В швеллер завели лаги (перекрытие), сделанные из доски 20х5 см.
Лаги уложены на расстоянии в 0.5 м друг от друга.
Таким образом, получился вылет правого крыла второго этажа, и расширилась общая площадь дома.
На получившуюся «платформу» уложили доски чернового пола, которые, как и все деревянные элементы каркаса, обработали антисептирующим и огнезащитным средством.
Закрыв пол от осадков баннерами, строители приступили к возведению стен второго этажа.
Каркас в дальнейшем зашьётся плитами ОСП, толщиной в 9 мм и, тем самым, обеспечивается его жесткость и устойчивость к ветровой нагрузке.
При использовании в качестве обшивки каркаса плитного материала (фанеры или ОСП) нет необходимости делать укосины.
Также оставили проём под черновую лестницу размером 1800х1800 мм.
Как сделать двойной вентилируемый зазор и особенности навесного вентилируемого фасада
После монтажа стропильной конструкции у пользователя и строителей возник спор. Строители, как и многие «профессионалы», предложили монтировать металлочерепицу прямо на обрешетку, уложенную на стропила, которые перед этим застелили гидроизоляцией. Т.е., не сделав обязательный вентиляционный зазор, благодаря которому влага удаляется из подкровельного пространства.
В результате весь конденсат станет капать на обрешетку.
Отметим, что пользователь настоял на своём, и строители сделали всё, как надо, набив контробрешётку из бруска и сделав вентзазор.
Также зазор необходим, если монтируется навесной вентилируемый фасад, например, как у пользователя, из металлического сайдинга. Принцип работы такого фасада заключается в следующем. Водяной пар, стремящийся выйти изнутри дома наружу, попадает в утеплитель, который снаружи защищается паропроницаемой влаго- и ветрозащитной мембраной .
Чтобы влага могла беспрепятственно выйти, между сайдингом и утеплителем оставляется зазор около 4-5 см. Вентканал объединятся с вентиляционным зазором, устроенным под кровельным покрытием. За счёт разницы в высоте между точкой входа воздуха (снизу стен также оставляется зазор) и точкой выхода на коньке (конёк не зашивается наглухо, а оставляется промежуток, который закрывается планкой конька) возникает мощная тяга, и вся влага из конструкции удаляется.
Несмотря на обстоятельный и вдумчивый подход Soboleff к реконструкции дома, не обошлось без вынужденных переделок.
Soboleff
Хотя между гидроизоляцией и кровельным покрытием есть вентзазор шириной около 5 см, при утеплении крыши снизу утеплитель прижался к гидроизоляции. Строители сказали, что и так сойдёт, они всегда так строят, но я решил переделать этот узел и сделать двойной вентиляционный зазор, чтобы влага могла выйти и выветриться из теплоизоляции.
Дело в том, что обычная гидроизоляционная (антиконденсатная) плёнка, которую часто используют при монтаже кровли, не пропускает пар. Чтобы обеспечить выход пара, попавшего в утеплитель, устраивается или двойной вентзазор (между утеплителем и гидроизоляцией, и между гидроизоляцией и кровельным покрытием), или, что проще и технологичнее, монтируется супердиффузионная мембрана.
Такой материал пропускает пар наружу, но не позволяет конденсату и влаге из атмосферы попасть в утеплитель.
Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на уже смонтированной крыше, пользователь поступил следующим образом. Он снял уложенный утеплитель, купил брусок 20х30 мм, отмерил по всем стропилам от верхнего края 50 мм и прикрутил брусок. Через каждые 500-700 мм из обрезков ОСП сделал поперечины и продольные планки. Теперь, после монтажа утеплителя в такую «обрешётку», между теплоизоляцией и гидроизоляцией образуется зазор в 50 мм, через который выветривается влага, которая может попасть в каменную вату даже при смонтированном снизу пароизоляционном контуре.
Soboleff
Теперь тяга к коньку просто отличная, и утеплитель хорошо вентилируется.
Смонтировав металлочерепицу, установив окна и закончив основной, наиболее трудоёмкий этап реконструкции, Soboleff самостоятельно занялся внутренним утеплением мансарды и монтажом сантехники и отопления на втором этаже.
Среди всевозможных проектов домов давно стали привычными здания с мансардной крышей. Популярность их не идет на спад по одной простой причине: именно в домах, где скат крыши состоит из двух частей, в образуется объемное помещение, в котором можно максимально рационально использовать буквально каждый метр.
Такое архитектурное решение было популяризовано французским архитектором Франсуа Мансардом. Применительно к нынешним российским условиям, мансарда прошла долгий путь, претерпев существенные конструктивные изменения.
У нас нередки перепады температур, снегопады насыпают на крыши тонны снега, поэтому используется усиленная.
Отличия от французской мансарды 17 века еще и в использовании современных теплоизолирующих материалов, обустройстве вентиляции – словом, сегодняшняя надстройка от своей заграничной «прабабушки» отличается очень серьезно.
Чтобы переделать крышу в , в первую очередь нужно определить степень ее пригодности. Для создания жилого помещения под кровлей подходит , в которой стропила расположены под углом в 45 градусов к основанию, или .
Есть и другие виды крыш, в которых можно использовать подкровельное пространство рационально. Ко всем предъявляются по размеру получаемого помещения, и главный показатель – это высота потолков.
Минимальная высота для обустройства комнат:
- 1,2 м – при 30 градусах наклона;
- 0,8 м – при 45-60 градусах;
- не ограничивается – при 60 градусах и больше.
Если стропильная конструкция позволяет создать помещение требуемых размеров, покрытие можно не демонтировать.
Следует тщательно обследовать все элементы конструкции, соединительные узлы, и если в порядке, можно приступать к следующему этапу. В случае обнаружения подгнивших или поврежденных брусьев осуществляется их замена.
Далее снимается внутренняя обшивка стропильных ног, настилается пол, прокладываются коммуникации. В специально выполненные проемы устанавливаются и утепляются стены. Теплоизолирующий материал укладывается, как правило, между стропил. Перед его монтажом укрепляется ветрозащитная пленка, после укладки утеплителя фиксируется пароизоляция.
И уже затем производится внутренняя отделка помещения. Важно не забыть о вентиляции: без зазора между кровлей и утеплителем срок службы крыши резко уменьшается.
На что обратить внимание
Аварийное состояние крыши отнюдь не говорит о том, что построена она была очень и очень давно. Это может быть свидетельством ошибок, допущенных во время проектирования и на любом этапе монтажа.
Мансардную крышу отличает ряд особенностей.
Она выполняет не только функцию защиты от атмосферных воздействий, но и предотвращает . Когда используется так называемый холодный чердак, теплоизолируется только . Здесь же утепления потребуют и перекрытие, и фронтоны, и между стропилами нужно проложить теплоизолятор – то есть, расход материала сильно возрастает.
Кроме того, на кровельный пирог воздействует влага, которой гораздо больше в жилой комнате, чем на холодном чердаке.
Если крыша надстройки крутоуклонная, максимум внимания необходимо направить на выбор материала и качество работ по , обеспечению водонепроницаемости и защиты от теплопотерь. Любое упущение во время производства кровельных работ может привести к неприятным последствиям.
Заметим, что есть промахи, которые строители допускают лишь при возведении мансардной крыши или ее реконструкции. Но многие основные ошибки характерны не только для строительства или реконструкции мансардной, но и для других видов крыш.
Разберем основные огрехи во время возведения или реконструкции стропильной системы и кровельного пирога.
Выбор и хранение пиломатериала
Если было принято решение построить новую крышу, то , предназначенное для этой цели, должно быть хорошо просушенным, .
Ни в коем случае нельзя использовать для стропил неочищенные от коры стволы (некоторые горе-монтажники так поступают, после чего со стропилами быстро «расправляются» личинки древоточцев, находящиеся под корой).
Доски, бревна должны храниться уложенными, в защищенном от влаги месте. Использование влажной древесины самым отрицательным образом сказывается на геометрии скатов.
Крепление мауэрлата
Как театр начинается с вешалки, так крыша начинается с мауэрлата. Ненадежное – и крыша в буквальном смысле улетает с первым сильным ветром, чему есть немало печальных подтверждений.
Сечение стропильных ног и их шаг
Данные показатели задаются проектом, расчет проводится с учетом веса , постоянных и временных нагрузок и других факторов.
Распространенная ситуация – когда опытные строители пренебрегают расчетными данными и выставляют стропильные ноги на глаз, с «приблизительным шагом». В итоге это приводит к прогибу и даже к полному разрушению кровли – особенно быстро результаты этого огреха проявятся в случае с тяжелым кровельным покрытием или в снежную зиму.
Неровные скаты крыши не только визуально выглядят непрезентабельно, но и влекут за собой дополнительные неприятности.
Самое меньшее, если перекосы в стропильной системе не дадут установить .
Сечение главных элементов каркаса обязательно должно отвечать проекту. Если же оно будет меньше, то стропила могут не выдержать нагрузку, если больше – вес кровельной конструкции будет создавать дополнительное давление на стены и фундамент.
Но бывает так, что «специалисты» монтируют пароизоляционную пленку… не той стороной вовнутрь.
Кровельное покрытие
Главный совет при монтаже кровельного покрытия – нужно в точности следовать рекомендациям производителя.
Например, не пользоваться болгаркой для резки металлочерепицы – это существенно продлит срок службы материала.
Во время монтажа строители могут передвигаться по покрытию, что приводит к прогибам или оцарапыванию поверхности. Для предотвращения подобных ситуаций по кровле нужно ступать с особой осторожностью и только там, где под покрытием набита обрешетка, а еще – использовать обувь на мягкой подошве.
Водоотведение
Первая и главная ошибка – попытка удешевить всю за счет меньшего количества воронок и выбора труб меньшего диаметра. Из-за этого система не сможет выполнять свои функции и справляться с потоком воды во время сильного ливня.
Зачастую желоба устанавливают строго горизонтально, что приводит к скоплению воды и возникновению ледяных пробок в холодную пору.
Крепления испытывают серьезные нагрузки, и потому должны быть качественными – это непреложный закон. Изделия выбираются под материал, для крепления которого они предназначены. Идеально, если для фиксации кровельного покрытия используются элементы, идущие с ним в комплекте.
Самый главный враг металлического крепежа – это коррозия, которая со временем может разрушить и прикрепляемый материал.
Специалисты должны знать все нюансы, даже в мелочах: к примеру, тарельчатые дюбели, часто используемые для крепления утеплителя, становятся так называемыми мостиками холода.
Расположение световых проемов должно быть тщательно продумано. Некоторый психологический дискомфорт жильцы мансарды будут ощущать, если, к примеру, установить окно на расстоянии 150 см от пола: тогда обзор для сидящего на стуле человека будет затруднен. Оптимальное расстояние нижней части от пола – 90-110 см.
Стыки между окном и рамой подлежат тщательной герметизации. В комплекте с некоторыми моделями окон идут специальные изоляционные фартуки.
К распространенным ошибкам относят и некачественное примыкание к раме подкровельной гидроизоляции, и применение монтажной пены как изолятора, и нечеткое выставление створки относительно рамы, что приводит к перекосу. Последняя проблема может появиться и в результате усадки дома.
Для доступа в подкровельное пространство, переоборудованное из холодного чердака в жилую комнату, нужно сделать вход – чаще всего это люк с раздвижного или складного типа.
Довольно часто встречается неправильный подход к монтажу, или даже вернее будет сказать, сборке такой конструкции.
Петли, которыми соединяются части раскладной конструкции, должны быть закреплены верно, иначе лестница будет попросту открываться не в ту сторону. Также иногда покупатели не учитывают высоту лестницы в разложенном состоянии.
Хотите больше полезной площади в доме? Чтобы сделать гостиную. Игровую зону. Уютную спальню на двоих. Или место для творчества.
Тогда пора расчистить чердак и заняться переделкой. Превратить его в удобную, функциональную комнату. Мы расскажем нюансы такой трансформации:
- на что обратить внимание перед переделкой;
- как стропильная система влияет на будущую мансарду;
- когда и как утеплять и гидроизолировать кровлю;
- когда и как проводить все коммуникации и ставить окна;
- как выбрать лестницу в мансарду;
- какая внутренняя отделка лучше.
Чтобы сделать инструкцию точнее, мы провели интервью с Андреем Гладким, директором по строительству компании Rotenstein . Он ответил на наши вопросы, рассказал о сложных моментах и дал ценные советы.
А подсмотреть дизайнерские решения можете .
Оцениваем состояние чердака и дома
Холодный чердак легкий. Пользуются им редко. В основном для хранения ненужных вещей. Поэтому он минимально нагружает дом.
Переделка в мансарду меняет условия. Утепление, гидроизоляция, дополнительные стенки, душевая комната. Иногда переделка стропильной системы. .
Проектная документация упрощает проверку дома
Поищите документы на дом, если обращались в строительную фирму.
В проектной документации есть чертежи и расчеты нагрузок. По ним можно со 100% уверенностью сказать, выдержит ли дом переделку. Дать рекомендации по укреплению стен, фундамента и стропильной системы.
Комментария Андрея Гладкого: «В идеале мы рассматриваем дом, построенный компанией. С чертежами, расчетом нагрузок. Когда все это есть, можно без выезда сказать, что можно делать и что нельзя. Прямо посмотрев документы. Это делается быстро, четко, конкретно, понятно и со 100% гарантией»
С самостроями и старыми домами без документов сложнее. Нужно вызывать сотрудников строительной фирмы. Они снимут часть внешней и внутренней отделки: посмотрят материал стен и состояние стропильной системы. Потом рассчитают нагрузки и подготовят рекомендации.
Что посмотреть на чердаке
Теперь пора осмотреть чердак. От него многое зависит: как и что нужно переделывать; где класть утепление; какие стропила можно убирать; как зонировать помещение. И еще куча мелочей.
Смотрим стропильную систему
Посмотрите стропильную систему. Куда она опирается:
- На внешние стены . Вы сможете создать единое пространство в мансарде. Главное, укрепить стропила, если частично вырезаете их для монтажа окон.
- На внутренние стены или опоры . Такие стропила бывают несущими и ненесущими. Это нужно выяснить. Несущие трогать нельзя, поэтому их учитывают в зонировании мансарды.
Посмотрите состояние стропильной системы. Ищите следы повреждений или износа. Находите их - отмечаете стропило под замену. Никаких полумер. Мансарда увеличит нагрузку на дом, поэтому позаботьтесь о безопасности.
Комментарий Андрея Гладкого: «Если вы вырезаете часть стропил, закажите расчет нагрузок. Иначе может завалиться часть крыши из-за тяжелого кровельного материала»
Смотрим утепление
Посмотрите, где замыкается тепловой контур.
Он может проходить по перекрытию. Значит оно несущее, и выдержит нагрузку при переделке. Но придется утеплять кровлю.Утепление может проходить по кровле. В этом случае присмотритесь к перекрытию. Скорее всего, оно будет ненесущим. Тогда придется укрепить его и настелить новый пол.
Помните - высокая стоимость дома не гарантирует, что перекрытие будет несущим! Нужно смотреть документацию или проверять все на месте.
Смотрим высоту потолков на чердаке
Замерьте высоту помещения.
Переделывать можно, если высота потолков в половине мансарды больше 2 метров. Иначе получится кладовка, вместо уютного гнездышка на последнем этаже.Единственный способ победить низкую высоту потолков - поднять крышу. Для этого придется реконструировать чердак.
Комментарий Андрея Гладкого: «Единственный стоп-сигнал для переделки - высота кровли не позволит ходить в мансарде. Тогда нет смысла переделывать»
Почти любую проблему с переделкой можно решить. Нужны только опытные строители, надежные материалы и деньги.
Составляем проект функциональной мансарды
Подготовьте проект переделки чердака:
- где и какие будут стены;
- схему разводки коммуникаций;
- расположение окон;
- внутренние перегородки для зонирования.
Мелочи важны. Без проекта получают плохой результат . Принятыево время переделки решения могут противоречить друг другу. В итоге - неудобное, нефункционально и некрасивое помещение. Съевшее много денег, сил и времени.
Шаг 1. Разбираемся со стропильной системой
Оценивая помещение,вы собрали информацию о стропильной системе. Пора ей воспользоваться.
На этом этапе устраните все косяки: укрепите и замените изношенные элементы, доработайте стропильную систему.Конкретный фронт работ определяет расчет нагрузок. Универсальных рекомендаций нет.
Главное, делайте надежно. От этого зависит будущее всего дома. Сэкономив, получите завалившуюся в середине зимы крышу.
Укрепление всего дома
В старых домах и самостроях подготовительные работы обычно занимают больше времени.Возможно, придется чинить и укреплять стены и фундамент. На них придется нагрузка с переделанной мансарды.Это долгая и дорогая работа. Но необходимая.
Шаг 2. Черновые работы на кровле
Кровлю без утепления придется переделывать.
Она должна защищать от осадков и сохранять тепло. Для этого делают кровельный пирог из:
- Внешнего покрытия . Металлочерепица, шифер, ондулин, профнастил. Керамическая, цементно-песчаная, сланцевая, битумная, композитная черепица.
- Гидроизоляции . Защищает стропила и утеплитель от уличной влаги.
- Вентиляционного зазора . Проветривает утеплитель, убирая лишнюю влагу.
- Теплоизоляции . Сохраняет тепло, уменьшая ваши расходы на отопление.
- Пароизоляции . Защищает утеплитель и стропила от влаги из помещения.
На этот кровельный пирог крепится внутренняя отделка.
Выбираем внешнее покрытие для теплой мансарды
Выбор кровельного материала зависит от особенностей дома, региона и вашего бюджета. Наклон крыши, максимальная нагрузка на кровлю, температурные условия. Придется стыковать эстетические предпочтения, функционал и финансы.
Чтобы вы знали про какие материалы уточнять у строителей, мы подготовили небольшой обзор.
Листовые материалы,проще и дешевле в монтаже:
- Металлочерепица и профнастил . Похожи друг на друга. Только профнастил некрасивый. Универсальны, легко монтировать, служат 15-30 лет. Минус - очень шумные. Обязательна вибро- и шумоизоляция.
- Асбестоцементный шифер . Хорошая звукоизоляция, низкая цена, служит 20-30 лет. Минус - очень хрупкий и много весит.
- Ондулин . Небольшой вес, устойчивость к осадкам и перепадам температур.Служит 20-50 лет, срок сильно зависит от региона и правильного монтажа. Минус - гарантия водонепроницаемости всего 15 лет и постепенно меняет цвет.
Штучные материалы, безотходный и дорогой монтаж:
- Керамическая черепица . Устойчива к осадкам и перепадам температур, очень тихая, утепляет помещение, служит 150 лет. Минус - большая цена и вес, поэтому нужна надежная стропильная система.
- Цементно-песчаная черепица . Плюсы и минусы, как у керамочерепицы. В целом чуть хуже, зато дешевле. Служит 100 лет.
- Сланцевая черепица . Прочная, надежная, сохраняет тепло и защищает от шума, служит 200 лет. За роскошный внешний вид ее используют в отделке элитных домов. Минусы - очень тяжелая и очень дорогая.
- Композитная черепица . Легкая, утепляет и звукоизолирует помещение, служит 100 лет. Основной минус - высокая цена.
- Мягкая битумная черепица . Легкая, устойчива к колебанию температур и грибку, утепляет помещение. Минус - срок службы от 5 до 30 лет. Поэтому ее придется менять чаще, чем другие материалы.
Общий вывод: листовые материалы - дешевле и проще в монтаже, но служат меньше; штучные материалы -утепляют дом и долго служат, но дорогие.
При выборе кровельного материала учитывайте бюджет и возможности дома. Не всегда рационально гнаться за дорогим, тяжелым и долговечным решением. Иногда лучше выбрать кровлю попроще и подновлять ее раз в 30 лет. Ведь 30 лет - большой срок.
Выбираем теплоизоляцию
Теплоизоляционных материалов много. Выбирать, как и кровлю, нужно под конкретный дом и бюджет.
Чтобы вы примерно понимали различия между материалами, мы подготовили краткое описание основных утеплителей:
- Минеральная вата . Выбор почти для всех ситуаций. Устойчива к огню, грызунам и плесени. Защищает от шума и сохраняет тепло. Весит не много. Требует хорошей гидро- и пароизоляции.
- Эковата . Хорошо удерживает тепло и защищает от шума. Содержит буру, убивающую плесень. Полностью убирает сквозняки. Минус - горючая, так что надо держать ее подальше от каминных труб и проводки.
- Пенополиуретан . Легкий, сохраняет тепло, защищает от шума, влагостойкий, не усаживается. Служит 30 лет и больше. Минусы - очень дорогой и сложный монтаж, так как нужно специальное оборудование.
Минеральная вата - стандартный утеплитель.Дешевый, долго служит, легко менять. Но окончательный выбор зависит от вашего бюджета и того, какую нагрузку выдержат стропила.
Шаг 3. Укладываем коммуникации, ставим окна, делаем пол
Прокладка коммуникаций
Коммуникации закладывают на этапе черновых работ.
Проложить их можно скрыто. Зашить в стену во время укладки утеплителя. Такой способ подходит для трубопровода - горячей и холодной воды, канализации. Гарантированный срок службы полипропиленовых труб 50 лет. Так что быстрый доступ к ним точно не понадобится.
Проводку тоже можно проложить в стенах. Но если использовали для утепления пенополистирол, пенопласт или эковату и боитесь пожаров, то подсмотрите метод из деревянных домов. Сделайтевнешнюю винтажную проводку . Безопасно и оригинально.
Выбираем, когда ставить отопление
Прокладка отопления зависит от финального дизайна мансарды. Представьте оформление новой комнаты. Где вы видите батареи:
- Под окнами . Заводите трубы и ставьте батареи после черновых работ. Открытая прокладка удобна и оставляет доступ ко всему оборудованию. Для эстетики можно закрыть батарею красивым экраном.
- Нигде . Делайте скрытую установку. Заводите трубы и батареи после утепления. Сверху закройте чистовой отделкой. Батарей невидно, в комнате тепло.
Правильно установленная батарея греет даже через чистовую отделку.
Устанавливаем мансардные окна
Окна на этом этаже дают много естественного света, хорошее проветривание и открывают красивый вид на окрестности. Расположение окон выбирают в зависимости от назначения и конфигурации помещения:
- В спальне часто ставят окна в два ряда. Нижнее открывает приятный вид. Верхнее используют для проветривания помещения.
- В зимнем саду в мансарде ставят много окон. Остекляют практически весь скат. Это дает панорамный вид и много естественного света.
- В детской комнате ставят окна в один ряд. Ребенок получит хороший обзор на улицу и много свежего воздуха.
Дополнительное оборудование на мансардные окна - что поставить
Для окон в два ряда рекомендуем поставить на верхние окна электропривод . Сможете открывать их на проветривание с пульта. Удобно, не надо тянуться. Плюс электропривод автоматически закроет окна в дождь. 100% защита от затопления мансарды.
Хотите сэкономить? Замените электропривод на стержень для открывания окна . Не так продвинуто, зато дешевле.
Нужны ли обычные окна
Зависит от конфигурации скатов. Иногда они слишком высокие. Мансардное окно тоже получается высоко. Перед глазами маячат только стены. Для повышения освещенности и улучшения вида делают нижний ряд из обычных окон.
С полностью наклонными скатами проще. Там хватает места для установки мансардного окна на правильной высоте. Обычные окна тогда ставят на фронтонные стенки.
Шаг 4. Выбираем лестницу в мансарду - обычная, винтовая, опускающаяся
Основные черновые работы закончены. Пора переходить к оформлению входа на новую мансарду.
Современные люди стараются максимально эффективно использовать площадь своего дома. Поэтому предложение обустроить дополнительное пространство под крышей всегда встречается с энтузиазмом. Намного проще спланировать возведение мансарды на стадии строительства дома, но можно сделать дополнительную надстройку и над старым зданием.
Как сделать мансарду на старом доме
Наличие мансарды не только увеличивает жилую площадь, но и придаёт зданию колоритный вид.
Мансарда превращает загородный дом в сказочную постройку
Старый дом можно обновить, соорудив надстройку в соответствии с существующими нормами.
Надстройка мансарды начинается с расчётов прочности старого дома
Сначала необходимо определиться: смогут ли выдержать нагрузку мансардного этажа и новой крыши существующий фундамент и стены. Если у них достаточный запас прочности, тогда можно приступить к переделке дома. В противном случае их следует укрепить.
Старые кирпичные стены порой кажутся прочными, но при дополнительной нагрузке со временем в растворе могут появиться трещины. Поэтому надо сразу рассмотреть их состояние, а при необходимости обвязать жёстким поясом. Делается это следующим образом:
- металлические столбы сечением 10х10 см нижним краем вставляются в фундамент, а верхним связываются с армопоясом первого этажа. Устанавливаются по периметру дома через каждые 2 метра;
- металлическая арматура сечением 12 мм укладывается в штрабы и обвязывает дом по стенам: от нижней части окна через каждые 2 метра вверх;
- поверх арматуры стелится металлическая сетка с размером ячейки 2х2 см, которая после завершения всех работ покрывается штукатуркой.
Укрепление фундамента производится методом обвязки арматурным поясом со всех сторон.
Если старый фундамент может не выдержать мансарду, то его необходимо обшить арматурой
Определившись с упрочнением здания, можно переходить к выбору проекта будущей надстройки. Она должна гармонично выглядеть на фоне других зданий и соответствовать стилю всего дома.
От типа мансардной крыши будет зависеть расчёт размеров внутреннего верхнего помещения и необходимых материалов для строительства
Существует несколько видов мансард:
- одноуровневая с двускатной крышей - низкие потолки с небольшой жилой площадью;
Одноуровневая мансарда с двускатной крышей - самый простой вид надстройки для маленьких зданий
- одноуровневая с ломаной двускатной крышей - увеличенное внутреннее пространство, но серьёзные затраты средств и времени на возведение;
Одноуровневую мансарду с ломаной двускатной крышей обычно строят на кирпичном доме
- одноуровневая с консольными выносами - сложная конструкция, позволяющая получить ещё больше площади, так как каркас мансарды выходит за пределы здания, а окна устанавливаются вертикально;
Одноуровневая мансарда с консольнымы выносами позволяет получить много внутреннего пространства за счёт увеличения верхней конструкции
- многоуровневая со смешанным опиранием крыши - используется при строительстве нового дома, возводится только специалистами.
Многоуровневая мансарда со смешанным опиранием крыши на старых домах обычно не устанавливается из-за сложности и больших объёмов работ
Видео: переделка половины старой крыши в мансарду - облегчённый способ
Переделка крыши под мансарду - сравнительно дешёвый способ увеличения жилой площади. В частном доме обычно ставится скатная крыша, поэтому можно сделать своими руками дополнительную просторную и светлую комнату.
Внутренняя обшивка деревом делает мансарду тёплой и светлой
А если дом достаточно большой по протяжённости, тогда мансарда может превратиться в настоящий этаж: с несколькими комнатами и даже балконом.
Большая мансарда позволяет поделить площадь на разные жилые зоны
Преимущества создания мансарды:
- возможность устройства одной или нескольких новых жилых комнат;
Мансарду с низкими потолками под двускатной крышей удобнее всего обставить низкими лежаками
- небольшие затраты по сравнению с возведением полноценного этажа или боковой пристройки к дому;
- обновление внешнего облика здания;
Дом со строящейся мансардой всегда привлекает взгляды прохожих и заинтересовывает в конечном результате
- возможность наблюдать красивый вид из окна мансарды.
Через окна в мансарде проходит много солнечного света, освещая помещение весь день
Однако есть у этого решения и определённые недостатки, которые тоже надо учитывать:
- необходимость утепления и звукоизоляции потолка и новой крыши, установки нескольких стеклопакетов;
- сложность проведения дополнительного отопления и освещения в верхнюю часть старого дома - придётся объединить с домашней проводкой или использовать автономное подключение;
Для обогрева мансарды с выходом на балкон можно использовать печку-буржуйку
- планировка части домашнего пространства под лестницу, выходящую на мансарду;
Лестницу, ведущую на мансарду, для безопасности обязательно ограждают
- необходимость приобретения специальной мебели под наклонную крышу или покупки приземистых моделей: невысоких шкафов, диванов и столов.
Невысокая мебель лучше всего подходит для интерьера мансарды
Наличие наклонных стен делает комнату необычной и романтичной, но при таком решении придётся более ответственно подходить к разработке дизайна. Можно изготовить мебель для наклонной надстройки самостоятельно или собрать единый комплекс из уже имеющихся разноуровневых моделей, покрасив все одним цветом.
Мебель, повторяющую наклон мансарды, можно изготовить самостоятельно
Итак, основным недостатком переделывания чердачного помещения под мансарду является необходимость вкладывания средств, но оно того стоит.
Строительство мансарды обойдётся намного дешевле, чем создание дополнительного этажа, независимо от того, какие материалы будут использоваться для возведения стен. Ведь для их создания потребуется основной материал, утеплитель и отделка, тогда как для мансардной надстройки нужен лишь кровельный утеплитель и новая стропильная система.
Надстройка делается симметричной или асимметричной формы. Внутренние стены проектируются как наклонными, так и вертикальными.
Изучив схемы одноуровневых мансард с разными типами крыши, легче определиться с выбором при планировании
Переделка чердака под мансарду не требует демонтажа всех существующих конструкций. Но необходимо убедиться в надёжности потолочного перекрытия: проверить его состояние, усилить деревянными или металлическими балками, обшить новой доской. Тогда оно сможет выдержать вес мебели и людей.
Для частого подъёма на мансарду потребуется сделать удобную лестницу, предусмотреть установку вентиляции, естественного и искусственного освещения, выполнить внутреннюю отделку - всё это позволит создать уютное и комфортное помещение.
Надстройка с наклонной крышей, оформленная в светлых тонах, визуально увеличивает пространство, а цветовые пятна добавляют яркости интерьеру
При постройке мансардного этажа должны соблюдаться следующие условия:
- стропила изготавливаются из клеенного бруса толщиной не меньше 250 мм, чтобы можно было уложить необходимое количество утеплителя;
- для утепления используется вспененный полистирол из-за небольшого веса и высоких теплоизоляционных характеристик;
- между теплоизоляцией и кровельным материалом оставляется зазор, чтобы обеспечить естественную вентиляцию;
- обязательно укладывается гидро- и звукоизоляционный слой.
Переделка крыши под мансарду своими руками
Во время строительства дома обычно не хватает средств, поэтому многие отказываются от возведения второго этажа. Или может возникнуть другая ситуация, когда вместе с участком приобретается старый одноэтажный домик малой площади. В обоих случаях есть доступный вариант увеличения места для проживания - перестройка чердачного помещения в мансарду своими руками.
Создание проекта
Перед началом работ нужно составить план и разработать проект с точными чертежами. Правильный расчёт позволит получить уютное, прочное и надёжное помещение. Можно выполнить все расчёты самостоятельно или доверить это специалистам.
Нарисовать план и разработать эскизный проект самостоятельно можно, изучив разные варианты в интернете
Усиление стен и фундамента может понадобиться в случае полной замены стропил. Если же крышу переделывать частично, то может понадобиться укрепление только для перекрытия. Также нужно сразу решить, какие виды окон будут использоваться в мансарде: от этого будет зависеть усиление в стропильной системе.
Расположение всех окон в крыше мансарды нужно продумать заранее и внести эти данные в план-проект
Стропильная система
Стропила могут быть наслонными или висячими. Первые опираются на внутренние стены дома или дополнительные опоры, а вторые - на внешние стены.
В мансардах используются наслонные и висячие стропила
Для мансарды лучше всего подходят висячие стропила.
Мансарда с висячими стропилами смотрится красивее и выигрывает в размере внутренней площади
Мансарда обычно занимает всё пространство чердака, а её стены совмещаются с внешними.
Лучшим вариантом для создания мансарды является наслонная стропильная система
Стропильная система состоит из разных несущих брусков. Чтобы понять устройство всей конструкции и правильно её соорудить, нужно разобраться в назначении и работе отдельных её элементов.
Изображение отдельных элементов стропильной системы помогает понять устройство всей конструкции
Переоборудование помещения
При достаточной высоте чердачного помещения стропильную систему переделывать не надо. Достаточно осмотреть старые стропила, выявить возможные изъяны и устранить их.
Если стропильная система в хорошем состоянии, можно приступать к обустройству пола. Между лагами сначала укладывается утеплитель, после чего поверхность обшивается обычными досками или листами ОСП, ДСП.
Пол в мансарде утепляется и закрывается досками
Между стропилами перед укладкой утеплителя монтируются все необходимые коммуникации, в кровле прорезаются места для установки окон. проводится до утепления.
Все провода и трубы коммуникаций должны быть помещены в специальные гофры
Необходимо позаботиться о создании естественной вентиляции подкровельного пространства через продухи, чтобы внутри помещения не скапливалась влага.
Утепление кровли
Утеплять кровлю надо правильно и качественно - от этого будет зависеть микроклимат под крышей. Обычно в качестве утеплителя используется минеральная вата, пенопласт или напыляемый пенополиуретан.
Толстый слой теплоизолятора плотно укладывается и фиксируется между стропилами, чтобы нигде не осталось щелей и зазоров. По верхней части крыши - между кровлей и утеплителем - монтируется гидроизоляция, потом укладывается теплоизоляционный материал со стороны помещения. Затем изнутри утеплитель покрывается пароизоляционной плёнкой.
Для лучшей вентиляции между кровельным материалом и утеплителем оставляется небольшое расстояние: так воздух циркулирует через отверстия в карнизе и коньке. Если крыша покрывается волнистыми листами, то толщина зазора должна быть 25 мм, если же плоским материалом, то надо довести её до 50 мм.
При создании теплоизоляции мансарды надо строго соблюдать последовательность слоёв
Планируя подъём на мансарду, нужно позаботиться об удобстве и безопасности передвижения. Поэтому лестница обычно монтируется внутри дома. Сооружается она из дерева или металла: это может быть как винтовая, так и маршевая конструкция.
Лестница на мансарду может быть разного вида и конструкции, что позволяет ей вписаться в любой интерьер
В потолке первого этажа прорезается проём, который по периметру укрепляется металлической или деревянной обвязкой.
Конструкция лестницы на мансарду должна быть прочной, надёжной, безопасной и красивой
Внутренняя отделка
Для обшивки стен в большинстве случаев используются плиты гипсокартона, швы между ними штукатурятся. Поверх наклеиваются обои или накладывается декоративная штукатурка. Альтернативный вариант - вагонка или натуральное дерево.
Если некоторые стропила проступают сквозь стены внутрь мансарды, то их можно оформить как декоративные элементы и даже использовать в виде турника для подвешивания гамака, качелей, люстры и прочих приспособлений.
Оформление видимых частей стропил в интерьере мансарды - дело интересное и творческое
Использовать тяжёлые отделочные материалы на мансарде не рекомендуется, так как они увеличивают нагрузку на стены, перекрытие и фундамент здания.
Существует много вариантов внутренней отделки мансарды, но использовать желательно только лёгкие материалы
Для покрытия пола можно использовать ламинат или линолеум, а от плитки или керамогранита лучше отказаться.
Устройство крыши мансардного этажа
Крыша жилой надстройки должна состоять из следующих слоёв (порядок расположения - от улицы к внутреннему пространству):
Видео: для чего и как правильно укладывать слои на крыше мансарды
Расчёты мансардной крыши для дома
Определение общего веса кровли
Чтобы рассчитать общий вес кровельных материалов, надо удельный вес одного квадратного метра покрытия умножить на общую площадь мансардной крыши. Для получения веса одного квадратного метра надо сложить удельный вес всех материалов, из которых состоит кровельный пирог, и умножить его на коэффициент запаса (1,1).
Если толщина обрешётки равна 25 мм, то её удельный вес составляет 15 кг/м 2 , утеплитель толщиной 10 см имеет удельный вес 10 кг/м 2 , а кровельный материал ондулин имеет вес 3 кг/м 2 . Получается: (15+10+3)х1.1= 30,8 кг/м 2 .
По существующим нормам нагрузка на перекрытие в жилом доме не должна превышать 50 кг/м 2 .
Определение площади крыши
Чтобы рассчитать поверхность ломаной крыши, надо разбить её на простые фигуры (квадрат, прямоугольник, трапеция и т.д.) и определить их площадь, а затем всё сложить. Для определения поверхности двускатной крыши надо умножить длину на ширину, полученное значение умножить на два.
Таблица: определение площади крыши мансарды
При расчёте угла наклона учитывается климатическая зона, в которой находится дом, и то, чтобы на мансарде было удобно перемещаться в полный рост
Также необходимо провести расчёт уклона крыши. Обычно угол составляет 45–60 градусов, но при его определении надо учитывать климатическую зону, в которой находится дом, тип конструкции мансарды, снеговые, ветровые нагрузки, архитектурное оформление дома.
Чем больше угол наклона крыши, тем меньше будет нагрузка на стропильную систему, но увеличится расход материалов.
Расчёт стропильной системы
При выборе стропильной системы можно остановиться на следующих вариантах:
- висячие стропила;
- наклонный тип;
- коньковый прогон;
- комбинированная конструкция.
Если длина крыши более 4,5 м, то для усиления могут использоваться опорные прогоны и подкосы. При длине более 7 метров устанавливается коньковая балка.
Для деревянных стропил используется брус толщиной не менее 70 мм. Шаг их установки должен составлять 50 см.
На большой площади лучше крепить металлическую стропильную систему: за счёт увеличения расстояния между стропилами, отсутствия распорок и подкосов вес такой конструкции будет меньше, чем у деревянной, а прочность значительно увеличится.
Если площадь мансарды большая, то лучше устанавливать металлические стропила
Расчёт необходимого количества материалов
Для проведения расчёта нужно знать следующие параметры:
- ширину, толщину и шаг стропил;
- расстояние от края крыши до стропил;
- размер досок для обрешётки и шаг между ними;
- размер, вид кровельного материала и нахлёст между его листами;
- тип паро-, гидро- и теплоизоляционного материала.
Крыша разбивается на простые фигуры и определяется необходимое количество каждого из материалов. Для этого используются простые математические формулы.
Полученные результаты переводятся в стандартные величины: для дерева - в кубические метры, для кровельных материалов, паро-, гидро- и теплоизоляции - в квадратные метры. И можно отправляться в магазин.
Распространённые ошибки
Чаще всего при самостоятельном расчёте ошибки получаются во время определения необходимого количества утеплителя. Если климатические условия суровые, то его объём придётся увеличивать, иначе не получится создать на мансарде комфортные условия проживания. Утеплитель укладывается на напольное перекрытие дома, стены фронтона и скаты крыши. Но везде толщина утеплителя может быть разной.
Видео: расчёт мансардной крыши со схемами и нагрузкой
Мансардный этаж позволяет получить дополнительную жилую площадь и придаёт частному дому современный привлекательный внешний вид. Создать своими руками мансарду несложно, только надо правильно составить проект, выполнить расчёты и провести качественный монтаж всех материалов. И полученный результат будет долго радовать хозяев.
