Проекты домов из шлакоблока и бруса. Как построить дом из шлакоблока своими руками

Когда начинаешь строительство, хочется, чтобы все было сделано как можно быстрее, дешевле и надежнее. Всем этим факторам может удовлетворять построенный дом из шлакоблока своими руками. Этот строительный материал можно изготовить самостоятельно. Мы рассмотрим как технологию его производства, так и процесс строительства от разметки до монтажа крыши.

Преимущества и недостатки

В определенный момент времени шлакоблок стал очень популярным. Объясняется это тем, что отработанный материал, который оставался после выплавки металла, нужно было где-то использовать. Его решили применять как наполнитель для строительных составляющих. Так и появился этот искусственный камень. Но тогда его отличали не самые хорошие качества, ведь с экологической точки зрения он имел определенные недочеты. Его необходимо было выдержать на улице около года и только после этого пускать в работу. Сегодня дело обстоит немного иначе и, кажется, что это самый популярный материал для возведения невысоких зданий. Его сильными сторонами являются:

Продолжительный срок эксплуатации. При правильном подходе камень прослужит около 100 лет.
Хорошая теплоизоляция. Благодаря методу изготовления с воздушными камерами, материал прекрасно сохраняет тепло.
Высокая скорость возведения. Благодаря большим габаритам стены можно выгнать намного быстрее, чем из обычного кирпича.
Устойчивость к развитию грибка и плесени.
Возможность индивидуального подхода к размерам.
Материал нелюбим грызунами и другими вредителями.
Дом из такого материала легко отремонтировать.

Недостатки:

Хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоемкости.
Плохая адгезия штукатурки с этим строительным блоком.
Невозможность возведения здания более 2 этажей.
Необходимость быстрого возведения крыши. Дело в том, что выгнанные стены нельзя надолго оставлять без накрытия, т. к. это приведет к их быстрому разрушению.
Важность строгого соблюдения технологии кладки.
Необходимость высокого фундамента.
Вести строительные работы важно в сухую погоду.
Плохая переносимость усадки здания. В этом случае возможен раскол не по швам, а по самим блокам.

Если вы решили приобрести шлакоблоки, то есть несколько нюансов, на которые стоит обратить внимание. Хорошо, если есть возможность провести замеры дозиметром. Благодаря этому можно определить, насколько экологичен материал. Посмотрите условия, в которых он хранился. Важно, чтобы это не было открытое пространство, где он подвергался воздействию осадков. На нем не должно быть сколов и трещин. При помощи рулетки необходимо проверить его размеры. Параллельные стороны должны совпадать.

Технология изготовления достаточно проста. Для успешного продвижения в этом направлении необходимо будет обзавестись некоторым оборудованием, а также точно соблюсти пропорции. Итак, первым делом необходимо сконструировать вибротрамбовку. Для этого понадобится:

листовой металл толщиной в 3 мм;
труба диаметром 75–80 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
электрический двигатель для создания вибрации.

Двигатель можно использовать от старой стиральной машинки или от точильного станка. Большая мощность не требуется. Главное, правильно разместить грузик, который сместит центр тяжести.

Последовательность работ будет следующей:

Из металла вырезаются заготовки. Две из них с размерами 200×400 мм, другие две 200×200 мм.
Их необходимо сварить между собой, чтобы получился небольшой ящик.
Обрезаются три отрезка трубы по 170 мм. По длине размер меньше, чтобы толщина стенки дна получалась не менее 30 мм.
Вдоль торца гильз делаются прорезы на глубину в 50 мм. Одной из сторон придается вид усеченного конуса.
С другого торца делаются надрезы на глубину в 50 мм. В них помещается полоска металла длиной 400 мм. Она соединяет все три элемента между собой.
Торцы труб закрываются заглушками.
Эта конструкция помещается в ящик и закрепляется к стенкам.
По верхнему торцу емкости наваривается бортик, чтобы было удобнее производить засыпку и трамбовку раствора.
Дополнительно можно сделать механизм, при помощи которого ящик будет приподниматься вверх. Для этого можно использовать профильную квадратную трубу. Если нет желания усложнять, тогда достаточно по сторонам ящика приварить две рукоятки.
На большую сторону прикрепляется двигатель. Для этого к стенке приваривается четыре болта так, чтобы их расположение совпадало с отверстиями на корпусе аппарата. Он прижимается при помощи шайб и гаек подходящего диаметра.
Дополнительно изготавливается крышка, которая улучшает трамбовку. Для нее понадобится лист металла 195×395 мм. В нем необходимо сделать отверстия под трубы (они должны быть на 5 мм больше диаметра гильз) и разрезать на две части вдоль. Это нужно сделать, чтобы она спокойно погружалась и не упиралась в перегородку, которая крепит пустотелы. Части соединяются между собой при помощи скоб, изготовленных из арматуры. Также необходимо сделать ограничитель глубины, который исключит ее погружение глубже 5 см.
Для того чтобы ускорить работу, можно объединить несколько таких емкостей между собой.
На вал двигателя с двух сторон привариваются два болта. Это необходимо сделать симметрично. В дальнейшем, чтобы отрегулировать частоту и силу вибраций, достаточно будет накрутить требуемое количество гаек.
Последним штрихом будет тщательная полировка и покраска. Сделать это необходимо для того, чтобы впоследствии раствор лучше отставал.

Сегодня в продаже есть много вариантов уже готовых станков. Если вы не желаете тратить силы и время, то его просто можно купить или взять напрокат.

Залогом прочных и устойчивых к различным воздействиям блоков является правильно приготовленный раствор. В случае использования трамбовочной машины он должен быть достаточно сухим. Если неправильно рассчитать пропорции воды, тогда после подъема емкости он просто распадется. В роли наполнителя можно использовать золу от прогоревшего угля, бой кирпича, мелкий щебень, шлак и т.д. Для придания дополнительной устойчивости к влаге применяются пластификаторы. Первый вариант смеси будет таким:

9:1 - цемент и шлак, который хорошо просеян, чтобы не было лишних включений;
вода должна составлять примерно половину от части цемента.

Второй способ приготовления:

4:4:1 - производственный гранулированный шлак, щебень мелких фракций, цемент;
воды такое же соотношение, как и для первого варианта.

Наилучшую консистенцию можно примерно определить следующим образом: необходимо взять готовый раствор и сжать его в руке. Он должен сохранять форму. Если после этого бросить его на землю, он должен растечься. После того как снова сжать его, он должен снова держать форму.

Лучшим местом для проведения работ будет открытый воздух. В таких условиях раствор будет быстрее высыхать и схватываться, что увеличит производительность. Желательно, чтобы место было ровным. Это может быть бетонная дорожка или сделанная подкладка из листового металла, сбитых в щиты досок и т.д. Процесс подготовки блоков будет следующим:

Агрегат устанавливается на место, с которого начнется выкладка.
Внутрь засыпается приготовленная смесь. Количество ее должно быть больше фактической вместимости.
На несколько секунд включается двигатель вибратора. Часть раствора садится, поэтому необходимо подсыпать еще.
Вибратор запускается еще раз на несколько секунд. Делается финишная подсыпка и верхний торец закрывается крышкой.
Производится уплотнение. Если крышка достигла ограничителей, то можно поднимать емкость.
Полное схватывание занимает период от 4 до 9 дней.
Готовые изделия можно хранить в помещении. Перемещать их туда нужно после дня просушки на улице. Если в составе есть пластификатор - то через 6 часов.
Для большего удобства их можно сложить друг на дружку.
К процессу строительства они будут готовы через 1‒2 месяца.

Часто перестенки выкладываются из блоков, которые меньше по размеру. Для их изготовления необходимо будет сделать форму по схожему принципу, как описано выше, но ее размеры будут 120×400×200 мм. В качестве образователей пустот здесь лучше применять прямоугольные вставки. Они должны быть таких размеров, чтобы стенки получались не меньше 3 см.

Расчет количества блоков

К проектам необходимо подходить рационально. Нет смысла быть чрезмерно экономным, т. к. это скажется на качестве будущего строения. Также нет резона для излишней расточительности. Особенно это касается количества блоков. Начать подсчеты следует с того, что определиться с толщиной стены. Этот размер обусловлен несколькими факторами, например, климатическими условиями и состоянием грунта. Если в зимний период времени температура падает слишком низко, тогда, возможно, потребуется сделать стену в 40‒60 см. В других зонах достаточно будет 20 см, которые также будут утеплены при помощи пенопласта или пеноплекса. Кладка может осуществляться несколькими способами:

В полкамня. Это не значит, что блок необходимо будет разрезать на две части. Это значит, что он ложится вдоль. То есть в описываемом случае, это толщина в 20 см.
В целый камень. Этот тот, который ложится поперек, при этом стена получается в 40 см.
В полтора камня. Простым сложением узнаем, что это - 60 см.
В два камня - 80 см.

Предположим, что был выбран проект будущего дома с размерами 10×12 м, одноэтажный с высотой стен в 3 м. Первым делом необходимо посчитать общую площадь стен. Для этого длину умножаем на ширину. 3×10=30 м 2 , 12×3=36 м 2 , теперь эти результаты удваиваем и складываем, т. к. по две одинаковых плоскости. 30×2+36×2=132 м 2 . Итак конечный результат - 132 м 2. Определяем площадь одного блока - 0,2×0,4=0,08 м 2 . Разделим общую площадь стен на площадь блока - 132:0,08=1650. Но эта цифра справедлива, если стена планируется в один камень. Если в два, тогда конечный результат будет 3300 блоков.

В этих подсчетах намеренно не учтены проемы, которые будут изготовлены под окна и двери. Это сделано для того, чтобы был небольшой запас. Во время работы с материалом может быть отбраковка, ее и компенсирует наш излишек.

Расчет количества камня для перестенков производится таким же образом. На самом деле конечная цифра будет составлять сумму блоков для основных стен и внутренних.

Закладка фундамента

Как уже говорилось выше, конструкция такого типа требует высокого . Кроме того, он должен быть очень прочным, чтобы ни в коем случае не начали образовываться трещины, которые обязательно пройдут через всю стену. Проведение работ будет иметь следующий порядок:

Внимательно осматривается территория, выбранная для строительства. Лучше заранее узнать в какой из частей участка грунтовые воды находятся на более низком уровне. Именно она и подойдет.
Прибирается все, что загромождает ее, выкашивается трава до минимально возможного уровня. Это необходимо, чтобы оценить общий уклон и произвести разметку.
Согласно чертежу, на местность переносятся ориентиры по размерам будущего здания.

По каждому углу вбивается по одному колышку.
Проверяется правильность размеров. Кроме длины и ширины, меряются также диагонали - они должны совпадать, чтобы форма была правильной, а не трапециевидной (если такая не предусмотрена проектом).
Изготавливаются держатели для лески-ориентира. Для этого потребуется 16 деревянных брусков произвольного размера, но длиной не меньше 90‒100 см. понадобится еще 8 небольших досок. Их длина должна быть на 10‒15 см больше ширины фундамента. Из досок изготавливается перекладина для двух брусков. Должна получиться конструкция в форме буквы П.
На каждой перекладине закручиваются два самореза. Расстояние между ними должно быть равным ширине фундамента.
Все элементы необходимо забить в землю. Это важно сделать на такой уровень, чтобы саморезы находились на высоте 70 см над поверхностью. Порядок расположения подставок - по две на каждый угол так, чтобы они попарно находились друг напротив друга.
Между элементами натягивается леска или бечевка. Удобнее применять именно леску, которая имеет яркий цвет. Она не теряется на фоне окружающих предметов.
На этом этапе еще раз необходимо проверить диагонали между углами, которые образовала натянутая нить.
Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть на 50 см ниже промерзания грунта.
На высоту в 25 см засыпается песок. Он выравнивается и хорошо трамбуется. После этого необходимо намочить его водой и дать высохнуть. При необходимости нужно дополнить уровень.
Еще на 25 см делается подсыпка из щебня. Этот слой также хорошо трамбуется. Трамбовку лучше выполнять при помощи специального электрического или бензинового инструмента.

Далее изготавливается металлическая решетка. Для фундамента планируемой высоты потребуется укладка двух или трех элементов. Для работы понадобится ребристая арматура диаметром 10‒12 мм. Собирать конструкцию лучше на поверхности. Ее размеры должны быть такими, чтобы на 5 см с каждой стороны быть погруженными в бетон. То есть общая длина и высота должны быть минимум на 10 см меньше длины и высоты фундамента. На общую длину выкладывается несколько прутьев. Расстояние между горизонтальными составляющими не должно превышать 30 см. Если не будет полосок необходимой длины, тогда можно добрать из нескольких. При этом переплет между ними должен составлять не меньше 1 м. Из прутьев меньшего размера изготавливаются скобы. Их высота должна быть равна размеру запланированной обрешетки, а загнутые элементы должны быть на ширину конструкции. Они крепятся к выложенным элементам через каждые 30‒40 см. Вместо скоб можно сделать обычные вертикальные перемычки. Фиксируются они между собой вязальной проволокой. Сверху к внутренней стороне крепится такое же количество продольных прутьев, как и снизу.
Обычно высота одной такой конструкции составляет 40‒50 см.
На дно ямы выкладываются подставки, которые позволят бетону закрыть армированную основу снизу. Для этих целей можно применить кирпичи или другие однородные элементы. Минимальная высота - 5 см.
Из обрезной доски, сбитой в щиты, фанеры или другого прочного материала изготавливается опалубка. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление, которое будет оказывать бетон. Обязательно нужно установить укосины, которые будут упорами с наружной стороны. Расстояние между щитами должно быть одинаковым, чтобы фундамент получился без наплывов.
После подготовительных работ нужно приготовить раствор для заливки. Заранее необходимо позаботиться о том, чтобы был помощник и производительная бетономешалка, можно использовать несколько. Это очень важно, т. к. необходимо обеспечить хороший объем. Благодаря этому конструкция получится монолитной, а не слоеной, что снизит прочность. Состав смеси будет 3:1:3 - щебень, портландцемент, песок. Для таких целей отлично подойдет именно портландцемент. Дело в том, что в его состав входят добавки силиката кальция и гипса. Благодаря этому происходит быстрое схватывание и обеспечивается прочность. Обязательно добавляйте пластификатор, таким образом будет улучшена текучесть и заполнение пустот, повысится морозостойкость, а также влагонепроницаемость.

Периодически во время заливки необходимо производить обработку вибратором. Так бетон лучше уплотняется и конструкция впоследствии наберет максимальную прочность.
Во время заливки также необходимо постараться распределить весь бетон по уровню. Впоследствии это поможет быстрее справляться с выгоном стен.
Если погода достаточно жаркая, тогда необходимо обильно смачивать поверхность водой, также хорошо было бы прикрыть фундамент строительной пленкой или кусками рубероида.
При большой скорости застывания опалубку можно снять уже через неделю.
Дальнейшие работы лучше продолжить спустя месяц. Именно такой срок необходим, чтобы цементно-песчаная смесь набрала всю свою силу.

Если вы решили не заливать настолько высокий фундамент, как было описано ранее, тогда нужно позаботиться о возведении цоколя. Это продолжение фундамента, которое выступает над поверхностью земли. При этом важно помнить, что перед тем, как начать его укладывать, необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого на фундамент укладывается рубероид или бикрост. Высота такой конструкции должна достигать 70 см или более. Далее на него снова укладывается слой гидроизоляции и только после этого начинается возведение стен.

При возведении стен основной задачей является то, чтобы они получились ровными, без выступов. Первым шагом на пути к такому результату будет определение самого высокого угла фундамента. Дело в том, что во время заливки сложно вывести идеальное значение. Делается этот замер при помощи водяного уровня. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы его длины хватило на длину фундамента.

Выбирается произвольный угол. На нем устанавливается одна колба приспособления. Другая часть перемещается по разным концам. Благодаря разнице в положении воды можно определить, где наивысшая точка. Кладку и выравнивание нужно начинать именно отсюда. Сделать это очень важно, т. к. если начать возведение с самой нижней точки, то придется впоследствии подрезать камни. Если это сделать с самой высокой, достаточно просто будет сделать шов немного большего размера.
Выставив отправную точку, можно сделать это же для остальных углов. Для этого понадобится тот же гидроуровень. Задачей будет поставить еще 4 камня так, чтобы по всем плоскостям они совпадали с эталонным. Дополнительно можно проверить диагонали.

По внешнему краю стены натягивается леска или бечевка. Она поможет сделать стену ровной в горизонтальной плоскости. Поднять ее необходимо на высоту одного ряда и после каждого нового переставлять на такой же уровень. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы ориентир ничем не прижимался и не задевался, иначе от него не будет никакого толку.
Для соблюдения вертикальности стены можно пользоваться несколькими инструментами. Например, после укладки каждого ряда проверять плоскость при помощи строительного уровня. В качестве ориентира также послужит обыкновенный отвес. Если нет желания возиться с такими приспособлениями, тогда можно соорудить стационарные опорные точки. Для этого в землю закапываются металлические трубы, которые подходят вплотную к стене. Они выставляются в плоскостях и фиксируются. Благодаря им можно будет контролировать процесс.
Раствор обладает хорошей теплопроводностью, поэтому из-за него могут быть значительные теплопотери. Чтобы снизить это значение, достаточно будет контролировать его слой. Лучше, если он не будет превышать 1,5 см.

Если вы не имеете большого опыта в кладке, тогда добавьте в цементно-песчаную смесь специальный пластификатор, который будет замедлять его схватывание. Это поможет спокойно выставлять каждый элемент без того, чтобы потом переделывать.
Не старайтесь заделать полости в камне при помощи раствора, это только ухудшит его свойства. При желании их можно заполнять при помощи сыпучего утеплителя.
Через каждые 3‒5 рядов необходимо вкладывать металлическую сетку. Она позволит увеличить жесткость всей конструкции.

Во время кладки нескольких последних рядов, нужно не забыть замуровать шпильки. Будет хорошо, если получится их загнуть и перевязать со швом одного из рядов. Они должны выступать над поверхностью на расстояние, превышающее на 4 см высоту бруса мауэрлата. Шаг можно соблюдать в 1 м или меньше. Вместо шпилек можно использовать катаную проволоку. Другим вариантом будет заливка армопояса с установкой в него шпилек.

Кровля

К установке стропильной системы и укладке настила нужно приступать как можно быстрее после окончания выгона стен. Перед тем как выбрать желаемую форму будущей крыши, необходимо проанализировать какое максимальное количество осадков может выпадать, какие порывы ветра бывают. Также нужно учесть то, какие постройки или деревья находятся рядом. Обычно все данные можно получить у соответствующих служб. Эти сведения повлияют на то, какой угол нужно будет соблюсти.

Если местность славится наличием сильных порывов ветра, тогда наклон кровли необходимо выдержать в районе 15‒20°. Даже при достаточно сильных снежных заносах слой не будет оставаться, его попросту будет раздувать. В случае когда территория тихая, но осадков много, тогда оптимальным решением будет разброс в 35‒40°. При таком уклоне снег не сможет задерживаться большими пластами.

На частных домах отлично смотрится двускатная крыша или всевозможные вариации многоскатных. Мы рассмотрим пример возведения первого варианта. Если принцип будет хорошо усвоен, тогда вы сможете перейти к более сложным конструкциям.

Начинается монтаж с установки основания - мауэрлата. Им можно обвязать продольные стены, на которые будут опираться стропила. Или установить его по всему периметру, что облегчит строительство фронтона, если он будет деревянным, а не кирпичным. Для этого понадобится брус сечением от 50×150 мм до 200×200 мм. Располагать его нужно посередине или не ближе 5 см к краю. Под него обязательно укладывается слой гидроизоляции, которая будет препятствовать скоплению влаги и загниванию древесины. В местах расположения шпилек сверлятся отверстия. Доски закрепляются при помощи гаек с шайбами или узлами при использовании проволоки.
По своей сути стропильная система - это конструктор, который включает в себя большое количество деталей. По форме она напоминает букву А. В таком случае балки действуют на разрыв, т. е. усилие прикладывается таким образом, что стены находятся под постоянным напряжением. Такой вариант не очень хорош для дома из шлакоблока, поэтому желательно применять дополнительные связывающие элементы. Ими являются стойки и лежни.
Первым делом монтируются балки потолочного перекрытия. После этого всю площадь можно закрыть пленкой, чтобы дождевая вода не попадала внутрь здания.
Далее укладываются лежни, на которые будут опираться стойки. Они должны идти параллельно мауэрлату. Расстояние между ними будет зависеть от того, каким образом будет использовано чердачное пространство. Сделать их можно из такого же бруса, как и основание.

Стропильные ноги соединяются между собой при помощи гвоздей или гвоздевых пластин. В некоторых случаях дополнительно используют металлические скобы. Если их необходимо удлинить, то делать это лучше внахлест, он должен составлять около 1 м.
Ригелей может быть два и больше. Важно помнить, что расстояние между ними должно быть не более 50 см.
Фермы должны быть одинакового размера, чтобы выдержать плоскость крыши. Собирать их можно как на здании, так и внизу. В большинстве случаев второй вариант оказывается более безопасным и надежным.
Наверх поднимаются два готовых элемента. Они устанавливаются по торцам кровли и фиксируются временными распорками.
Между ними натягиваются три лески. Одна идет по верхнему углу, две другие – от середин каждой из сторон. Они будут служить ориентирами для того, как будут монтироваться следующие фермы. Вместо лески можно использовать подконьковую доску. Важно выставить ее на временные опоры и проверить, чтобы в плоскости она была по уровню.
Устанавливаются все остальные фермы. Для того чтобы они не смещались, монтируются перемычки, которые потом будут убраны. Шаг между стропильными ногами нужно соблюдать такой, который будет способствовать простому монтажу утеплителя.
Вся площадь сверху затягивается при помощи мембраны-гидробарьера.
Какой материал необходимо применять для обрешетки, обычно указано в рекомендациях к тому настилу, который планируется использовать.
Последним шагом будет утепление кровли. Обычно это делается при помощи минеральной ваты. Это очень важный этап, т. к. он позволит сократить теплопотери и снизить расходы на различные виды топлива.

Лучше как можно быстрее закрыть фронтоны. Это необходимо сделать, чтобы ветром не задувало осадки внутрь. Так влага не будет накапливаться и разрушать строительный материал.

Внутренняя и внешняя отделка

Желательно на долгий период не оставлять стены голыми. Их отделку можно проводить параллельно с кровельными работами. Для внешней стороны идеальным решением будет утепление при помощи пенопласта. Крепится он при помощи специальных дюбелей-зонтиков. Начинать лучше снизу. Первым делом монтируется металлическая стартовая планка. В ее роли может выступать профиль для гипсокартона. Ее нужно выставить по уровню, что упростит задачу в дальнейшем. Через лист утеплителя при помощи перфоратора в стене сверлится отверстие. На обратную сторону утеплителя наносится клей, в его роли может выступать обычная полиуретановая пена с малым расширением. Каждый элемент должен плотно прилегать к предыдущему. Во время монтажа желательно проверять ровность поверхности при помощи уровня. После этого вся поверхность покрывается предназначенным для этих целей клеем. Вместе с его нанесением укладывается армирующая сетка, которая будет препятствовать появлению вмятин от ударов. Последним слоем будет декоративная отделка. Это может быть короед или рельефная штукатурка.

Дом можно обшить сайдингом . В этом случае для утепления также можно использовать минеральную вату . Подойдет изделие с большой плотностью, например, пенопласт . Вначале монтируется обрешетка под облицовку. После этого в пространство между балками вкладывается утеплитель. Закрепить его к стене можно таким же образом, как и пенопласт.

Как отмечалось выше, для внутренней отделки будет практически невозможно использовать штукатурку. Но это не является проблемой, т.к. обшить комнаты можно при помощи гипсокартона. Это позволит компенсировать какие-либо неровности, а также на него нанести желаемую финишную отделку. Важно позаботиться о пароизоляции, чтобы влага не просачивалась к шлакоблоку.

Для выполнения всех этих работ потребуется достаточное количество времени. Но при хорошей организованности и планировании можно уложиться в приемлемые сроки. Всегда интересно смотреть на готовые проекты. Делитесь своими наблюдениями и предложениями в комментариях к этой статье.

Видео

В этом ролике вы увидите, как можно сделать шлакоблок в домашних условиях:

Понаблюдайте за процессом кладки шлакоблока:

Фото

Строительство своего дома обходится дешевле, чем покупка готового. Правда, для этого надо правильно подойти к этому процессу. Использование шлакоблоков значительно уменьшит затраты. Далее мы рассмотрим, сколько стоит построить дом из шлакоблока и на чем можно сэкономить.

Общие сведения

Многие считают, что самостоятельно строить дом – это очень долго и дорого, проще приобрести готовый. В действительности это не так.

Конечно, придется самостоятельно проводить все коммуникации, построить ограду, а также многое другое. Но за то, в итоге вы получите то, что хотите. Иногда на поиски подходящего дома уходит больше времени, чем на постройку нового.

В первую очередь следует понять, что возведение дома — это поэтапный план действий и только строгое его соблюдение позволит сэкономить на строительстве. Первым пунктом данного плана является расчет стоимости.

Обратите внимание, если у вас нет участка, то его цену также следует приплюсовать к стоимости строительства. Здесь сложно приводить какие-то цифры, все зависит от его площади и места расположения. Кроме того, к затратам помимо строительства следует отнести проект дома.

Итак, чтобы узнать, во сколько обойдется постройка дома, необходимо узнать, сколько придется потратить на:

Возведение фундамента.
Постройку стен.
Установку кровли.
Строительные работы.

Расчет затрат на строительство

Фундамент

Траты на возведение ленточного фундамента во многом зависят от его типа, а также от геологических условий. В большинстве случаев свайный фундамент дешевле, но прежде чем решить, на каком типе остановиться и приступить к расчетам, необходимо получить геологические изыскания.

Поэтому, рассчитаем стоимость ленточного фундамента. Первой статьей затрат станет планировка участка. Вначале нужно снять верхний плодородный слой, чтобы выровнять площадку под разметку. На этой операции можно сэкономить, если выполнить ее своими руками.

Расчет стоимости ленточного фундамента выполняется следующим образом:

Рассчитывается периметр фундамента.
Вычисляется объем траншей.
Вычисляется необходимый объем бетона и затраты на его покупку.
Рассчитывается необходимое количество арматуры и досок и их цена.
Суммируются все затраты и приплюсовывается стоимость строительных работ.

Периметр дома, состоит из суммы его сторон. К примеру, возьмем небольшой домик 6*4. Его периметр будет составлять (6+4)*2=20 м. Затем полученную цифру следует умножить на глубину, которая составляет в нашем случае 1,2 м и ширину фундамента — 0,5 м.

Таким образом, объем траншей будет равен — 20*0,5*1,2 =12 м³. Обратите внимание, что ширина фундамента составляет 0,4 м, остальной объем займет опалубка.

Так как для фундамента понадобится опалубка, надо посчитать боковые площади. Периметр надо умножить на глубину и получившееся значение удвоить. Результат подсчетов можно использовать не только для расчета леса, но и для площади гидроизоляции.

Узнав цену, вы легко рассчитаете затраты на материал, умножив ее на получившуюся цифру. Не забудьте также приплюсовать затраты на доставку.

Осталось только посчитать арматуру. Понадобятся вертикальные штыри, которые устанавливается парами через каждые полметра. Соответственно, расчет будет таким — 20:0,5*2=80 прутьев по 1,2м, т.е. 96м, плюс две «нитки» — 20*2=40 м, что в сумме составит 136 м арматуры.

Статьи по теме:

Стены

Размеры пеноблока, газоблока и шлакоблока различны. Стандартный размер шлакоблоков составляет 390х190х188 мм , но бывают и другие размеры — 400х200х200 мм . Кроме того, существуют полублоки размером - 390х120х188 мм . Еще их называют перегородочными блоками. Помимо этого они могут различаться по степени пустотности: от полнотелых до 40% пустот .

Исходя из размеров блока, можно определить, сколько их штук понадобится для строительства дома, затем узнать, сколько стоит 1 шлакоблок и посчитать общую сумму затрат.

Для этого надо:

Рассчитать площадь коробки будущего строения и высчитать площадь проемов. Длину каждой стены умножаем на высоту, после чего суммируем данные всех стен. Из полученного значения следует высчитать площадь оконных и дверных проемов.
Высчитать площадь внешней грани блока.
Полученное значение площади коробки будущего дома разделить на площадь грани блока.
Полученное значение умножить на стоимость одного шлакоблока.
Рассчитать стоимость кладки.
Все затраты суммируются.

К примеру, если шлакоблоки будут стандартного размера и класть их наружу широкой гранью, то площадь одного блока составит — 390 мм * 190 мм = 0,0741 м2. Из и этого следует, что для одного квадратного метра стены потребуется: 1 / 0,0741 = 13,49, если округлить, то получится 14 блоков.

К полученной цифре следует прибавить 5%, так как нужно учитывать возможность боя во время транспортировки. Затем надо узнать, сколько стоит один шлакоблок и умножить эту цифру на количество блоков, необходимых для одного квадратного метра стены.

Таким образом, вы узнаете, сколько стоит шлакоблок для одного квадратного метра стены. Полученную цифру умножаем на количество квадратных метров коробки будущего дома и таким образом узнаем, сколько средств уйдет на закупку материала. Однако, закупка – это еще не возведение стен.

Если кладка будет осуществляться не самостоятельно, то следует узнать, сколько стоит положить шлакоблок. Так как один квадратный метр стены состоит из 14 блоков , умножаем это значение на количество квадратных метров коробки и на цену кладки одного блока.

К плюсам шлакоблоков можно отнести то, что их кладка не требует высокого профессионализма каменщика. Соответственно, цена на нее будет ниже, как и на сами блоки.

Совет! Сэкономить можно на добавлении пластификатора в цемент, Это не только сократит расход цемента, но и повысит его морозостойкость.

Возвести постройку из шлакоблока самостоятельно вполне реально даже неопытному новичку. Для постройки необходимо приобрести шлакоблок или сделать его самостоятельно. Данный материал позволяет построить жилище за незначительное время, потому что размер блоков достаточно большой, гораздо больше, чем например, кирпич. Само название материала произошло от основного составляющего материала- шлака, но сейчас может использоваться как шлак, так и другие составы. Среди большого разнообразия материалов на строительном рынке, возведение зданий из шлакоблоков занимает лидирующее место. Рассмотрим подробнее, как возвести дом своими руками используя шлакоблоки, как сделать материал самостоятельно, какие нюансы данного вида строительства.

Изготовление шлакоблока самостоятельно

Если для постройки жилища вы решили не покупать стройматериал, а изготовить его самостоятельно, необходимо подготовится к этому процессу и учесть необходимые моменты:

Найти или сделать специальные формы, куда будет заливаться раствор, их должно быть большое количество, так как сохнуть готовые изделия будут в формах, материал для основы может быть железным или деревянным.
Цемент самых лучших марок- четыреста или пятьсот, от качества будет зависеть прочность шлакоблока, а значит и качество всей постройки.
Вода, которая пойдет на замес раствора.
Различные наполнители, какие именно, решать вам, это может быть песок, керамзит, печной шлак, стружка.
Приспособления для создания пустот в блоках, для этих целей подойдут бутылки или болванки из любых материалов.

Для получения высококачественного шлакоблока необходимо смешать раствор в пропорциях три к одному и к пяти. Это будут песок, цемент и выбранный вами наполнитель. В форму необходимо вставить приспособления для образования пустот и после этого залить раствор, сохнуть блоки будут некоторое количество дней, что будет зависеть от погодных условий, но убрать болванки рекомендуется через шесть - восемь часов.

В лучшем случае через сутки можно будет освободить формы для блоков для изготовления следующей партии. Освобожденные блоки укладываем стопкой для окончательной просушки, примерно с месяц шлакоблоки должны выдерживаться и только после окончательного высыхания можно возводить стены. Но идеальным вариантом будут все-таки не самые свежесделанные изделия, а те, которые готовились за несколько месяцев, а еще лучше из предыдущего сезона.

Преимущества домов из шлакоблока

Постройка, возведенная из шлакоблока, служит сто лет, и это не просто слова. Существуют постройки из этого материала, которым уже век, а их качество по прежнему идеально.

Почему постройка из шлакоблоков считается приоритетной? Давайте проанализируем:

одним из самых основных плюсов таких построек - пожаробезопасность;
если при строительстве шлакоблочного дома не проигнорировать вопрос армирования, то постройке не страшны ни природные катастрофы, не климатические изменения;
материал является хорош тем, что прекрасно держит тепло, защищает от перепадов температуры;
произвести ремонт строения легко;
кладка производится быстрее в силу того, что размер блоков достаточно большой, можно изменять толщину стен и использовать кладку в один, полтора или два блока;
для строительства не нужно специальные познания;
в интернет можно найти разнообразные предложения по проектированию домов из шлакоблоков;
стройматериал не подвергается биологическому разрушению и может служить более века;
блоки представляют собой отличную звукоизоляционную систему;
цены на стройматериал доступные.

Особенности шлакоблока

Шлакоблок может встречаться в трех видах - стандартный блок, размером двадцать на сорок сантиметров, полублок и блок с внутренними пустотами. Поэтому блоки для строительства бывают двух вариантов:

монолитный;
пустотелый.

Пустотелые различаются по объему полостей внутри изделия:

две полости прямоугольной формы;
четыре полости прямоугольной формы;
две или три полости округлой формы;
три ряда пустот произвольной формы.

Прочность материала маркируется величиной нагрузки. Если блок невысокой несущей способности, его использование во многоэтажных постройках запрещено, высокая гигроскопичность влечет за собой такие требования:

заниматься кладкой только при хорошей сухой погоде;
производить кладку только на достаточно высокий фундамент - более полуметра;
наносить финишное наружное покрытие сразу же после постройки стен, толщина слоя должна быть не менее двух - трех сантиметров;
каркас дома необходимо покрыть крышей в максимально короткие сроки.

Недостатки шлакоблока

Несмотря на большое количество достоинств шлакоблока, как материала для постройки жилых строений, существуют и отрицательные моменты использования материала:

внешний вид возведенных стен не очень привлекательный и требует финишного покрытия, который сможет украсить здание;
при использовании блоков с декоративной структурой, требует дополнительной гидроизоляции, что усложняет строительство и требует дополнительных денежных вложений;
непросто провести водоотведение и энергоснабжение;
необходимо утепление стен, так как материал имеет высокую теплопроводность;
экологическая безопасность часто под большим вопросом, если производители использовали нелицензионные марки наполнителей, то может быть вероятность радиоактивного излучения.

Наружная отделка дома из шлакоблока

Возведение жилых домов из шлакоблока пользуется все большей популярностью, такое строительство можно осуществить быстро, при этом шлакоблок- недорогой материал, но рыхлость стен, поглощение воды, плохое перенесение перепадов температур делают необходимым наружное утепление стен или нанесение декоративной отделки.

Строители утверждают, что если провести качественную внешнюю отделку поверхностей стен, то это не только защитит материал от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и поможет утеплить дом. В таком случае внутреннее утепление не нужно.

Облицевать дом можно многими материалами, хозяин сам решает, какой выбрать, опираясь на стоимость, предпочтения.

Можно выделить такие виды внешней отделки дома из шлакоблока:

навесной фасад или сайдинг;
облицовка камнем;
декоративная штукатурка;
облицовка кирпичом.

Самыми недорогими считаются работы по утеплению дома при помощи пенопласта и нанесения штукатурки с покраской.

Выбор шлакоблока для дома

Если вы самостоятельно изготавливаете шлакоблоки, то тщательно проверяйте качество материалов. Такое вспомогательное вещество как шлак, гранотсев или другое сырье, должно быть с сертификатом качества. Опасным моментом при использовании шлакоблочного строительства, есть вероятность радиоактивного излучения. Также при покупке готового материала проверяйте документы и сертификаты. Обратите внимания на такие рекомендации при выборе шлакоблока:

покупая блоки, отдавайте предпочтение экологически безопасным наполнителям - щебню, ракушечнику, стружке;
покупая готовый материал, проверьте все связки со шлакоблоком, чтобы они был идентичные и целые;
проверяйте характеристики сырья, которые напрямую влияют на плотность, устойчивость к морозам, теплопроводность и прочность;
качество изделия можно проверить при помощи полутора сантиметрового гвоздя, если он войдет в нижний блок - качество стройматериала сомнительное;
при изготовлении обязательно должна использоваться вибромашина, иначе блоки будут годится только для хозяйственных построек, но не для жилых помещений;
обратите внимание на цвет шлакоблока - серый указывает на большое количество цемента, если преобладает цвет наполнителя, необходимо проверить качество блоков с особым вниманием.

При выборе шлакоблока прислушайтесь к советам профессионалов, которые рекомендуют:

отдавайте предпочтение блокам, изготовленным на заводе, а не в неизвестных местах по неизвестной технологии, вы так будете уверены в качестве стройматериала и в надежности его характеристик;
есть способ, проверить качество шлакоблока - если он упадет с полутораметровой высоты и не разобьется, не раскрошится, а останется целым или слегка отобьются края, значит блок очень хорошего качества, в обратном случае к качеству материала есть большие вопросы.

Инструменты для самостоятельного возведения дома

Построить дом можно своими руками, не привлекая к данному процессу строительную бригаду. Для этого, необходимо подготовиться теоретически, если вы неопытный аматор. Наверняка, в вашем окружении найдется человек, который даст дельный совет, как построить дом из шлакоблока. Для начала необходимо запастись необходимым инструментом:

мастерок, чтобы накидывать раствор;
уровень, чтобы проверять правильность кладки;
отвес для того, чтобы выложить стену ровно;
бадья, для замеса раствора;
совковая лопата, для набирания сырья;
кирка, для выравнивания блоков по уровню;
ведро, носить воду;
носилки, переносить тяжелые материалы;
средства защиты, это может быть респиратор и очки для защиты глаз.

Чтобы сэкономить силы, опытные строители рекомендуют арендовать бетономешалку, так как замешивать раствор вручную очень тяжело и на один замес тратится очень много времени. Сутки аренды стоят недорого, но вы ощутимо сэкономите силы, здоровье и время.

Также необходимо заранее подумать о лесах, с которых возводить дом будет намного удобнее и быстрее. Укладывать шлакоблок со стремянки очень тяжело, так как вес блока в среднем двадцать восемь - тридцать сантиметров.

Технология строительства дома из шлакоблока

Инструменты собраны, материал закуплен, можно приступать, но осталось еще раз убедится в некоторых моментах:

перепроверить количество блоков, удостоверится, что их достаточное количество;
проверить наличие всего необходимого инструмента;
тщательно изучить технику кладки и способы связки рядов;
рассчитать силы и время, чтобы произвести возведение стен при максимально подходящей температуре;
перед началом строительных работ по возведению стен, убедится, что фундамент выровнен, при необходимости используется кирпич;
нельзя забывать о гидроизоляции фундамента перед укладкой первого ряда.

Кладка блоков может производится несколькими вариантами:

в один блок;
в половину;
в полтора блока;
в два блока.

Особое внимание уделяется первым рядам, именно от них зависит ровность всей постройки. После каждого блока проверяется ровность кладки при помощи отвеса, уровня. Начинается строительство с кладки сразу четырех углов, выгоняется высота в четыре ряда. Прокладывать ряды необходимо при помощи натянутого шнура.

При работе с пустотелыми блоками следует помнить, что пустоты не нужно заполнять раствором, их предназначение в теплоизоляции.

Важно не забывать о связке рядов и использовать арматуру. Армирование рекомендуется проводить каждые четыре ряда.

Если после того, как возведены стены, планируется облицовка внешних стен, то расшивать швы не стоит. Но если вы не планируете декоративную облицовку, каждые два - три ряда необходимо удалять излишки раствора со швов.

Дом из шлакоблока своими руками можно построить за небольшой промежуток времени. Если тяжело придумать, каким должен быть будущий дом и сделать чертеж, можно обратиться к специалистам, которые помогут спланировать, учитывая ваши желания. Чертежи дома из шлакоблока можно найти на просторах интернета или придумать самостоятельно. Полет фантазии и реализация своих желаний помогут создать дом мечты.

Перед строительством дома из шлакоблока необходимо досконально изучить теоретические вопросы и взвесить свои силы. Если вы готовы, то просмотр видео как построить дом из шлакоблоков, поможет разобраться с основными вопросами приобретения строительных материалов, этапов и правил строительства. По окончанию стройки вы сможете обустраивать собственноручно построенный дом, который позволит наслаждаться жизнью в нем не только вам и детям, но и следующим поколениям.

Отправим материал вам на e-mail

Если перед вами стоит задача быстро и недорого построить собственное жильё – обратите внимание на шлакоблоки. Этот недорогой строительный материал пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков. Его технические характеристики позволяют создавать комфортное и надёжное жильё.. Плюсы и минусы подобного строительства, разновидности блоков и их назначение, алгоритм работ – в нашей статье.

Шлакобетонные дома – пример дешёвого и быстрого строительства

Шлакоблок – это строительный камень, приготовленный с помощью прессования из цемента и наполнителя. Массовое производство шлакоблоков развито в регионах с металлургическим производством. Именно там отходы доменных печей активно используют в изготовлении строительных материалов. Первая часть наименования, шлак, может иметь небуквальное значение. Под ним понимают каменную щебёнку, измельчённое стекло или , керамзит, стружку и опилки, золу, пепел, песок.

Что лучше выбрать для стройки: кирпич или шлакоблок

У шлакобетонного дома есть свои плюсы и минусы, но, по сравнению с кирпичным, он, как ни странно, выигрывает. Шлакоблок имеет пористую структуру и гораздо лучше держит тепло, чем кирпич. Кирпич тоже обладает отличными теплоизоляционными качествами, но чтобы протопить холодный дом из этого материала, потребуется очень много времени.

Стена из шлакобетона весит меньше кирпичной, а значит, нет необходимости в усиленном фундаменте. На возведение кирпичных стен потребуется больше времени, и стоимость работ будет намного выше. Опять же, стоимость шлакоблока ниже стоимости кирпича.

Статья

Шлакобетонные блоки были изобретены почти сто лет назад. Благодаря универсальности применения и доступной стоимости они прочно вошли в рынок. Их используют повсеместно для сооружения жилых зданий и объектов различного назначения.

При производстве в бетонный раствор добавляют разнообразные наполнители: доменный или вулканический шлак, гравийный отсев, керамзит, ракушечник, золу, опилки. После заливки формы прессуют на виброустановке и сушат продолжительное время.

Готовые блоки отличаются малым весом и низким коэффициентом теплоотдачи. Крупные габариты позволяют создавать облегченные конструкции и ускорять темпы строительства. Шлакобетон активно применяется при проектировании малоэтажных домов, гаражей, обустройстве подвалов, погребов, монтаже мансард, закладке столбчатых и ленточных фундаментов.

Достоинства:

1. Экономичность – дешевые наполнители и низкозатратная технология предполагают минимальный расход вяжущего компонента (цемента) без потери качества изделий. Шлакоблочные стены дома не требуют устройства тяжелых дорогостоящих фундаментов.

2. Пожаробезопасность – выдерживают длительное воздействие открытого огня и не разрушаются от высоких температур.

3. Устойчивость к природным катаклизмам – дома способны выдержать ураганы и землетрясения, особенно если стены усилены стальной арматурой.

4. Долговечность – основной материал не дает усадки и со временем набирает прочность. Для шлакобетонного дома строители устанавливают срок эксплуатации до 100 лет.

5. Простой монтаж – для кладки не обязательно привлекать дорогостоящих специалистов, с работой можно справиться своими силами.

6. Неприхотливость – хранение и транспортировка блоков не требуют специальных условий.

7. Доступное проектирование – многие интернет ресурсы предлагают бесплатно подробные планы и готовые схемы строительства домов под ключ.

Пористая структура облегчает кладочные работы, повышает шумопоглощение и улучшает термоизоляцию дома.

Обзор популярных проектов

1. Дом с мансардой 10×15.

Общая площадь строения из шлакоблока составляет 220 м2. Примерно треть первого этажа занимает гараж и технические помещения. С противоположной стороны дома есть выход на широкую террасу. Просторная гостиная и кухня располагаются рядом, что очень удобно для приема большого количества гостей.

В центре мансарды располагается большой холл с окном во всю стену. В проекте также указаны спальня, кабинет, 2 детских комнаты и 2 санузла. Все помещения раздельные, двери выходят в холл. В кабинете и одной детской имеются балконы.

2. План дома 10×10 с гаражом.

Предусмотрено расположение мансарды только над жилой частью 1-го этажа. Кроме гаража внизу есть узкий холл, туалет, небольшая кухня. В гостиной имеется печь, встроенная угловая лестница и выход на террасу. На верхнем этаже 2 спальни и ванная.

Дом рассчитан на небольшую семью из 2-3 человек.

3. Проект дома из шлакоблока в 2 этажа 10×10.

Общая площадь строения 180 кв.м. Дом разделен на множество жилых комнат. В нем также предусмотрены необходимые технические и вспомогательные помещения: котельная, кухня, гардероб, 3 санузла (один внизу и 2 вверху). Это просторный эргономичный дом для большой семьи.

От чего зависит стоимость строительства дома?

Итоговая цена застройки из шлакоблоков складывается из множества факторов:

Проект дома с учетом инженерно-коммуникационных систем. Заказ плана в архитектурном ателье стартует от 25000 руб.
Выемка грунта под основание дома на глубину 0,7-1 м. Куб земли обходится в 400-500 руб.
Устройство монолитного ленточного фундамента (армирование + заливка). Для стены толщиной 0,4 м требуется ширина основания в 0,5 м. Затраты на материалы около 8 000 рублей за куб. Если нанять бригаду, то смету проекта нужно увеличить на 10-15%. Закладка ленточного фундамента под ключ обходится в 17000-19000 рублей за куб бетонных работ.
Отсыпка щебнем и песком обойдется 600-800 руб/куб с доставкой. На этом этапе строительства можно включить обустройство подвала.
Закупка шлакобетона 390×190×190 мм. Для кладки стен в один блок на 1 м2 нужно 12,5 шт. Если указаны стены из двойного шлакоблока, то его потребуется 25 шт/м2. Примерная стоимость блока – 30-35 рублей плюс 8-10 % на бой и брак.
Цемент и песок. По плану кладки куба раствора хватает на 4,3 м3 стены. Для этого необходимо купить 6 мешков цемента М400 и кубометр песка, что обойдется в 1800-2000 рублей.

В смету вносят расходы на кровлю, перекрытия между этажами, окна, двери. Общий список включает также материалы для утепления, внутренней и наружной отделки. Самая затратная часть – это устройство отопления, канализации, снабжение газом, водой и электричеством.

На итоговую стоимость оказывают влияние некоторые нюансы:

1. Стены из шлакобетона не выдерживают нагрузки бетонного перекрытия. Поэтому в проекте дома обычно планируется монтаж армопояса из продольных балок.

2. При возведении стен необходимо усиливать стальными прутками каждый второй ряд блоков. Это увеличивает расходы по кубу кладки на 300-350 рублей.

3. Для облегчения и удешевления конструкции можно использовать пустотелые шлакоблоки. Так как они обладают повышенной хрупкостью, то подходят только для строительства 1-2 этажных домов, гаражей или монтажа мансарды.

Таким образом, примерная цена дома под ключ составляет порядка 20000-25000 рублей за 1 кв. метр площади.