Самодельные двери. Как сделать межкомнатную дверь своими руками: инструкция по изготовлению (видео)

Сооружение деревянной двери из досок - не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

низкая звуко- и теплопроводность;
высокая морозостойкость и хорошая прочность;
низкий коэффициент температурного расширения;
долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
экологичность древесины - такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей - двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

высокая гигроскопичность - необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
несовершенство материала - на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
горючесть.

Недостатки деревянной двери - следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие - обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

прочность двери зависит от количества поперечен - чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео "Изготовление филенчатой конструкции".

Щитовые двери - бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов - ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери - выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% - лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
ровность досок - перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки - для входной конструкции оптимально - 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
ножовка;
рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
стаместки разных размеров;
обычный и резиновый молоток;
уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
шлифовальная машинка или наждачная бумага;
шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

шпунтовые доски с креплением «шип-паз» - выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
саморезы различной длины;
столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку - они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

Декорирование массивной двери

Следующий шаг - обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
Покрыть полотно шпаклевкой - этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли - оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Сельским жителям и владельцам загородных домов приходится уметь делать то, о чем многие горожане даже не догадываются: выращивать картошку, щипать курицу, топить печь, доить корову. С другой стороны, это им и не надо – в городе главное хорошо зарабатывать, а всё необходимое можно купить в магазине или заказать услугу в многочисленных конторах. Тем не менее, очень много людей мечтают о том, чтобы приобрести дом за городом и хотя бы на выходные выбираться из мегаполиса. И вот тогда им приходится обучаться профессиям, которые в городской среде почти невостребованы, например, изготовить дверь для сарая. Кстати, как сделать дверь из дерева самому, вы узнаете из этой статьи.

Итак, бывает масса вариантов для изготовления новой двери: когда старая сгнила или проржавела, когда построили какое-то , дверь в , в комнату, на . В нашем случае был возведён небольшой сарайчик для хозяйственного инвентаря, в который тоже понадобилось сделать дверь.

Себестоимость изготовления новой в разы меньше покупной, к тому же в магазинах продаются двери определённых размеров, под которые надо подгонять проёмы, что не очень удобно. Проще такой, какой вам будет нужен, и под него изготовить дверное полотно самому.

Начинают строить дверь с замера периметра проёма. У нас эти размеры составляют 190 на 80 см. Удобно и по высоте, и по ширине. Теперь нужно подобрать доски произвольной ширины, а длиной не меньше дверного проёма. Число тесин значения не имеет, главное, чтобы сложенные вместе они были шире 80 см. Толщина тесин равна 2,5 см. Отрежем их циркулярной пилой, сделав длину 190 см.

Лицевую часть дверного полотна мы решили обить вагонкой. Поэтому ту сторону досок, которые будут смотреть внутрь сарая, отстругаем рубанком.

Соединим тесины вместе и измерим ширину полотна. Дальше, чтобы тесины не расходились, стянем их деревянной планкой, прикрутив её к первой и последней доске. Сделаем карандашом отметки, и обрежем полотно циркулярной пилой до ширины 79,5 см, на 5 мм меньше проёма. Надо делать зазор, чтобы полотно не задевало за косяк. Длину тоже сделаем 189,5 см.

Открутим планку и определим, с какой стороны будет открываться дверь – справа или слева. Делается это для того, чтобы понять, в какую доску надо установить замок. В нашем случае это будет врезное устройство с ручками и защёлкой. Делая двери из досок, я всегда сразу вырезаю место под замок в крайней доске, а не потом, в собранной двери. Это намного проще, быстрее и удобней.

Сначала размечаем тесину, обведя карандашом корпус замка. Затем перьевым сверлом подходящего размера высверлим в ней выемку.

В досках толщиной 25 мм трудно сделать выемку под замок, не повредив стенки. Но в дальнейшем, во время отделки полотна вагонкой, все дырки будут закрыты. Подработать место под замок лучше узкой, хорошо заточенной стамеской. Сразу надо просверлить сквозные отверстия для крепления ручек замка и вырезать место для ключа. Вставим замок в выемку и проверим его работу ключом.

Дальше можно собирать полотно двери. Соединим доски вместе, выровняем их.

Отрежем кусок вагонки по ширине полотна и короткими гвоздиками с узкими шляпками прибьём её к тесинам. Отрезаем вагонку одного размера, вставляем в предыдущую и прибиваем.

Планку за планкой, обшиваем всю дверь. После того, как вагонка будет прибита, возьмём шлифовальную машинку и отшлифуем грани двери по периметру, убрав неровности и шероховатости. Перевернём дверь планками вниз и тщательно отшлифуем её внутреннюю сторону. Не забываем просверлить отверстия под ключ и ручки замка в том месте, где они закрылись вагонкой.

Щели между досками с внутренней стороны можно задекорировать раскладкой шириной 25 мм. Её можно прибить по периметру, закрыв тем самым дыры во время выборки под замок.

Красим дверь с двух сторон лаком, с добавлением природного воска. Это лучший состав краски для дверей, установленных на улице и подверженных природным осадкам. Воск препятствует впитыванию влаги и дверь не разбухает во время влажной погоды.

После высыхания лака можно устанавливать петли. В нашем случае используются петли-стрелы, в старинном стиле. Разместим их на полотне двери, сделаем отметки, просверлим сквозные отверстия и закрепим мебельными болтами с полукруглыми шляпками. С внутренней стороны установим увеличенные шайбы, чтобы гайки не замяли древесину и ключом затянем петли гайками.

Дальше перейдём к проёму в сарае. На порог прикрутим деревянную планку высотой 5 мм. Делается это для того, чтобы во время установки петлей дверь опиралась на эту планку. Когда, прикрутив петли, мы её уберём, дверное полотно немного провиснет, но всё равно при открывании-закрывании не будет задевать за порог.

В данный момент необходимо установить полотно в проём и расклинить его, например, топором, чтобы оно не двигалось.

Дальше расправляем вторую часть петель, делаем разметку и просверливаем по 3 отверстия под каждую петлю. Убираем топор, берём болты и закручиваем их гайками. Дверь в сарае установлена.

Далее , закрепляем его, устанавливаем ручки. На дверном косяке сначала размечаем, потом выбираем выемку под щеколду и затем прикручиваем запорную планку. Проверяем работу замка ключом.

Сейчас, если закрыть дверь, она будет подаваться внутрь сарая, потому что её ничего не держит. Чтобы эту проблему устранить, по периметру проёма прибьём деревянные планки высотой 1,5 см. Они выполняют роль упора и защищают сарай от проникновения снега в щель между дверью и косяком. А небольшая щель должна быть. Двери, установленные на улице, в зависимости от погоды могут незначительно увеличиваться или уменьшаться в размерах. Лак с добавлением воска значительно уменьшает эту вероятность, но всё равно, надо подстраховаться и оставить щели в 5 мм.

На этом всё, изготовление и установка двери своими руками закончена. Такие полотна, сделанные из сосновых досок, будут служить долгие годы. Время от времени их надо подкрашивать и смазывать петли, больше никакого обслуживания не требуется.

ВИДЕО

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.

Деревянная дверь сделанная своими руками имеет ряд преимуществ перед покупными изделиями. Такие конструкции защитят жилище от шума, сделают комнату более уютной и привлекательной, а при дизайнерском оформлении станут завершающим аккордом, который подчеркнет интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена низкой теплопроводностью материала, его экологической чистотой и красотой фактуры.

Чтобы понять, как самому сделать дверь из досок, нужно определиться, где будет установлена конструкция. Двери бывают:

из массива дерева;
филенчатые;
щитовые;
каркасные.

Породу дерева, сорт и количество подбирают в зависимости от предназначения двери и бюджета. Дополнительно понадобятся столярный клей и саморезы, шканты или конфирматы. Желательно выбирать дерево, просушенное в специальных камерах. Это предотвращает деформацию дощатой двери во время эксплуатации.

Необходимо выбирать ровные доски, поскольку строгание делает материал тонким. В зависимости от предназначения двери ее толщина досок может быть 25-50 мм. Перед изготовлением конструкции все доски необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости или шлифовальным станком.

Филенчатая

Филенчатые двери делают из досок или цельного бруса, однако более популярным является клееный вариант. Чтобы материал имел красивый внешний вид, его обклеивают шпоном из дерева. Если дверь изготовлена качественно, ее сложно отличить от конструкции из цельного массива.

Простое филенчатое изделие представляет собой каркас из 2 вертикальных и 3 горизонтальных поперечин. Между собой они соединяются с помощью шипов или нагелей. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, все детали склеивают. Также на жесткость изделия влияет количество поперечин. Чем их больше, тем более прочной будет дверь.

В проемы, которые образуются между элементами рамы, вставляют панели из тонких досок. Также используют фанеру, можно устанавливать МДФ, ДСП или стекла. Филенки могут иметь покрытие из шпона или пластика, который имитирует текстуру дерева. Толщина филенок не превышает 1/3 толщины бруса для рамы. Фиксируются вставки посредством штапиков или выемок в каркасе. Поскольку филенки тонкие, то двери используют только в качестве межкомнатных перегородок.

Данные конструкции не уступают аналогам из цельного массива древесины по прочности и долговечности. Иногда полотно может стоить гораздо дороже массива. Все зависит от того, из какого дерева и брусьев сделан каркас, а также из какой породы изготовлен шпон.

Из массива

Массивные двери собираются из толстых досок, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Дерево может быть шпунтованным или строганым. Для жесткости обязательно устанавливают горизонтальные перемычки.

В зависимости от функционального предназначения используют разные породы дерева для дверей. Для входных конструкций выбирают просушенный плотный материал, например:

лиственница;
кедр;
ольха и др.

При правильной обработке материала и ухода за ним изделие может прослужить несколько десятков лет. Внешний вид двери может быть как простой, так и содержащий резьбу или другое рельефное оформление. Необходимо отметить тот факт, что конструкции из массива дерева имеют большой вес. Поэтому чаще их используют в качестве входных дверей, но встречаются и самодельные межкомнатные. Поскольку последние не подвержены атмосферному воздействию, выбирается порода древесины с меньшей плотностью, щит тоже берется тоньше.

Как сделать деревянную дверь?

Инструкция по изготовлению филенчатых дверей и из массива дерева будет немного отличаться. Для каждого вида понадобятся специальные инструменты и фурнитура. Однако подготовительный этап будет аналогичным: дерево необходимо очистить от коры и отшлифовать. Желательно выбирать сухие доски без сучков и трещин. Если таковые присутствуют, зазоры заделывают специальной шпатлевкой.

Инструметы

Чтобы сделать деревянные двери своими руками, понадобятся большой верстак и следующие инструменты:

фрезерный станок;
рубанок;
ножовка;
шуруповерт;
линейка, рулетка и карандаш;
молоток и отвертка;
строительный уровень;
стамески;
наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Замеры

Перед установкой двери в дом делают замеры проема, чтобы определиться с габаритами деревянного полотна. Для этого понадобится рулетка и карандаш. Выполняют замеры ширины проема, его высоты и толщины стены. Расстояние между противоположными сторонами следует проверять в нескольких местах. Иногда дверной проем может быть неровным. Если размеры не совпадают, проводят работы по расширению или сужению прохода.

Массивные двери изготавливаются из разных пород дерева и вставляются в укрепленные проемы, поскольку конструкция имеет большой вес. В этом случае размеры деревянного изделия будут меньше.

Формирование окосячки и способ ее изготовления

Дверной проем в дереянном доме должен иметь окосячку или обсадку. Ее делают в виде сборной рамы из боковин, вершника и порога. Вне зависимости от породы дерева и вида бруса изготавливают обсадку следующим образом:

в торце бревна вырезают шип или паз;
изготавливают элементы конструкции;
выбор П или Т-образного соединения;
подгон деталей;
сбор обсадки и установка в проем;
монтаж дверного полотна.

Сначала устанавливают боковые части, а затем порог и вершник. После монтажа перегородки прибивают наличники.

Разметка и выполнение запилов

Когда построена обсадка, приступают к выполнению разметки и запилов. Первым делом все детали маркируют, чтобы не перепутать. Если в качестве способа соединения выбран шип и паз, необходимо произвести полную их разметку. Место под проушину должно быть по центру доски. Размер шипа составляет третью часть от толщины материала. При этом паз следует делать на 0,5-1 мм меньше шипа, чтобы оставалась возможность подгонки.

Гнездо аккуратно высверливают дрелью, а затем зачищают при помощи стамески. Нужно прочно подогнать соединение, чтобы избежать ослабления конструкции.

Изготовление дверной коробки

Изготовлению двери из дерева предшествует создание дверной коробки. Отрезают детали необходимых размеров. Самым надежным креплением деревянных деталей является шип-паз. Если сделать его самостоятельно сложно, используется диагональное. В этом случае края досок спиливаются под углом 45°. Точность распила обеспечивает стусло.

Изготовление полотна

Размер полотна должен соответствовать коробу. Сначала все элементы двери полируются. Эту операцию можно выполнить с помощью шлифовальной машинки, болгарки со шлифовальным кругом или воспользоваться простой наждачной бумагой. После этого приступают к фрезерованию. Если доски не шпунтованные, следует сделать крепление посредством шипа и паза. Для этого фрезой необходимого размера вырезают углубление с одной стороны доски, а с другой делают выступ. Затем разрезают материал согласно чертежу.

Чтобы самому сделать межкомнатную дверь, необходимо изготовить поперечины. Они нужны для обвязки щита. Им придают трапециевидную форму и выбирают углубление в полотне, которое может составлять половину или 1/3 толщины щита.

Вставки могут быть ровными или тоже обрабатываются фрезеровальным станком, которым добиваются необходимого рельефа краев филенок. В данном случае края вставок должны быть на 1-2 мм меньше ширины паза.

Если планируется филенчатая конструкция двери, делают каркас из бруса или толстых досок. Основа состоит из 2 продольных элементов и минимум 3 поперечин. Крепление деталей между собой осуществляется на соединение шип-паз. Брус, скрепленный таким образом, будет надежно держаться. Однако дополнительно стыки смазывают клеем. Для установки филенок с внутренней стороны каркаса фрезером вырезают паз.

Все изделия из древесины следует подвергнуть обработке антисептическими средствами. Если конструкция собирается из нескольких рядов, то все поверхности досок следует покрыть защитными средствами.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Доски собирают в щит таким образом, чтобы кольца были направлены в одну сторону полотна двери. Все работы нужно выполнять на широком столе, где есть возможность полностью уложить конструкцию. Важно, чтобы поверхность была ровная. Это позволит соединить все детали без перекосов и максимально плотно друг к другу. В противном случае полотно может повести, и доски деформируются. Тогда необходимо будет удалять перекосы фрезером, что приведет к уменьшению толщины всей конструкции.

Чтобы сделать межкомнатные двери своими руками, следует все соединения смазать столярным клеем, а собранное полотно прижать струбцинами. При необходимости добавляют второй или третий слои древесины. Каждый последующий укладывается перпендикулярно предыдущему. Поперечину устанавливают в готовый паз. Готовое полотно обрабатывают лаком.

Для деревянных дверей используют стационарные или нажимные ручки с защелкой. Для их установки нужно сделать паз в конструкции. Если породы дерева мягкие, они хорошо поддаются обработке. Фиксируют фурнитуру с помощью саморезов.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Для установки стеклянных филенок делают внутреннюю обрешетку или фиксируют с помощью штапиков. Первый вариант лучше, поскольку не позволит стеклу выпасть из профиля после сильного удара. Обрешетка делается из тонких брусков, которые крепят в главную обвязку. Дополнительно стекло смазывают силиконом или жидкими гвоздями. Таким же образом устанавливают деревянные панели.

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Межкомнатные двери своими руками сделать просто, если есть базовые навыки работы с деревом. Для этого необходимо:

произвести замеры проема;
сделать лутку;
подготовить полотно;
обработать материал защитными средствами;
собрать всю конструкцию в единое целое;
произвести монтаж фурнитуры.

Дополнительная отделка шпоном

При желании полотно отделывают шпоном. В домашних условиях возможно только горячее шпонирование, при котором материал фиксируется на поверхности при помощи клеящего состава. Осуществлять такое декорирование целесообразно, если внешний вид древесины не совсем хороший.

Установка

Вначале монтируют коробку с помощью монтажной пены. После застывания приступают к установке полотна. Для деревянных конструкций лучше выбирать съемные петли. Они способны выдержать большой вес и легко монтируются. Такие петли подойдут к двери для сарая, входной или межкомнатной конструкции.

Регулировка

Если дверь невозможно закрыть из-за перекоса коробки, следует снять полотно и проверить места стыков брусьев. Должен соблюдаться угол 90°. При необходимости коробку поправляют. Когда причиной становятся петли, место крепления углубляют или полностью меняют. Последний вариант подходит тогда, когда нет возможности поправить текущее расположение петель.

Чтобы сэкономить, для изготовления дверей можно использовать древесину второго сорта. Чтобы этого не было заметно, можно произвести шпонирование. В качестве межкомнатных конструкций стоит выбирать филенчатые двери. При их изготовлении используется меньше дерева, что существенно уменьшит затраты на материал.

Двери – один из важных элементов интерьера, хоть им и уделяется не так много внимания, как мебели. А ведь с помощью двери можно дополнить и разнообразить обстановку комнаты, создать уют, атмосферу защищенности и зону личного пространства, предотвратить проникновение неприятных запахов, холода и влаги и еще многое другое. Все больше собственников домов и квартир предпочитают своими руками изготавливать дверные конструкции. Их можно понять, ведь у собственноручно созданного изделия есть ряд существенных преимуществ перед фабричными собратьями.

Плюсы и минусы

Причин, по которым у владельца жилой площади возникает желание своими руками изготовить межкомнатные двери, может быть множество.

Берясь за работу самостоятельно, человек может быть абсолютно уверен в качестве материалов, используемых для изделия.
Он становится собственником уникальной межкомнатной или входной двери, которая идеально вписывается в декор помещения и сам дверной проем.
Он значительно экономит средства, ведь большинство моделей в мебельных салонах и специализированных магазинах поступают в продажу с заоблачной наценкой от посредников.

Но при этом, несмотря на все эти положительные аспекты ручных изделий, важно понимать, что необходимо приложить немало усилий, чтобы конечным результатом была надежная, оригинальная и радующая глаз межкомнатная дверь, которая способна прослужить своему создателю долгие годы. А для этого нужно сначала узнать все потайные стороны изготовления межкомнатных дверей своими руками.

Разновидности

Различные дверные конструкции можно разделить на несколько групп, беря за основу те или иные характеристики изделия.

По устройству конструкции двери бывают:

Филенчатые, этот тип дверей состоит из нескольких комплектующих элементов (основа или каркас, филенки);
Щитовые, в их состав входит один элемент.

По материалу, использованному для изготовления:

деревянные;
древесноволокнистые;
пластиковые;
ламинированные;
металлические;
стеклянные.

По способу открывания:

распашные;
раздвижные;
складные;
радиальные.

По типу замка:

роторные;
сувальдные;
амбарные;
смартлоки.

Выбираем материал

Для того, чтобы верно подобрать материал, необходимо сначала определиться с типом изделия, а также его назначением.

В основном для изготовления дверных конструкций используют:

различные породы деревьев (сосна, дуб, ольха, лиственница, бук, береза, ясень и другие);
древесноволокнистые панели (ДСП, ЛДСП, МДФ);
пластик;
стекло;
металл;
фурнитура из различных материалов: от древесных до кованых элементов.

Качественный материал, подобранный для изготовления дверей, является гарантией того, что изделие будет качественным и прослужит достаточно долго и верно.

От выбранного материала зависит более 50% надежности двери, все остальное складывается из умения изготовителя обрабатывать данный материал и того, какие инструменты он будет для этого использовать.

Пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к изготовлению двери, необходимо израсходовать немало бумаги и, во-первых, создать чертеж со всеми размерами, а, во-вторых, составить список необходимых материалов и инструментов.

Только после четко спланированной последовательности действий можно приступать к самой работе, иначе существует риск упустить что-то важное или неправильно рассчитать.

Из инструментов обязательно понадобится:

различные фрезы для ручного фрезера и сама машинка;
пила;
болгарка;
дрель и шуруповерт;
измерительные приборы;
отвертки и стамески;
молоток и другое.

План работы и изготовления напрямую зависит от того, какой тип межкомнатной двери был избран.

Он будет состоять из нескольких шагов:

измерение дверного проема;
вырезание нужных элементов дверной конструкции;
сборка дверной коробки и дверного полотна;
определение расположения фурнитуры и крепежных элементов;
обработка и декорирование;
монтаж;
установка доборов и обналички.

Как смонтировать дверь-гармошку?

Складные двери приобретают все большую популярность, и именно им домовладельцы отдают все больше предпочтений. Многие сомневаются, что возможно своими руками сделать навесные двери на роликах. Кажущаяся нестандартная и сложная конструкция на самом деле очень проста в своем устройстве и изготовлении. Гармошки состоят из нескольких узких дверных полотен, скрепленных между собой с помощью шарниров, а двигается эта конструкция по направляющим рельсам на роликах или каретках из прорезиненного пластика.

Преимущество данных изделий заключается в рациональном расходе пространства, а недостаток – в слабой звукоизоляции и отсутствии достойной преграды для посторонних запахов.

Перейдем к самому главному – собственноручному изготовлению подвесной складной двери. Начинать процесс необходимо с выбора основного материала для конструкции. Гармошки неприхотливы в сборке, поэтому для их изготовления подойдет практически любой материал, главное, чтобы он был не тяжелым и не массивным.

Большой вес полотен может создать дополнительные трудности при изготовлении, к примеру, потребуется установка дополнительных направляющих рельс и сверху, и снизу.

Наиболее подходящими материалами для изготовления гармошек являются древесина, ЛДСП или МДФ-панели, а также пластик. Что касается крепежных элементов и фурнитуры для складных дверей, то и здесь все достаточно просто – необходимые элементы можно без труда приобрести в специализированных магазинах. Понадобятся направляющие рейки, каретки или ролики, петли или шарниры, посадочные пластины, а также саморезы и болты, то же касается дверных ручек и замков.

Только стоит учесть, что для складных изделий не подойдет обычная фурнитура, замки обязательно должны быть предназначенными для дверей-гармошка, а ручки – облегченные и максимально прилегающие к поверхности полотна, чтобы не препятствовать движению конструкции.

Из инструментов понадобятся:

электролобзик;
дрель с различными насадками;
строительный клей;
измерительные приборы – рулетка, уровень и металлическая линейка;
карандаш.

Самое главное при изготовлении гармошки – правильно произведенные расчеты и замеры в проекте. Двери-гармошка, складывающиеся по типу одноименного музыкального инструмента, могут состоять из любого количества полотен, а также иметь в своем составе одну, две и более створки, в зависимости от дверного проема. И двигаться полотна могут как от одного края к другому, так и от дверной коробки к центральной точке проема.

После произведения расчетов можно приступать к выпиливанию полотен для створок дверей. Распиленные части будущей дверной конструкции для эстетики и безопасности обрабатывают наждачной бумагой, затем протирают сухой тканью и покрывают по краям защитными кромками из панелей ПВХ с помощью строительного клея. Но сделать это необходимо, если изделие будет из дерева или плит ЛДСП и МДФ, стеклянные и пластиковые полотна не требуют данной обработки.

Следующий шаг – разметка расположения крепежных элементов и фурнитуры, а также просверливание данных отверстий. На каждой створке должна быть своя каретка или ролик и минимум три шарнира или петли, для более массивных конструкций это количество стоит увеличить.

Производить сборку дверного полотна необходимо только в горизонтально положении, иначе оно может быть деформировано или смещено.

Складные двери изготавливаются просто – необходимо лишь вмонтировать направляющую рельсу в потолок или в пол и потолок для создания дополнительной безопасности во время эксплуатации изделия и его прочности. Крайние полотна гармошки не оснащаются шарнирами, так как на одной стороне будет крепежная система для дверного косяка, а на второй – ручка или замок. К дверному косяку гармошка крепится при помощи осевых штырей, которых должно быть не менее двух штук: сверху и снизу. В них вставляют откатные двери в специальные пазы, которые находятся на полу и потолке.

Двери-гармошка, изготовленные своими руками, – отличное решение для экономии не только пространства, но и собственных средств. Благодаря простоте данной конструкции, открывается широкий простор мысли и фантазии для создания необычных моделей, способных украсить любой интерьер.

Дверь-гармошка может служить не только в качестве межкомнатной двери, но и в качестве перегородки, двери-ширмы, а если стены сделаны из гипсокартона, то появляется возможность сделать выдвижную в стену конструкцию при проведении дополнительных монтажных работ.

Одностворчатые изделия из фанеры

Еще один простой способ сделать дверь самостоятельно – это выбрать для ее изготовления такой материал, как фанера. Данное изделие может быть двух видов: конструкции, состоящие из одного слоя, и каркасные изделия из двух слоев фанеры. Оба типа обладают своими преимуществами и особенностями изготовления. Рассмотрим их более детально по отдельности:

Однослойные конструкции

Как понятно из названия, этот тип конструкции состоит из листа фанеры, который обязательно с двух сторон укрепляется рейками из древесины. Получается достаточно легкое и простое в изготовлении изделие, не требующее особых материальных и физических затрат для своего создания.

Каркасные двери

Сделать каркасную дверь немного сложнее, чем обыкновенную однослойную, но, тем не менее, это под силу любому человеку, даже без опыта, главное, запастись терпением и четко следовать инструкции.

Определившись с выбором конструкции фанерной двери, владелец может приступать к созданию проекта и измерению параметров дверного проема, чтобы составить чертеж будущей двери и рассчитать необходимое количество материалов. После того, как все манипуляции с измерительной лентой, рулеткой и уровнем произведены, можно смело вооружаться списком покупок и отправляться в строительный магазин.

Для фанерной двери потребуется:

лист (-ы) фанеры первого или второго сорта;
деревянные рейки шириной от 10 до 15 см;
утеплитель, например, стекловата (потребуется только для каркасной двери);
комплект фурнитуры.

Инструменты для изготовления:

дрель;
электролобзик;
шуруповерт;
клей;
наждачная бумага;
отвертка;
измерительные приборы и карандаш.

Однослойную дверь изготавливают по простой схеме:

лист фанеры обрезается по параметрам дверного проема;
деревянные рейки крепятся на клей или с помощью шурупов с двух сторон листа;
вырезаются отверстия для фурнитуры;
готовое изделие обрабатывается наждачной бумагой и покрывается шпаклевкой, затем либо окрашивается, либо покрывается лаком;
устанавливаются элементы фурнитуры.

Процесс создания каркасных дверей сложнее, но и результат превосходит ожидания по качеству и надежности конструкции.

Схема изготовления такова:

изготавливается каркас двери из деревянных реек или брусков, между собой они скрепляются либо клеем, либо шурупами;
затем по аналогии с однослойной дверью вырезаются два листа фанеры, один из которых крепится к каркасу сразу с помощью саморезов;
после укладывается утеплитель;
второй лист фанеры крепится к каркасу;
следующий шаг – разметка и высверливание отверстий для фурнитуры, на этом этапе устанавливается запорный механизм замка, если дверь входная, а не межкомнатная;
изделие шлифуется, обрабатывается шпаклевкой, красится или покрывается лаком;
устанавливается фурнитура.

Делаем из вагонки

Самостоятельно сделать дверь из вагонки сложнее, чем из фанеры, так как работа с чертежами значительно усложняется, а элементов становится гораздо больше. Изделия из вагонки очень популярны в загородных домах и банях. Благодаря своим свойствам, древесина хорошо удерживает влагу и сохраняет тепло, но только при правильной обработке.

Для изготовления дверной конструкции из вагонки потребуются инструменты:

электрическая дрель;
пила или лобзик;
измерительные приборы – уровень, рулетка;
грунтовка;
молоток.

Материалы:

деревянные доски;
фурнитура и крепежные элементы.

Согласитесь, список достаточно короткий и состоит, в основном, из подручных средств, а все его составляющие можно без труда найти и у себя дома. Начинается создание двери, как всегда, с дверной коробки и измерений всех величин. Так как древесина достаточно тяжелый материал, то коробке необходимо соответствовать этим параметрам и быть очень прочной. Если дверная рама слабая, то ее рекомендуется укрепить деревянным брусом толщиной до 10 см. После создания дверной коробки можно приступать к изготовлению самой двери.

Имеющиеся доски нарезают на два элемента, которые должны будут стать торцевой частью двери, их длина должна составлять необходимую высоту дверной конструкции, допустим, 180 см. На досках вырезаются соответствующие отверстия для крепления других элементов конструкции по аналогии с конструктором. Затем можно приступать к изготовлению горизонтальных элементов конструкции, их может быть несколько, но точно не менее двух. Данные детали вставляются в пазы вертикальных элементов и закрепляются с помощью гвоздей.

После того как основа конструкции создана, можно приступать к ее заполнению, для этого нарезается не менее 40 досок при условии их горизонтального расположения. Эти элементы также нужно вставить в пазы основной конструкции и закрепить с помощью гвоздей. После производится прорезь отверстий для фурнитуры, при необходимости дверь покрывается специализированными составами, например грунтовкой, покрывается лаком, декорируется и только после этого крепится вся фурнитура и фиксирующие элементы, а также производится врезка петель.

Помимо классической дверной конструкции из вагонки, можно сделать и раздвижные двери, при этом потребуется минимум сил, умений и материальных затрат. Для начала необходимо создать основу раздвижной конструкции, для этого используются доски с сечением 10х2 см, соответственно, размер конструкции зависит сугубо от параметров дверного проема. После изготовления каркаса подготавливаются остальные элементы. Для дверного полотна вагонку обрезают до соответствующих параметров и склеивают между собой, снизу и сверху также крепятся доски, а на лицевую сторону двери рекомендуется прикрепить горизонтальную перекладину, либо расположить ее по диагонали, это придаст конструкции дополнительную прочность, а также послужит в качестве декоративного элемента. Вся конструкция фиксируется с помощью саморезов, в том числе и крепежные элементы, и надевается на основной каркас, снабженный направляющими и роликами, которые и позволяют дверному полотну двигаться.

Важно: перед тем, как начинать работу с древесиной, необходимо ее просушить, иначе монтаж данных элементов приведет к деформации основной конструкции, а также сколам и трещинам при попытке ее просверлить или вырезать.

Перед покраской древесное полотно необходимо покрыть грунтом, окраску также можно совершать только после сушки.

Филенчатые механические модели

Самостоятельно изготовить филенчатую дверь не так просто, как кажется, но вполне возможно, если руководствоваться подсказками профессионалов и следовать четко описанному плану.

Также нужно запастись необходимыми инструментами и материалами:

лобзик или ножовка по резке древесины;
стамеска;
измерительные приборы и карандаш;
отвертка;
наждачная бумага нескольких типов с различными поверхностями;
фурнитура и крепежные элементы;

древесина – брусья шириной от 5 см;
листы фанеры, ДСП, ЛДСП или МДФ;
стекло;
клей и средства для обработки древесины.

Для изготовления двери лучше выбирать древесину с высоким уровнем прочности и влагостойкости, чаще всего – это дуб, сосна или ясень. Дополнительные элементы двери – филенки можно сделать из МДФ или ДСП-панелей, но подойдут также стекло или витражи.

Работа над дверной конструкцией начинается с произведения измерений и создания эскиза, новичкам в изготовлении этого типа изделий лучше начинать с упрощенной двери с пятью-шестью филенками. С учетом всех параметров и величин, и после создания дверной коробки, изготавливается основа для двери – 2 вертикальных и 2 горизонтальных элемента, а также несколько разделителей филенок, которые также повысят прочность изделия.

Скрепляются все элементы с помощью пазов, которые дополнительно можно обработать клеем для более высокого уровня фиксации и прочности всех элементов.

Затем можно приступать к изготовлению филенок, это одна из самых простых задач, необходимо просто вырезать деталь нужной величины из выбранного для филенки материала. Затем их крепят к основной конструкции.

После дверь обрабатывается специальными составами, шпатами скрываются все соединения, затем изделие декорируется, после чего становится готовым к монтажу.

Как самому сделать дверную коробку?

Дверная коробка – основа дверной конструкции, это залог ее качества и прочности, длительного срока эксплуатации, а также привлекательного внешнего вида. Именно с подготовки дверного проема начинается вся работа по изготовлению двери – это несущее полотно всего изделия, а также место для установки замочной пластины. Сделать дверную коробку достаточно просто, но только при условии ответственного отношения к данному этапу изготовления можно в итоге получить хороший результат и дверь, которая будет выполнять свои прямые обязанности. Схема изготовления не содержит ничего сложного.

Чаще всего для изготовления коробки используются те же материалы, что и для создания самого дверного полотна: древесина, МДФ или металл. Самые высокие эксплуатационные качества принадлежат, конечно, древесине.

Для короба можно использовать любую породу дерева, но важно учитывать ее свойства.

Рассмотрим на примере. Чаще всего для дверных коробов используется сосна. Это материал с демократичной стоимостью, которая соответствует качеству, но для входных дверей сосна категорически неприемлема, так как обладает такими свойствами, как мягкость и эластичность: такое изделие не сможет обладать высоким уровнем прочности, а значит, и выполнять свои прямые функции. Для входных дверей лучше подойдет дуб, сосна же – прекрасное решение для межкомнатных конструкций.

Важно: что касается МДФ и металла, то здесь стоит учитывать несколько фактов. МДФ – привлекательный внешне, недорогой материал, но уровень его прочности очень низок.

Металл – прочный и качественный сплав, который в то же время выглядит не очень эстетично.

Таким образом, МДФ-плиты – удел межкомнатных дверей, а металл – входных. Но если с древесным волокном работать легко, то металлические конструкции требуют недюжих навыков сварщика.

Изготовление дверного короба по традиции начинается с тщательных измерительных манипуляций, которые стоит производить уже после демонтажа старой конструкции. Нужно произвести измерение боковых сторон дверного проема, а также порога и верхней части проема, после рассчитать требуемое количество материала. Ширина дверной коробки прямо пропорциональна ширине стен.

Следующий этап – распил материала и соединение конструкции. Здесь крайне важно определиться с типом соединения. Специалисты предпочитают пазовую методику, она считается наиболее надежной, но самостоятельно вырезать все пазы достаточно сложно.

Для новичков в этом деле есть другой способ соединения дверной коробки – диагональный.

Верхние края вертикальных и горизонтальных элементов спиливаются под углом в 45 градусов, тем самым образуя диагональные стыки конструкции.

Очень важно не ошибиться с углом ни на один градус, иначе конструкция получится небезопасной в эксплуатации и деформированной.

Если все замеры произведены правильно, то можно приступать к сбору конструкции и ее обработке, а затем и к установке. Этот процесс достаточно прост, но на завершающих этапах могут возникнуть некоторые нюансы.

При монтаже дверного короба необходимо:

убедиться, что короб соответствует параметрам двери;
отметить все участки, где будут располагаться петли или иные крепежные элементы;

вмонтировать короб в дверной проем, подгоняя все величины с помощью отвеса и уровня;
зафиксировать положение двери с помощью колышек или планок;
закрепить конструкцию болтами;
залить щели монтажной пеной.

В большинстве случаев на данном этапе и заканчивается установка дверной коробки, но это практическая часть, нельзя забывать и про эстетику. Необходимо также скрыть места стыковки дверного проема и коробки, а также позаботиться о закрытии пустых пространств, которые вполне могут возникнуть, если владелец желал изменить геометрию дверного проема и уменьшить его.

Как делать доборы и обналичку?

Итак, если возник такой нюанс, как несоответствие параметров дверного проема и короба по ширине или высоте, то необходимо его исправить. Сделать это можно достаточно просто с помощью установки так называемых доборов, которые без труда изготавливаются самостоятельно из любых материалов с минимальными затратами времени и сил.

Фактически доборки – это обыкновенные самодельные планки, закрывающие открытый участок стены, но и они бывают нескольких видов:

планка, не имеющая облицованного края, который скрывается в дальнейшем с помощью обналички;
планка с облицовкой;
комбинированный добор, который имеет выступы и углубления для состыковки с другими элементами дверного проема, изготовить его не так-то просто.

Как уже было сказано, для доборов может подойти любой материал, важно только его фактурное и цветовое сочетание с коробкой и основной дверной конструкцией, иначе внешний вид двери может быть испорчен.

Проще всего изготовить своими руками доборы из древесины.

Рассмотрим схему их создания:

измерение участков, которые необходимо скрыть;
подбор подходящих по параметрам материалов;
подгон планок под необходимые величины;
шлифовка древесины;
окраска морилкой в цвет дверной коробки, покрытие лаком для защиты от влаги в два слоя;
монтаж доборки.

Начинать установку планок необходимо с верхнего горизонтального элемента, затем подгоняются и крепятся оставшиеся элементы доборки. В качестве крепежных элементов могут выступать жидкие гвозди или саморезы, либо специальные пазы комбинированных доборок.

Но для придания полноценного и законченного вида дверной конструкции может потребоваться установка декоративной обналички, она скрывает все стыки и изъяны дверного проема и самой двери, а также повышает уровень изоляции.

Самостоятельно можно изготовить обналичные элементы и навесы из древесины, следуя тем же правилам, что и при изготовлении доборов – сочетание цветов и фактур.

Чтобы сделать обналичку своими руками необходимо:

произвести замеры;
нарезать элементы по параметрам дверной конструкции;
отшлифовать материалы;
обработать древесину защитным составом;
произвести сборку и монтаж.

Крепится обналичка так же, как и доборы, с помощью саморезов или жидких гвоздей.

Как самостоятельно сварить дверь?

Процесс изготовления стальных дверей гораздо более трудоемкий и сложный, нежели процесс изготовления изделий из дерева.

Во-первых, для этого понадобятся иные инструменты, найти которые не всегда так просто, а, во-вторых, работать с древесиной гораздо легче, чем с металлом.

Также стальные двери редко можно встретить как межкомнатные, разве что в производственных помещениях, чаще всего двери из металла устанавливаются в качестве входных, а потому они должны отличаться особой прочностью и надежностью конструкции, а также владельцу нужно будет позаботиться о надежном замке.

Из инструментов для изготовления стальной двери понадобятся:

сварочный аппарат;
сварочный стол;
шлифовальная машинка, обязательно угловая и с насадкой для работы с металлом;
отвертки;
шуруповерт и электрическая дрель с различными насадками;
рожковые ключи.

Из материалов потребуются:

уголки из металлического профиля для дверной коробки или труба с квадратным сечением;
металлическое полотно для фасада двери толщиной от 2 мм;
петли;
фурнитура, в том числе и крепежные элементы;
при необходимости – отделочный материал в виде МДФ панелей, шпона и другое.

После того, как все необходимое будет готово, нужно произвести замеры дверного проема, важно отсчитывать габариты именно по прочной основе, например, кирпичной стене, но никак не от отделки штукатуркой, которая в любой момент при проведении монтажа может осыпаться.

Также при измерении ширины и высоты может наблюдаться разница в величинах, в таком случае выбрать необходимо самые минимальные показатели.

После того, как все измерения совершены, нужно вычесть по 2 см с каждой стороны для того, чтобы при установке иметь возможность скорректировать положение короба и самой дверной конструкции.

Переходим теперь к самому ответственному этапу – изготовлению короба и дверной конструкции. В первую очередь начинают работу над коробом для дверного проема, для этого на сварочном столе выкладывают профиль и обрезают его по ранее произведенным замерам. Затем полученные детали короба еще раз прикладывают друг к другу на сварочном столе и сверяют измерения, а также градус образовавшихся углов, все они должны быть прямыми.

Только после неоднократной сверки всех замеров, можно приступать к сварке дверной коробки.

На данном же этапе можно вырезать отверстия под затворный механизм с помощью болгарки.

Следующий шаг – дверное полотно. Произвести его замеры достаточно просто – нужно вычесть по 0,5 см с каждой величины дверной коробки, данный зазор позволит двери свободно открываться и закрываться. После можно приступать к сварке каркаса из металлических уголков, не забывая про дополнительные ребра жесткости, сделав решетчатую сварку металлических труб.

Один из завершающих этапов – установка дверного полотна. Здесь все достаточно просто и идентично предыдущим этапам. Производятся замеры с допустимым увеличением габаритов на 1 см со всех сторон, кроме той, где располагаются дверные петли, там допустимое значение – 0,5 см. Затем лист необходимо надежно и ровно приварить к дверному каркасу и отшлифовать при помощи болгарки.

Последние штрихи – работа над прорезями для замка, глазка и ручек, а также установка фурнитуры и облицовки. И, конечно же, приваривание дверных петель.

Как утеплить?

Если уж собственнику было под силу своими собственными руками сделать ремонт в квартире и собрать дверную конструкцию, то утеплить ее будет и вовсе делом пары минут. В основном утеплять требуется только входные двери или те изделия, что выходят на балкон.

С помощью дополнительного утепления можно повысить способность конструкции сохранять тепло, защищать от сквозняков и холода, а также нежелательных звуков и запахов (актуально для кухонных дверей).

Утепление хоть и процесс простой, но содержит в себе несколько этапов:

установка утеплительных материалов по периметру дверной рамы;
замазывание щелей между рамой и самим дверным полотном;
при необходимости герметизация фурнитуры, замков и прочих элементов;
утепление дверной конструкции, в том числе и полотна.

Для утепления потребуются:

материал для утепления (поролон, синтепон и другое);
материал для уплотнения/герметизации;
обивочный материал для дверного полотна (экокожа или поликарбонат, древесные панели);
шуруповерт;
монтажная пена;
измерительные приборы и ножницы;
строительный степлер.

Перед тем, как начать работу, необходимо определиться с материалами для утепления и герметизации и их количеством, потому дверную конструкцию сначала нужно детально исследовать на наличие зазоров, и замерить полотно створок для обивочного материала. Только после этого можно приступать к монтажу уплотнителя. Он крепится либо на липкую ленту, либо на скобы, причем второй вариант гораздо надежнее. Следующий шаг – обивка дверного полотна, это можно сделать как с лицевой стороны двери, так и с обратной. Цвет и тип крепления владелец определяет самостоятельно.

Важно только аккуратно вырезать все отверстия для фурнитуры, замка и дверного глазка.

Если речь идет об утеплении металлической двери, то здесь ход работы будет немного отличаться. Такие двери без труда можно утеплить изнутри с помощью пенополистирола и прочих синтетических материалов. Полотно крепится любым способом между перегородками основного каркаса, затем металлическая основа приваривается обратно и получается теплая входная дверь с дополнительной шумо- и теплоизоляцией.

Декор и варианты отделки

Существует большое количество способов декорирования и отделки дверных проемов и конструкций, которые способны придать изделию неповторимый и стильный внешний вид, идеально сочетающийся с интерьером помещения.

Рассмотрим основные способы создания декора межкомнатных и входных дверей: