Заточка перьевых сверл самому. Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ

Сверление дерева – одна из самых распространенных задач при ремонте и строительстве, вот только не всегда удается приобрести качественное сверло по дереву. Поэтому очень важно знать, как выбрать хороший инструмент, и уметь затачивать затупившееся изделие!

Современные дрели зачастую продаются с набором разных сверл, однако, в основном, это всегда один и тот же вид изделия, просто разной длины и диаметра. Вот и приходится самостоятельно подбирать виды сверл по дереву, соответствующие всем вашим задачам. Конечно же, в таком наборе должно быть сверло спиральное по дереву, изделия представлены в широком диапазоне – от 3 до 52 мм в диаметре! Хороший инструмент такого рода должен иметь острие, благодаря которому он не соскользнет с поверхности.

Изделия диаметром от 10 мм обязательно должны иметь шестигранный хвостовик, чтобы не проворачиваться во время работы. Важно также знать, какое количество оборотов при сверлении должно соответствовать тому или иному диаметру инструмента. Например, если вы имеете дело с небольшими изделиями до 14 мм, следует выставлять не более 1700-1800 оборотов в минуту для мягких пород дерева и вдвое меньше при сверлении твердых пород. Работая с инструментами диаметром от 16 до 25 мм, на твердых породах следует придерживаться 500 оборотов, увеличить скорость в три раза можно при сверлении мягких пород.

Чем больше диаметр, тем меньше скорость – соблюдая это соотношение, вы надолго продлите срок службы изделия! Выбирая инструменты, обратите внимание на цвет металла – если это обычный серый цвет, то такое изделие не подвергалось никакой дополнительной обработке, соответственно и прослужит оно недолго . Черный цвет свидетельствует об обработке очень горячим паром, а желтый цвет присущ изделиям, которые обработаны нитридом титана, увеличивающим срок эксплуатации в разы.

Длинные сверла по дереву очень зависимы от своего диаметра. Тонких и одновременно длинных изделий вы не встретите – чем тоньше инструмент, тем короче, иначе он может сломаться даже при несильном нажатии. Так, десятимиллиметровое сверло может быть в длину до 45 см, тогда как двенадцатимиллиметровое – все 60! Конечно, совершенно не обязательно покупать такие длинные, разве что вы имеете дело с высверливанием отверстий в толстых брусьях.

Конечно же, вы должны соблюдать и здравое соотношение между возможностями самой и габаритами сверла, ведь изделие длиной 45 см и диаметром 52 мм будет весить почти 3 килограмма! Обычная бытовая дрель едва провернет его даже вхолостую! Опытные строители при работе с такими «великанами» применяют даже малооборотистые дрели-миксеры!

Впрочем, существует и компромисс между возможностью сверлить отверстия большого диаметра и весом сверла! Изделия такого типа называются перьевыми, поскольку сверление происходит за счет «пера» нужного диаметра на конце длинного стержня. На рынке вы встретите инструменты от 10 до 55 мм. Правда, этот компромиссный вариант имеет и весомые недостатки, по сравнению с теми же спиральными – у них нет отвода для стружки, что весьма усложняет процесс работы с глубокими отверстиями. Чаще всего, такие используют для сверления не очень толстых досок, а также ДВП и ДСП, поэтому их выпускают длиной до 15-20 см. Правда, есть и удлинители, с помощью которых можно сделать отверстия глубиной до 40 см!

Как правило, такие инструменты имеют шестигранный хвостовик, чтобы крепче сидеть в патроне. Такой вариант отлично подойдет для отверстий под дверные замки. Зато с ними можно работать даже не очень мощными инструментами, да и по цене они гораздо дешевле спиральных – иногда разница составляет 5-10 раз! Рекомендуемые обороты при сверлении для твердой древесины инструментами до 25 мм – 1500 об/мин, если сверла большего диаметра – сбавляем до 1000. Мягкие породы можно сверлить на 1500-2000 оборотов.

Сверла Форстнера пользуются особой популярностью среди мебельщиков, поскольку с их помощью можно высверлить глухое отверстие с плоским, ровным и гладким донышком. Именно поэтому такие сверла часто называют пробочными, хотя на самом деле такое определение им не совсем подходит, ведь существуют специальные изделия иной конструкции как раз для высверливания пробок.

Диаметр изделий представлен в рамках от 10 до 50 мм. Достаточно часто режущие кромки выполнены из твердых сплавов, благодаря чему существенно увеличивается срок эксплуатации изделия. Как правило, в длину такие сверла бывают до 10 см, хотя с помощью удлинителей этот параметр можно утроить. В работе рекомендуемые обороты для мягких пород древесины колеблются от 2500 об/мин до 1000 об/мин для больших диаметров, тогда как твердые породы рекомендуется сверлить на достаточно малых скоростях. Например, для инструментов с диаметром в 15 мм рекомендуется устанавливать не более 500 об/мин.

Внешнее сходство с короной послужило причиной возникновения другого названия таких изделий – коронки. Самое главное их достоинство заключается в возможности проделывать отверстия больших диаметров, которые не сделать даже самыми большими спиральными или перьевыми сверлами. Коронки выглядят, как кольцо с зубьями, обычно продаются в наборах, как насадки на одну основу, внутри которой имеется центровочное сверло. Конечно же, слишком глубоких отверстий такими не проделать – обычные модели способны осилить материал до 22 мм, профессиональные – до 64 мм. Кроме того, такие инструменты эффективны при работе с пластиком и гипсокартоном.

Не помешает отметить и еще один необычный вид – сверла-термиты, или, как они называются на профессиональном языке, фрезеровочные сверла. Благодаря характерному внешнему виду такие изделия ни с чем не перепутать – они имеют монолитный кончик, как у обычного спирального сверла, и сердцевину с множеством режущих кромок. С помощью таких инструментов выполняется не только сверление, но и фрезерование – сначала засверлились, а затем уходим в нужную сторону. Работать фрезеровочными изделиями можно как по дереву, так и по пластмассе. Их диаметр не превышает 12 мм.

Сверла по дереву, при правильном использовании, тупятся медленно и поэтому изготавливать их из тверодосплавов надобности нет. Металл используемый для изготовления сверл по дереву, достаточно мягок, по сравнению с металлом для сверл по металлу, поэтому точится довольно легко. Сверло по дереву можно поправить даже напильником для заточки пильных цепей, что собственно я и делаю если под рукой нет наждака с хорошим камнем. А на плохом (грубом или бьющем) камне вы только угробите сверло

В распоряжении многих для заточных целей используется обычное точило, с дисковым камнем.

Для заточки сверл, на таком точиле можно сделать несложное приспособление – закрепляемый под разными углами уголок, в который вкладывается сверло и подводится к камню. Угол заточки получается ровным.

Режущая кромка должна быть выше «обуха» (задней части режущей поверхности) Угол конуса сверла по дереву должен быть 95 градусов. Таким образом можно заточить любое спиральное сверло под дерево.

Не имея специального заточного станка, правильно заточить сверло по дереву с центрирующим острием, своими руками нужно иметь некоторый опыт и узкий камень нождака.

Я такие сверла, бывало правил на диске балгарки. В качестве подручника был край защитного кожуха. Но для этого нужно хорошо закрепить УШМ!

Суть такой заточки состоит в том, что диск затачивает режущую кромку, двигаясь из стороны в сторону между боковым «подрезом» и центрирующим лезвием, как бы вытачивая кромку в «ванне»

Уровень боковых подрезов должен быть на одном уровне с центрирующим либо чуть ниже, но не выше.

Для сверления отверстий в изделиях, изготовленных из древесины, можно использовать инструменты различных типов, различающиеся между собой конструктивным исполнением, материалом изготовления и геометрическими параметрами. Одним из таких инструментов является перьевое сверло по дереву, на особенностях конструкции и технических характеристиках которого стоит остановиться подробнее.

В каких случаях нужен специальный инструмент для сверления древесины

Вопрос о том, как и чем лучше просверлить отверстие в изделии из ДСП, МДФ, фанеры или массива натурального дерева, актуален не только для специалистов столярного дела и тех, кто профессионально занимается изготовлением мебели, но и для домашних мастеров, предпочитающих многие работы по дому выполнять своими руками. Выбор сверл по дереву в таких случаях делают в зависимости от того, отверстия какого типа необходимо просверлить:

• глухие, не имеющие выхода с противоположной стороны изделия (предназначены для монтажа петель на межкомнатные двери или на двери, которыми оснащаются мебельные конструкции);
• сквозные (в них размещают элементы резьбовых соединений (болты и шпильки), без таких отверстий невозможно выполнить установку дверных ручек и замков).

Для работ по дереву можно приобрести дорогостоящий инструмент (такой, например, как дисковая фреза). Однако не во всех случаях его использование является оправданным. Для большинства ситуаций, когда требуется просверлить дерево, подойдет более простой в эксплуатации и значительно более недорогой инструмент. Это, например, перьевые сверла, которые, несмотря на свою доступную стоимость, отличаются высокой эффективностью использования. Применять сверло по дереву перовое можно в комплекте как с электрической дрелью, так и с обычным шуруповертом.

Основные характеристики

При использовании перьевых сверл по дереву желательно знать, чем они отличаются от режущих инструментов других типов и какими обладают преимуществами.

Сравнение с инструментами других типов

Как и сверла по металлу, инструменты, предназначенные для обработки дерева, выпускаются в различном конструктивном исполнении и, соответственно, отличаются друг от друга характеристиками и функциональными возможностями. Выбирая такие инструменты, следует иметь представление о достоинствах и недостатках, которыми они обладают.

Перовые сверла, как видно из представленной таблицы, обладают целым рядом достоинств, если сравнивать их с инструментами других типов. Между тем инструмент перьевого типа не рекомендуется использовать для выполнения отверстий большого диаметра (более 60 мм), так как их края могут получиться рваными. Для таких целей лучше использовать сверла корончатого типа, которые выполнены в форме металлического стакана с режущими зубьями, расположенными на его торцевой части.

Благодаря невысокой стоимости перьевых сверл по дереву любой домашний мастер может приобрести их набор. Наличие такого набора в домашней мастерской позволяет легко и быстро подобрать средство для сверления отверстий разных диаметров.

Особенности конструкции

Перовое сверло отличается очень простой конструкцией, элементами которой являются рабочая и хвостовая части.

Рабочая часть – это плоская лопатка, в центре которой имеется острый выступ, используемый для центровки выполняемого отверстия. На рабочей части перьевых сверл есть два режущих лезвия, располагающихся с обеих сторон от центрального выступа. Каждое из таких лезвий начинается с кончика центрального выступа и доходит до одного из краев рабочей части. Наклон заточки лезвий перьевых сверл по дереву, если посмотреть на их рабочую часть в поперечном сечении, выполняется в правую сторону. При изготовлении сверл данного типа производители придерживаются определенных соотношений между толщиной и шириной режущей части.

Хвостовая часть выполняется в форме шестигранника. Такая форма поперечного сечения позволяет не только надежно фиксировать инструмент в патронах дрелей и шуруповертов, но и использовать для этих целей магнитные переходники и удлинители.

Простота конструкции, которой отличаются сверла, относящиеся к перьевым, отсутствие спиральных канавок, ленточек и других сложных элементов не являются показателями невысокой эффективности этого инструмента.

Рекомендации по выбору

Выбирая сверло перьевого типа, предназначенное для выполнения работ по дереву, следует обращать внимание на несколько параметров:

1. правильность формы (перья сверла по дереву, расположенные с правой и левой сторон от центрального выступа, должны быть симметричны и одинаковы по своим линейным размерам);
2. степень остроты режущей части (заточка новых перьевых сверл должна выполняться в заводских условиях и соответствовать стандартным требованиям);
3. отсутствие видимых дефектов (если на поверхности нового сверла присутствуют видимые дефекты различного характера, это является явным показателем невысокого качества такого изделия, произведенного, скорее всего, в кустарных условиях);
4. цвет (по цвету металла можно определить типы дополнительной обработки, которым подвергалось уже готовое изделие).

Правила эксплуатации

Чтобы повысить эффективность использования перьевых сверл по дереву и продлить срок их службы, при выполнении обработки необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

1. На те участки изделия, где будут располагаться будущие отверстия, надо нанести разметку.
2. В качестве оборудования, которое будет использоваться в комплекте с перьевым сверлом, лучше выбрать дрель с регулятором мощности.
3. Сверление дерева при помощи перьевых сверл выполняется на невысокой скорости вращения (200–500 об/мин). Конкретное значение скорости вращения сверла зависит от диаметра выполняемого отверстия: чем он больше, тем медленнее должен вращаться инструмент.
4. Когда длины перьевого сверла не хватает для выполнения глубокого отверстия, нужны специальные переходники, устанавливаемые в патроне используемого оборудования. В противном случае такой переходник не требуется.
5. Перед началом сверления инструмент подводят к обрабатываемой поверхности строго под углом 90°, при этом его острый выступ должен располагаться точно в центре будущего отверстия.
6. Сверление следует начинать на небольших оборотах, а по мере углубления сверла в дерево скорость вращения можно увеличить.
7. Стружку, которая скапливается в создаваемом отверстии, необходимо периодически удалять из него. Как только вы заметите, что стружки скопилось слишком много, надо остановить сверление, извлечь сверло из отверстия и убрать отходы обработки.
8. Как только инструмент погрузится в создаваемое отверстие на требуемую глубину, процесс сверления можно останавливать.

Как затачивать перовые сверла

В отличие от сверлильных инструментов других типов, перьевые сверла, предназначенные для выполнения работ по дереву, затачиваются достаточно просто. Для выполнения этой процедуры можно использовать точильный станок, оснащенный алмазным кругом. Если такого оборудования нет в вашем распоряжении, подойдет и качественное правило. Сама процедура заточки выглядит следующим образом.

• Если у мастера есть набор перьевых сверл, из него берут новый, еще не использованный инструмент, который будет выступать в роли образца.
• Ориентируясь на геометрические параметры образца, затачивают режущую часть затупившегося сверла.
• Выполняя заточку перьевого сверла для работ по дереву, следует быть очень внимательным, чтобы случайно не повредить его центральный выступ.

Не имеет смысла выполнять заточку перьевых сверл в тех случаях, когда их режущая часть сточилась слишком сильно. Учитывая их невысокую стоимость, сильно износившиеся изделия легче заменить новыми, чем пытаться вернуть в рабочее состояние.

Любые режущие насадки для дрели в процессе эксплуатации затупляются, что, собственно, не требует доказательств. Однако не спешите их выбрасывать, так как вернуть насадке первоначальную работоспособность можно путем заточки. Далее мы подробно расскажем, как это сделать.

Когда требуется заточка?

Если свёрла по дереву могут эксплуатироваться длительное время и при этом оставаться острыми, то инструмент по металлу приходит в негодность очень быстро. Конечно, опытный мастер определяет тупое сверло на глаз или по первому же его соприкосновению с поверхностью металла. Если же вы новичок, определить потребность инструмента в заточке можно по следующим признакам:

• в процессе сверления возникает скрип и свист;
• инструмент нагревается гораздо быстрее, чем обычно;
• качество отверстия получается низким – имеются зазубрены и заусенцы;
• стружка выходит только из одной спиральной канавки (этот признак может свидетельствовать еще и о неправильной заточке).

Имейте в виду, что, работая тупым наконечником, вы подвергаете себя опасности, так оно может сломаться. При этом разлетающиеся его части способны причинить серьезную травму. Кроме того, сверло может "закусить". В такой ситуации, если дрель мощная или вы работаете на станке, деталь вырывает из рук, что зачастую тоже заканчивается травмой. Поэтому затягивать с заточкой или заменой наконечника ни в коем случае нельзя.

Основные параметры детали

Чтобы вы могли правильно заточить наконечник, прежде всего давайте рассмотрим основные его элементы, к которым относится:

• режущая часть (режущая кромка), образующаяся схождением поверхности канавки и задней поверхности;
• передняя поверхность, которая располагается под режущей кромкой;
• задняя поверхность, которая располагается за кромкой:
• перемычка, расположенная между двумя задними поверхностями.

В процессе эксплуатации насадки больше всего страдает режущая кромка, перемычка и задние поверхности. Поэтому восстановление инструмента происходит путем заточки задних поверхностей, к которым примыкаем режущая кромка и перемычка. Однако не все так просто: чтобы кромка вновь стала острой и образовалась четкая перемычка, углы заточки должны соответствовать значениям из таблицы:

Соблюдение этих значений позволит режущей кромке всегда первой соприкасаться с поверхностью обрабатываемой детали, что обеспечит максимальную эффективность инструмента. От угла при вершине зависит длина режущей кромки. Его соблюдение позволит стружке хорошо укладываться в канавку и выходить наружу. Если же сделать угол более острым, увеличится ширина срезаемой полоски, в результате чего стружка забьет канавку и перестанет удаляться из отверстия со всеми вытекающими последствиями. Слишком же тупой угол снизит эффективность сверла.

Затачиваем на точильном станке

В домашних условиях не составит труда на обычном точильном станке. Единственное, желательно, чтобы станок был оборудован подручником, т.е. небольшой платформочкой, расположенной перед рабочей поверхностью заточного диска. Расстояние между подручником и торцом круга должно составлять не более одного миллиметра.

Оптимальная частота вращения точильного круга составляет полторы тысячи оборотов в минуту.

Если насадка сильно затупилась, т.е. режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, чтобы правильно заточить инструмент, желательно сделать простое приспособление, выполнив следующие действия:

• начертить ровную линию на подручнике под углом 60 градусов по отношению к рабочей поверхности абразивного диска. Линия должна располагаться напротив рабочей поверхности;
• на подручнике закрепите обрезок металлического уголка, выровняв его по намеченной линии, как показано на фото ниже. Т.е. уголок тоже должен располагаться по отношению к рабочей поверхности круга под углом 60 градусов. Для фиксации уголка можно воспользоваться струбциной. Если заточкой вы будете заниматься часто, можно просверлить отверстия и зафиксировать уголок болтами.

Благодаря этому приспособлению вы можете приложить своими руками сверло к спинке уголка и таким образом обеспечить угол задней поверхности в 60 градусов. Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. Прежде всего нужно установить крупноабразивный диск и включить станок. Затем надо правильно взять в руки сверло. Для этого положите два пальца правой руки на подручник, и на них уложите затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Левой рукой возьмитесь за хвостовик затачиваемого инструмента. Само сверло поверните так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, располагалась строго горизонтально.

Теперь приложите инструмент боковой плоскостью к спинке уголка и подведите своими руками к рабочей поверхности точила. Правая рука должна оставаться неподвижной, а левая, которая держит инструмент за хвостовик, должна слегка перемещаться в вертикальной плоскости, совершая покачивания сверлом. Таким образом, заточка должна происходить от режущей кромки до конца задней поверхности.

В процессе заточки образуется большое количество искр, поэтому для выполнения этой операции обязательно наденьте защитные очки.

По такой схеме совершите несколько покачивающих движений левой рукой вверх/вниз. Сильно напрягать руки не надо, так как сверло у вас не вырвет, поэтому просто соблюдайте осторожность. Заточив одну заднюю поверхность, следует прокрутить левой рукой сверло на 180 градусов и точно так же наточить вторую заднюю поверхность. По завершению работы убедитесь, что угол заточки сверла, т.е. угол при вершине равен 120 градусам, что оптимально для инструмента по металлу. Кроме того, проследите, чтобы кромки и задние спинки получились симметричными. Если инструмент далек от идеала, нужно его еще подточить.

Надо сказать, что в результате перемещения хвостовика в вертикальной плоскости, задняя поверхность получается скругленной. Поэтому такая заточка называется конической. Она применяется для сверл диаметром более трех миллиметров. Правильно заточить более тонкое сверло по металлу еще проще – его режущая часть прижимается к плоскости точила и затачивается без каких-либо покачиваний. В результате задняя поверхность приобретает одну ровную плоскость. Поэтому такая заточка называется одноплоскостной. Хват сверла при такой обработке показан на фото ниже.

После того как заточка будет завершена и инструмент приобретет правильную форму, нужно выполнить доводку. Дело в том, что поверхность после заточки крупным абразивом далека от идеала. Поэтому нужно установить на станок диск с мелким абразивом и удалить все шероховатости. В результате поверхность должна получиться идеально гладкой.

Подводить затачиваемый инструмент к рабочей поверхности точила необходимо плавно, чтобы не возникало удара.

Чтобы убедиться, что работа выполнена верно, попробуйте просверлить отверстие, можно даже не глубокое, и убедитесь, что кромка получилась гладкой и ровной. Это главный показатель заточенного инструмента.

Абсолютно также точатся и сверла по дереву. Единственное, их угол при вершине делается более острым – 140 градусов. Соответственно, инструмент подносится к точилу под углом 70 градусов.

Нет заточного станка – болгарка на все случаи жизни

Если у вас нет заточного станка, но при этом срочно понадобилось заточить сверло, можно воспользоваться болгаркой (УШМ). Но имейте в виду, что шлифмашинка – это один из самых опасных ручных электроинструментов. Нарушение техники безопасности при работе с ним приводит к серьезным увечьям, а иногда и летальному исходу. Поэтому если опыта работы с УШМ у вас нет, лучше не пытаться сэкономить, а купить новую насадку.

Если вы все же приняли решение точить сверла болгаркой, используйте для этих целей исключительно торцевой лепестковый круг. Кроме того, желательно, чтобы сама болгарка была небольшой, т.е. маломощной. Процесс заточки выглядит следующим образом:

1. 1. Болгарка кладется на горизонтальную плоскость диском вверх, чтобы диск тоже располагался горизонтально. Инструмент нужно крепко удерживать левой рукой, этой же рукой следует контролировать и кнопку питания.
2. 2. Затем сверло надо поднести к диску и заточить, стараясь соблюдать заводские углы. Шлифмашинку при этом следует включать на минимальных оборотах.

Недостаток такого метода заключается в том, что заточка осуществляется "на глаз", поэтому если раньше сверла по металлу вы не затачивали, лучше от такого способа отказаться. Неумелыми действиями можно еще больше испортить инструмент.

Используем приспособление – когда теория не нужна

Самый простой способ заточить сверло по дереву или металлу, который не требует от вас никаких умений и знаний – это использовать специальное приспособления для дрели или шуруповерта. Устройство представляет собой насадку с отверстиями разных диаметров.

Для заточки нужно надеть на электроинструмент насадку, затем вставить инструмент в отверстие, соответствующее его диаметру, и повернуть до упора. Специальные пазы зафиксируют сверло в рабочем положении. Имейте в виду, что крайне важно правильно расположить сверло в отверстии, так как только в этом случае задняя поверхность будет обрабатываться под правильным углом. После установки сверла нужно включить электроинструмент и подождать некоторое время, пока заточится одна его сторона. Затем затачиваемый инструмент нужно повернуть на 180 градусов и повторить процедуру.

Недостаток приспособления заключается в том, что имеется ограничение по диаметру. Минимальный диаметр сверла, которое можно заточить составляет 3–3,5 мм, а максимальный – 10 мм. Как правило, шаг диаметра составляет 5 мм. Однако для бытовых целей этого вполне достаточно. Стоимость такого приспособления находится в пределах от 600 до 4000 рублей, в зависимости от производителя. Наиболее дорогими являются изделия от немецкого производителя Bosch.

Несколько слов о ремонте сверл по бетону

Все вышеописанные способы заточки относятся к инструменту по металлу и по дереву. Однако сверло с наконечником из победита тоже может затупиться. При этом оно проявляет себя так же, как и инструмент по металлу – плохо сверлит, быстро перегревается и издает при работе неприятный высокочастотный звук. Надо сказать, что принцип заточки победитовых сверл примерно такой же, как и для инструмента по металлу, однако имеются некоторые важные нюансы.

Прежде всего нужно измерять высоту режущей части затупленного инструмента. Затачивать сверла имеет смысл, если высота составляет не менее 7-10 мм. Если же высота меньше, добиться качественного результата не получится, поэтому выгодней приобрести новую насадку. Для заточки нам понадобится круг с алмазным напылением. Имейте в виду, что твердосплавный наконечник не терпит высоких температур. Поэтому работать необходимо на минимальных оборотах.

Чтобы заточить твердосплавное сверло правильно, вначале нужно подправить кромки наконечника, которые первыми "слизываются" в процессе работы по бетону. Углы кромок напайки должны быть ровными, т.е. под 90 градусов. Затем затачиваются задние поверхности до самой напайки, как показано на фото выше. Если твердосплавная напайка сточилась до стали, необходимо подточить переднюю часть. В противном случае мягкая сталь будет выходить на поверхность режущей кромки, соответственно никакой эффективности и качества сверления в таком случае от инструмента не добиться.

Чтобы заточить победитовое сверло и при этом не перегреть его, в процессе работы используйте охлаждающую жидкость – воду или машинное масло.

Как и при обработке любых других сверл обязательно следите за симметричностью. Режущие стороны должны быть одного размера. Если центр оси сместится, то снизится эффективность инструмента, кроме того, отверстия будут получаться неровными. Существует также еще одно важное правило – чем тверже наконечник, тем острее должен быть угол при вершине. Для победитовых напаек этот угол должен составлять 170 градусов.

Вот, собственно, и все, что необходимо знать для самостоятельной заточки сверл.

Качественно выполнить обработку металла (в том числе просверлить отверстие в металлической детали) невозможно без использования инструмента, механические характеристики и геометрические параметры которого соответствуют требуемым значениям. Именно поэтому вопрос о том, как заточить сверло по металлу правильно, актуален для домашних мастеров, которые часто работают с таким инструментом, изнашивающимся (что естественно) в процессе эксплуатации.

Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

Затачивать сверла, предназначенные для работ по металлу, приходится значительно чаще, чем те, при помощи которых выполняется обработка древесины. При обработке такого мягкого материала, каким является древесина, сверла практически не затупляются и могут успешно эксплуатироваться очень длительное время, полностью сохраняя свои первоначальные характеристики. Совсем иначе обстоит дело со сверлами, при помощи которых выполняются отверстия в деталях из металла. Следить за состоянием таких сверл надо постоянно и сразу принимать меры, если их рабочая часть подверглась износу.

О том, что сверло по металлу необходимо наточить, свидетельствует целый ряд признаков:

• скрип и гул, издаваемые изношенным инструментом;
• интенсивный нагрев сверла в процессе его использования;
• низкое качество создаваемых отверстий.

Работа изношенным сверлом является не только неэффективной, но и небезопасной. В любой момент такое сверло, на рабочую часть которого приходятся значительные нагрузки, может сломаться, а его отдельные фрагменты, разлетающиеся в разные стороны с большой скоростью, могут нанести серьезную травму.

Параметры заточки сверл

Как в производственных, так и в домашних условиях сверла по металлу можно заточить на наждачных станках, оснащенных точильным кругом соответствующей твердости. Лучше всего в таких случаях использовать серийное оборудование. Если же его нет в наличии, то точить сверла можно и на устройствах, изготовленных своими руками. Следует иметь в виду, что характеристики данного оборудования, а также приспособлений для заточки сверл, используемых с ним в комплекте, во многом определяют качество такой процедуры.

Наиболее важными параметрами, которые следует учитывать, чтобы правильно заточить сверло по металлу своими руками, являются:

1. угол, под которым задняя часть инструмента располагается к плоскости сверления;
2. угол заточки передней поверхности режущей части;
3. длина поперечной перемычки на режущей части;
4. угол при вершине режущего инструмента;
5. длина режущих кромок.

Чтобы заточка сверла была качественной, необходимо обеспечить его подачу в зону обработки под требуемым углом. Для решения этой задачи используются различные приспособления, которыми оснащаются точильные станки.

Следует иметь в виду: если заточка сверла по металлу будет выполнена неправильно, это может привести не только к некачественному результату, но и к поломке инструмента.

Что необходимо для процедуры

Чтобы заточить сверло по металлу самому, необходимо в первую очередь определить, для решения каких задач оно будет применяться. В производственных условиях для заточки сверл используются, как правило, специальные приспособления, обеспечивающие максимальную точность и производительность такого процесса. При выполнении заточки сверл в домашних условиях всегда приходится искать способы, позволяющие сделать результат этого процесса качественным.

В минимальный набор для заточки сверл по металлу должны входить:

• наждачный станок;
• точильные круги различной твердости, выбираемые в зависимости от материала изготовления сверла, которое необходимо заточить;
• емкость для охлаждающей жидкости и сама жидкость, в качестве которой может использоваться обычная вода (или машинное масло);
• приспособления, позволяющие выдержать правильные углы заточки.

При заточке сверл своими руками нужно обращать внимание на следующие параметры:

• угол между плоскостью передней части сверла и основанием его режущей кромки (такой угол, измеряемый в главной режущей плоскости, называется передним);
• задний угол, который измеряется так же, как и передний, но по задней плоскости сверла;
• угол при вершине инструмента, измеряемый между двумя режущими кромками.

Для заточки сверл по металлу по всем правилам надо придерживаться следующих значений вышеуказанных параметров:

• передний угол режущей части – 20°;
• задний угол – 10°;
• угол при вершине – 118°.

Если вам необходимо заточить сверло по металлу в производственных или в домашних условиях, вы должны строго соблюдать технику безопасности. Этот процесс сопровождается образованием большого количества искр, от воздействия которых необходимо защищать органы зрения. Кроме того, поскольку такая процедура выполняется с остро заточенными инструментами из металла, осуществлять ее следует, используя перчатки для защиты рук.

Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, является универсальным устройством, позволяющим даже в домашних условиях качественно заточить сверло по металлу. Используя такое устройство, технологическую операцию следует начинать с обработки задней поверхности инструмента. Сверло, которое надо заточить, удерживают по отношению к точильному кругу таким образом, чтобы его режущая часть располагалась параллельно к поверхности круга. Заточка, выполняемая по данной методике, оптимально подходит для сверл по металлу, диаметр которых не превышает 10 мм.

Чтобы качественно точить сверла, диаметр которых больше 16 мм (в том числе и оснащенные твердосплавными пластинами), лучше всего использовать наждачный станок со специальным приспособлением. Применение последнего позволяет не только контролировать угол заточки сверл значительного диаметра, но и выполнять такой процесс с максимальной безопасностью.

Точильные станки, оснащенные дополнительными приспособлениями, рекомендуется использовать в тех случаях, когда необходимо заточить сверла следующих категорий:

• используемые для сверления глухих отверстий, для которого характерно снижение осевого усилия резания;
• универсальные, характеризующиеся повышенной прочностью;
• применяемые для сверления глубоких отверстий и отличающиеся незначительной величиной подточки.

Основная задача, которую решают приспособления, позволяющие качественно заточить сверло по металлу на точильном станке, – это правильное ориентирование режущей части инструмента по отношению к поверхности . Именно поэтому в конструкции такого приспособления имеется специальная опорная плита. На нее устанавливаются сам станок, двигатель, приводящий во вращение точильный круг, а также поворотная колонка, на которой фиксируется обрабатываемый инструмент. Использование такой колонки позволяет затачивать сверла практически в любом пространственном положении, располагая их режущую часть по отношению к поверхности точильного круга под требуемыми углами.

Преимущества использования специальных приспособлений

Большим преимуществом использования точильных станков, оснащенных специальными приспособлениями, является то, что движение обрабатываемого инструмента на них обеспечивается за счет привода, соединенного с электродвигателем. Конструктивная схема такого привода включает в себя подшипниковый узел и вал. На конце последнего и фиксируется сверло, которое надо заточить.

Перед началом процедуры инструмент закрепляется на устройстве под требуемыми углами заточки. После того как сверло по металлу оказывается зафиксированным на подвижной колонке приспособления, она сама подводится к вращающемуся точильному кругу. Таким образом, все углы, которые необходимо сформировать на задней поверхности режущей части, выдерживаются в процессе заточки автоматически. Среди основных недостатков такого станка для заточки сверл обычно отмечают его большие размеры.

Если вы ищете ответ на вопрос о том, как правильно заточить сверло по металлу, не выполняя при этом сложных манипуляций с обрабатываемым инструментом, вам можно порекомендовать более компактные устройства. Одно из таких приспособлений – это насадочный станок. Он устанавливается на шпиндель обычной электрической дрели, от которого и приводится во вращение его основной рабочий элемент – точильный круг. Один конец такого приспособления оснащается специальной муфтой, соединяющей устройство с вращающимся шпинделем электрической дрели, а другой – крышкой с отверстиями разного диаметра, в которые вставляются рабочие части затачиваемых сверл по металлу.

Научить кого-либо пользоваться этим приспособлением, позволяющим быстро заточить сверло в домашних условиях, очень легко. При этом можно даже не показывать такой процесс по видео или вживую, все понятно и без демонстрации. Чтобы заточить сверло по металлу при помощи такого устройства, достаточно вставить инструмент в отверстие соответствующего диаметра до упора и включить электродрель, которая приведет во вращение точильный круг. Заточенный при помощи такого простейшего приспособления инструмент обладает всеми требуемыми геометрическими параметрами.

Казалось бы, заточить сверло можно при помощи любого устройства, способного привести во вращение точильный круг. Между тем без использования приспособлений для фиксации инструмента в процессе заточки нельзя выполнить такую процедуру качественно. Кроме того, можно получить серьезные травмы. Обращаться к такому простейшему способу заточки можно только в том случае, если вам требуется заточить сверла небольшого диаметра, которые несложно удержать в руках в ходе обработки.

При ручной заточке выдержать нужные параметры поможет закрепленный на опоре уголок