Какой слив нужен для бани. Как организовать слив воды из бани

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды. Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео – процесс монтажа канализации в бане своими руками

Цены на трубы для наружной канализации

трубы для наружной канализации

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

предполагаемая интенсивность использования бани;
размеры постройки;
тип грунта на участке;
глубина промерзания почвы;
наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично , понадобится более сложная отводная система.

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

простота в обустройстве;
не требует особого ухода;
невысокая стоимость.

К недостаткам можно отнести следующее:

необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

невысокая стоимость;
простота в обустройстве.

Дренажный колодец – как элемент отведения воды из бани

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат .

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
невысокая стоимость монтажа.

Приямок – самый простой способ обустройства канализации в бане

К числу недостатков относят:

невысокая пропускная способность;
технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

полностью автономная работа;
может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Значимые недостатки :

необходимость выделения участка под септик;
трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Сливной колодец – отличное решения для слива канализационных стоков

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд дляассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Дренажный колодец – это отличный способ обустройства канализации в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

Приступаем к работе:

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Цены на дренажный колодец

дренажный колодец

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

Устанавливаем гидрозатвор . Этот элемент необходим, чтобы предупредить проникновение в помещение бани неприятных канализационных запахов. Простейший вариант самодельногогидрозатвора – металлическая пластина, установленная с наклоном. Фиксируем ее к трубе в трех местах, оставляя незафиксированной нижнюю часть. Важно: от дна приямка до нижнего края пластины должно быть 5 см. Еще один вариант самодельного гидрозатвора – детский резиновый мяч, закрепляемый над сливом приямка. Когда резервуар наполнен водой, он всплывает и открывает слив. Как только вода стекает, мяч опускается и закрывает трубу.

Грунтовая фильтрация

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

Септик – отличное решение для отвода канализационных стоков

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов , так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

Схема – использование септика, как элемента обустройства канализации в бане

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Современная русская баня несколько отличается от аналогичных строений, возводимых в прошлом столетии. Сейчас почти в каждой парилке используется полноценная система водоотведения, обеспечивающая удаление грязной воды из моечной комнаты. Это лучшим образом сказывается на сроке службы деревянных и бетонных полов, а также снижает риск образования плесени и грибка. Сделать слив не так тяжело, как может показаться.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения - предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

зона ожидания;
моечная комната;
парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами - щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

не требует использования системы трубопровода;
простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой - вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

простота устройства на участке любого размера;
колодец не требует периодической чистки;
относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка - это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

полная автономность;
возможность водозабора с нескольких точек;
высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Подготовка к монтажу водоотвода

Проектирование и монтаж системы водоотвода бани происходит совместно с устройством пола. Оптимально, если работы будут выполняться в тёплое время года, когда почва наиболее сухая. Это позволит протестировать работоспособность слива и при необходимости внести коррективы.

Проектирование внутренней части водоотвода

Конструкция бетонного пола со сливом в бане

Проектирование внутренней части водоотвода происходит с учётом правил, которые предъявляются к устройству канализации в жилых помещениях. При необходимости возводится вентиляционный стояк или устанавливается запорный клапан. Например, монтаж стояка обязателен при организации слива сразу из нескольких помещений.

Общая схема устройства бетонного пола со сливом состоит из следующего:

Схема устройства деревянного пола зависит от его конструкции, но в целом имеет похожий вид. Сливная труба с патрубком размещается по центру помещения в самой нижней точке пола. Для естественного слива труба канализации монтируется с некоторым уклоном. При устройстве водоотвода в моечной комнате бани и парной по одной трубе сливной жёлоб должен располагаться между помещениями под конструкцией пола.

Проектирование наружного участка водоотвода

Общая схема устройства канализации различного типа в бане

Расчёт и проектирование наружного участка канализации выполняется с учётом размеров бани, частоты её эксплуатации, типа грунта и конструкции водоприёмника. Как оговаривалось выше, фильтрующий колодец является оптимальным для использования в частных целях. Конструкция рассчитана на очистку большого объёма воды, достаточного для посещения бани семьёй размером до 6 человек.

Оптимально, если проектирование колодца будет выполнено профессионалами. Это позволит подобрать необходимый размер резервуара для приёмки воды, не переплачивая за бесполезный объём.

Водоотводные системы на основе септика выпускаются в уже готовом варианте. Их объём рассчитывается в зависимости от количества людей, одновременно посещающих баню за короткий промежуток времени. Для семьи из 7 человек достаточно резервуара с пропускной способностью 1,5 м 3 /сут.

Видео по теме: планирование канализации в бане

Трубы из полипропилена для устройства канализации

Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки - 50 лет.

В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

ПВХ - поливинилхлорид;
ПВХХ - хлорированный поливинилхлорид;
ПП - полипропилен;
ПНД - полиэтилен низкого давления.

Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

Применение чугунных труб нецелесообразно - они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

Расчёт необходимого материала

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
муфта переходник 50–110 мм;
отвод ПП 45 о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90 о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

штыковая и совковая лопата;
пузырьковый уровень;
строительный нож;
болгарка с диском по металлу/бетону;
ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Пошаговое руководство создания слива в бане своими руками

Прокладку сливной трубы и установку сливного трапа следует проводить одновременно с обустройством пола. Если в бане планируется заливка бетонного пола, то дальнейшие работы по прокладке водоотвода следует выполнять только после первичной полимеризации бетона (не менее 7 дней).

Монтаж внутренней части водоотвода

Схема подвода сливной трубы к различным точкам забора воды

Для подвода сливной трубы потребуется выполнить следующие работы:

Для прокладки пластиковых труб потребуется вырыть траншею глубиной 50–60 см. Глубина высчитывается исходя из уровня грунта, расположенного вне площади строения. При высоте цоколя 30–50 см глубина траншеи должна составлять не менее 80–110 см.
Два варианта траншей для ввода сливной трубы
Маршрут траншеи определяется проектом и зависит от места ввода сливного трапа. Выемка грунта начинается с наиболее удалённой точки от места ввода сливной трубы. Например, на схематичном рисунке ниже выемка грунта происходит от точки А к точке Б.
При копке траншеи соблюдается минимальный уклон: 2 см на 1 м. п. После обустройства трассы на дно траншеи высыпается слой мелкозернистого песка толщиной 7–10 см и тщательно утрамбовывается. При этом уклон продолжает соблюдаться.
Уклон по грунту соблюдается по пути пролегания трубопровода
Если баня возведена на ленточном фундаменте, то в выбранном месте следует проделать отверстие под ввод сливной трубы. Для этого используется перфоратор и болгарка с диском по бетону.
Производится установка вертикальной и прокладка горизонтальных участков трубы. В местах, где планируется монтаж трапа, устанавливается горизонтальная труба длиной до 2 м. Соединение с горизонтальной трубой происходит посредством колена 90 о.
После проверки качества соединения труб и соблюдения уклона выполняется засыпка траншеи
Если на одном горизонтальном участке трубопровода будет располагаться несколько трапов, то для соединения используется тройник нужного диаметра. Например, на схеме выше этот элемент выделен ярким цветом.
Для утепления сливной трубы используется скорлупа на основе пенополиуретана. Толщина теплоизолятора зависит от глубины промерзания грунта. Для средней полосы России - не менее 10 мм при глубине закладки 70–90 см.

После утепления выполняется проверка угла наклона. Для этого поочерёдно в каждый вертикальный участок трубы сливается 5–10 л воды. Если всё в порядке и места соединения труб не протекают, то производится засыпка траншеи ранее изъятым грунтом.

Установка закрытого септика

Схема устройства водоприёмника в виде закрытого септика

В качестве закрытого септика можно использовать как готовые изделия от производителя, так и конструкции, изготовленные своими руками из подручных материалов. Если количество единовременно сливаемых сточных вод не будет превышать 300 л, а суммарный недельный объем 700 л, то септик можно изготовить из старых автомобильных покрышек.

Площадь водопоглощения для септика рассчитывается исходя из того, что песчаный грунт за сутки способен впитать не более 100 л/м 2 , смешанный грунт - не более 50 л/м 2 , а суглинистая почва - не более 20 л/м 2 в сутки. Исходя из этого, рассчитывается высота и площадь основания резервуара.

Подготовка шахты под закладку старых покрышек

Технология установки септика состоит из следующих этапов:

Перед замуровыванием проверяет работоспособность септика. Для этого по трубам сливается 50–100 л. воды. Если вода с течением времени уходит, то можно монтироваться вентиляционную трубу и засыпать септик.

Монтаж сливного колодца

Для устройства сливного колодца может быть использован металлический или пластиковый бак, железобетонные колодезные кольца, красный кирпич или камень. Материал подбирается с учётом глубины конструкции. Оптимально, если есть возможность установки ЖБК нужного диаметра.

Подготовка колодезной шахты под установку железобетонных колец

Для обустройства колодца потребуется выполнить следующее:

Место расположения колодца выбирается с учётом, что к нему должен быть обеспечен подъезд для грузового автомобиля. Желательно, чтобы колодец располагался в низине. Это позволит не изымать большое количество грунта для создания естественного тока воды.
Выполняется копка ямы размером 1,5×1,5 м с помощью специальной техники. Если заказать экскаватор проблематично, то копать колодезную шахту придётся вручную. В процессе работ соблюдается техника безопасности. Чтобы упростить процесс можно копать яму квадратной формы.
Колодезную шахту квадратной формы можно облицевать старым кирпичом
На дно шахты засыпается 15 см слой мелкозернистого песка и тщательно утрамбовывается. После этого подготавливается бетонная смесь на основе цемента М500. Выполняется заливка дна шахты. При возможности на дно колодца можно уложить ЖБИ круглой формы. Это позволит не дожидаться полимеризации бетона и продолжить выполнение работ.
Производится облицовка стен шахты красным кирпичом. Для снижения затрат можно использовать старый и колотый кирпич. В качестве связующей смеси применяется раствор глины и песка. В верхней части к колодцу подсоединяется сливная труба. После облицовки поверхность колодца обрабатывается битумной мастикой.
Фильтрующий колодец из железобетонных колец после ввода сливной трубы накрывается бетонной крышкой
В качестве крышки можно использовать готовые железобетонные изделия для колодезных шахт. При самостоятельном изготовлении потребуется выставить опалубку из подручных средств с перекрытием 30 см по длине и ширине. В центре опалубки необходимо установить борта для создания круглого отверстия.
Производится заливка первого слоя бетонной смеси толщиной 5–7 см. После схватывания первого слоя на его поверхность укладывается армирующая сетка из прутов арматуры сечением 6–8 мм. Затем заливается следующий слой аналогичной толщины.

После высыхания бетонной плиты шахта закрывается металлическим люком. Перед засыпкой плита обрабатывается битумной мастикой и накрывается полиэтиленом толщиной 200 мкм.

Монтаж системы грунтовой фильтрации

Для установки водоотводящей системы с методом грунтовой фильтрации потребуется изготовить или приобрести уже готовый септик нужного объёма. Распределение воды по участку будет происходить посредством системы трубопровода на основе изделий из полипропилена сечением 110 мм.

Подготовка котлована и установка водоприёмника продолговатой формы

Для изготовления водоотвода с грунтовой фильтрацией потребуется:

В непосредственной близости от сливной трубы, выходящей из бани, размечается участок под установку септика. Размер участка должен быть больше на 30–50 см, чем сама водоприёмная конструкция. К размеченной области должна следовать траншея глубиной 80–110 см с соблюдением уклона.
Подготовка траншей под укладку трубопровода для системы грунтовой фильтрации
Копается котлован под монтаж септика. При установке следует быть внимательным, чтобы не повредить водоприёмник. После установки ёмкости в грунт выполняется подводка сливной трубы с учётом толщины промерзания грунта.
Для подготовки дренажей в ПП трубе нужно просверлить сквозные отверстия диаметром 110 мм с шагом 10 см. Для этого используется электрическая дрель со свёрлами 8, 10 и 12 мм. Труба разделяется на три равные части. В каждой из частей просверливаются отверстия одного диаметра от меньшего к большему.
Подготовка и укладка распределительных труб в траншеи
Выполняется подготовка траншей под укладку распределительных труб. Длина траншеи не более 25 м. Ширина траншеи 50–100 см. Шаг между соседними трубами не менее 1,5 м. Глубина залегания - от 1,5 м.
После подготовки траншей проверяется соблюдение уклона в 1,5–2 о. Далее, на дно траншей засыпается слой просеянного песка и гравия толщиной по 10 см каждый. После на щебень укладывается геотекстиль с напуском на стенки траншеи.
Засыпка траншеи после проверки трубопровода на работоспособность
Производится прокладка труб. После укладки труба оборачивается геотекстилем и засыпается 10 см слоем гравия. На конце каждой трубы монтируется отвод 90 о и труба длиной 50–70 см. На конец вертикальной трубы одевается защитный клапан с отверстиями и проводится засыпка траншей.

В процессе эксплуатации следует проводить профилактическую чистку сливной трубы водоотвода. Для этого используются как специальные сантехнические приспособления, так и средства для очистки труб, которые можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

При частом использовании бани следует периодически проверять заполненность ёмкости и опустошать её по мере необходимости. Особенно, это касается весны и осени, когда земля переполнена влагой и вода впитывается в нижние слои почвы с меньшей интенсивностью.

Обслуживание систем грунтовой фильтрации нужно проводить каждые 12–15 лет. Для этого необходимо полностью заменить песчано-гравийную подушку и нижний слой земли в каждой из траншей.

Баня - это место часто соприкасающееся с водой. Причем, это происходит как снаружи, так и изнутри. И защитить деревянные стены водостойким покрытием недостаточно - необходимо организовать качественный слив во избежание частых ремонтов фундамента, поражения бани болезнетворным грибком и гниения древесины.

Отвод воды производится из помывочной комнаты непосредственно в сливной резервуар или в место, отведенное под слив. Варианты организации системы водоприемников могут достаточно отличаться в зависимости от условий, в которых возведена баня и от типа слива.

Для начала нужно знать ответы на несколько важных вопросов, касающихся условий строительства отвода:

Где будет расположен сток и какая площадь должна быть отведена для него?
Какой тип грунта на Вашем участке, на котором будет располагаться баня?
Есть ли возможность подключения к центральной канализации?
На какой бюджет Вы рассчитываете?
Будете ли Вы строить слив самостоятельно или воспользуетесь наемной рабочей силой?

От правильной организации сливных коммуникаций зависит долголетие постройки и качество самих банных процедур. Даже если объем стоков небольшой, не стоит надеяться на впитывание почвой всей жидкости: остатки воды все равно будут портить фундамент и саму почву, из-за чего может произойти усадка строения. Единственный случай, когда сток может оказаться необязательным, это если сама баня будет использоваться не чаше 1 раза в месяц небольшим количеством человек (2-3 чел.). Здесь можно использовать так называемый протекаемый пол, с широко уложенными досками. Во всех остальных случаях это первое, что нужно спланировать после закладки фундамента. Поэтому весьма полезно знать различные способы организации слива для бани, даже если Вы не делаете его самостоятельно, а заказываете у строительной фирмы.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

Первый и самый трудоемкий способ - фильтрующий колодец-отстойник на основе автономной канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно из пластика. Первый резервуар фильтрует стоки от крупнодисперсных частиц простым сетчатым фильтром, обустроенным в емкости. Второй резервуар проводит вторую степень очистки сточных вод перед отправкой их в сточную яму. Но для любого варианта стока с канализацией необходима специальная конструкция пола в бане.

Вся суть такого пола заключается в наклоне к центру комнаты еще на начальной стадии строительства. В центре пола монтируется фитинг, который вплотную прилегает к разъему в полу, плотно обработанный герметиком вокруг места монтажа. Воронка фитинга выбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями. Сточные трубы из всех комнат, если и несколько, соединяются разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубинного залегания грунтовых вод , не менее 4-5 м глубиной. В противном случае Ваша яма будет затоплена круглый год и запахи гнилостных бактерий из нее будут преследовать до каждой последующей очистки. Если же условия для сточной ямы благоприятные, то вторым пунктом в расчете стока будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству человек в бане, частоте использования и затратам воды.

Далее, когда проект слива уже готов, рассчитывается местоположение ямы: оно должно быть не дальше 2х метров от бани. Если расположить слив слишком близко, то появится вероятность проникания водя в фундамент. Если же слишком далеко, то не получится сделать достаточный уклон для стекания воды естественным путем.

Закладывая фундамент Вы скорее всего уже ознакомились с типом грунта на участке и его свойствами. При создании сливной ямы важно понимать физические свойства земли , так как учитывая это будут выбираться сопутствующие меры по укреплению каркаса ямы. Впрочем, если грунт не рыхлый и не осыпается, то укреплять ничего не придется . Но чрезмерно плотный глинистый грунт тоже имеет недостаток в случае обустройства слива - он плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими абсорбирующими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что ее нужно будет просто вырыть и обустроить фильтрацию по одному из описанных способов. Но такие условия бывают весьма нечасто. Чаще всего грунт осыпается и приходится прибегнуть к укреплению границ ямы. Для укрепления зачастую используют кирпичную кладку с зазорами для впитывания воды, или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант - использование большого пластикового резервуара с множеством отверстий в качестве внутреннего каркаса ямы.

Важно также выбрать оптимальный размер для отверстий в резервуаре. Оптимальной формой для резервуара в данном случае является обтекаемая цилиндрическая, так как она наилучшим способом держит создаваемое водой давление. Также необходимо обеспечить яму тяжелым перекрытием из или железа.

Когда резервуар готов, на дно ямы засыпается фильтрационный материал (битый или ), а после покрывается слоем . Сточные трубы, соединенные ранее под полом бани в одну, отводятся под уклоном к яме. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого стекания варьируется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.

Обустройство простой сливной ямы

Такой способ организации стока проще, чем первый за счет исключения нескольких ступеней фильтрации. Он подразумевает все этапы с организацией стока в самой бане и выкапыванием ямы, но в данном случае будет использоваться только септик без фильтров. Способ применяется в том случае, если нет желания возиться с заменой фильтрационного материала и есть возможность использования ассенизаторской машины для выкачивания стоков.

Но в таком случае следует продумать подъезд к яме на расстоянии досягаемости рукавом машины. Вторым способом очистки упрощенной системы с ямой является применение специальных бактерий для переработки гниющих остатков в септике. Его эффективность конечно в разы ниже, чем полный вывоз отходов или же естественная фильтрация, но тоже имеет место быть.

Способ грунтовой фильтрации

В данном методе основным является организация , через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.

Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап - мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.

Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошени я. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.

Способ со сливной трубой

В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы . При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника.

Отстойник делается на основе , которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков. При установке трубы важно её утеплить , так как при промерзании почвы и деформировать пластик, в лучшем случае.

На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов , не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации - то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты . Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются.

Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно . Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей - сегодня данная услуга не слишком дорога.

Неотъемлемой составляющей парилки является вода. Но чтобы она не застаивалась, важно знать, как сделать слив в бане. При этом нужно учитывать определенные нюансы. Для строений, которые находятся на сваях, потребуется продуманный подход, чтобы коммуникации не замерзали. В зависимости от нагрузки на помещение будут приниматься различные решения.

Еще до строительства

О стоит подумать еще до того, как начнется закладка фундамента. В этом случае будет намного легче сделать вывод. Проанализировать следует такие моменты:

Какой размер планируемого строения?
Какова частота его использования?
Сколько человек одновременно будут находиться внутри?
Будет ли ?
Будет ли моечная отдельным помещением или совмещена с парилкой?
Какова глубина промерзания грунта?
Каков состав грунта?
Есть ли центральная канализация?
Сколько есть свободной территории вокруг бани?

Этот вопросник во многом упростит создание чертежа прокладки, а также даст возможность определить какой из вариантов, которые будут описаны ниже, подходит лучше всего к конкретной ситуации.

Коротко о полах

Большую роль в том, насколько эффективно будет удаляться вся влага из парилки или моечной, играет правильный подход к изготовлению пола, а также сливного отверстия. Настил может быть деревянным или бетонным. Первый, в свою очередь, подразделяется на:

протекающий;
непротекающий.

Суть протекающего заключается в том, что между досками оставляется пространство, через которое вода может просто сливаться под здание. Такое решение подходит для южных регионов. Во втором варианте доски укладываются в два слоя с плотными стыками. При этом соблюдается уклон в сторону канавки или сливного отверстия.

Бетонный пол обязательно выполняется с утеплением. Если этого не сделать, то ногам будет очень холодно. При заливке так же, как и в случае с непротекающим деревянным полом, соблюдается уклон в сторону сливного отверстия или в середину, где будет проходить желоб. Дополнительно сверху укладываются деревянные решетки, чтобы пребывающим в помещении было комфортнее.

Трап для различных конструкций также будет разным. Если это баня, которая постоянно отапливается, или известно, что помещение не промерзает, тогда можно установить изделие с водной заслонкой. Обычно оно располагается в углу или посередине, куда собирается вся жидкость. В деревянный пол установить такую конструкцию не составит особого труда:

Работы осуществляются до того, как будет смонтирован чистовой пол.
Выбирается месторасположение сливного отверстия согласно наклону поверхности.
Производится разметка под трап.
Сверлится отверстие для того, чтобы можно было вставить пилочку лобзика. Вырезается проем под изделие.
Вся поверхность пола застилается плотной полиэтиленовой пленкой.
Делается прорезь в том месте, где будет находиться сливное отверстие.
Пластиковый слив монтируется на место.
Места примыкания пленки промазываются силиконовым герметиком.
Производится настил чистового пола.

Обратите внимание! При таком решении, даже если вода где-то просочится под пол, по клеенке она стечет к месту слива.

Но чаще всего бани используются реже и если сделать там похожую конструкцию, тогда это может быть чревато тем, что вода внутри замерзнет и изделие просто разорвет на части. Чтобы этого не произошло, можно сделать трап с барьером без жидкости. Одно из решений легко реализовать в деревянной бане, другое - в бане с бетонным полом.

Для деревянной:

Понадобится небольшой лист оцинкованного металла размерами 62×38 см.
Его необходимо разметить следующим образом: от каждого края отложить по 2 точки на расстоянии 10 см. Точки двух сторон должны совпадать, чтобы на уголке получился квадрат со стороной в 10 см.
В получившихся квадратах от угла до точки проводится диагональ.
Все точки соединяются линией, чтобы внутри получился прямоугольник. Эти метки будут служить нам ориентиром для сгиба.
На расстоянии 17 см от края меньшей стороны посередине листа делаем насечку. Это будет центр отверстия под трубу, если она будет диаметром 50 мм.
Теперь по начерченным линиям необходимо согнуть этот лист, чтобы получилось небольшое корыто.
Торчащие по сторонам острые края загибаются к большей стороне.
Внутрь укладывается пластиковая или деревянная планка. По размерам она должна быть 39 ×17×0,5 см.
Вместимость этой емкости составляет около 6 литров. Когда вода начинает стекать, она приподнимает планку и свободно попадает в отверстие. После того как уровень падает, дощечка опускается на свое место и закрывает отверстие. Так делается для того, чтобы не было запаха.
Даже если случится, что доска примерзнет к корыту, то при попадании горячей жидкости она быстро оттаивает.

Обратите внимание! Такой сливной механизм будет очень актуален для бань, которые стоят на свайном или столбчатом фундаменте, когда под полом температура минусовая.

Для бетонного:

Для того чтобы реализовать проект, понадобится пластиковый или прочный резиновый мячик.
Когда будет производиться заливка пола, его необходимо будет разместить над сливным отверстием и немного утопить его туда. Сверху его можно чем-то прижать, чтобы он не сместился.
Вокруг шарика создается дополнительный уклон.
В таком положении мяч остается до полного застывания стяжки. После он очень просто отделяется от застывшей смеси.
Именно он и будет служить затвором. Когда вода будет начинать сливаться, она будет приподнимать шарик. После этого он будет опускаться на свое место и закрывать отверстие, препятствуя проникновению неприятного запаха. Замерзнуть такая не должна, а если это и произойдет, то оттаивает она достаточно быстро.

Простые системы сбора воды

Самым простым решением для отвода жидкости будет решение для протекающего пола.

Под помещением парилки (или моечной, если они не объединены) выкапывается яма. Ее размеры будут совпадать с площадью, с которой будет стекать вода.
Углубить ее нужно немного ниже промерзания грунта. Слоем в 10 см на дно укладывается песок и хорошо трамбуется.
Остальное пространство засыпается щебенкой или керамзитом так, чтобы до верха осталось еще 10 см. Все тщательно трамбуется.
Остаток пространства засыпается при помощи грунта, который был вырыт.

Больше делать ничего не нужно. Жидкость будет попадать в эту яму, фильтроваться и уходить дальше в почву.

Обратите внимание! Эта конструкция будет актуальна в том случае, если баня используется не больше раза в неделю и одновременно в ней находятся 3‒4 человека. В случае когда грунт под баней глинистый, тогда необходимо будет сделать переходной патрубок к приямку, который может располагаться в нескольких метрах от бани.

Для реализации следующей идеи понадобится пластиковая или металлическая бочка объемом в 200 литров.

Выбирается место недалеко от бани.
Выкапывается яма на глубину ниже промерзания грунта. Диаметр ее должен быть на 30 см больше диаметра бочки. Это необходимо для удобства монтажа.
На дно укладывается слой песка в 10 см и хорошо трамбуется.
Еще на 10 см укладывается слой из мелкой щебенки и тоже хорошо трамбуется.
В боковой стенке вырезается отверстие под трубу, по которой будет стекать вода.
В дне при помощи дрели и перьевого сверла на 26 мм сверлится отверстие. Оно необходимо для вентиляционного шланга.
На патрубок в ¾" накручивается гайка и надевается уплотнительная прокладка. Он просовывается через отверстие. Надевается еще одна прокладка и вся конструкция фиксируется при помощи второй гайки. На верхнюю резьбу накручивается переходник на ПНД трубу, которая будет выполнять роль вентиляционной.
Бочка помещается в яму вверх дном.
Подводится сливная труба. Желательно, чтобы она заходила внутрь на 15‒20 см. Так, при смещении грунтов ее не выдернет.
Примерно до середины яма засыпается щебенкой и трамбуется, но так, чтобы не повредить бочку. Оставшееся пространство засыпается при помощи грунта.

Этот способ утилизации также подходит для неглинистых почв. Емкости вполне хватит для того, чтобы баню принимали одновременно 5 человек 1 раз в неделю.

Системы при интенсивном использовании

В тех случаях, когда баня будет эксплуатироваться в более интенсивном режиме или в ней будет туалет, необходимо предусмотреть решения, благодаря которым система справится с большим объемом жидкости. Если строение находится возле частного дома и для него предусмотрены ЛОС, тогда можно сделать вывод прямо в него. Быстрее всего можно подготовить однокамерный септик или выгребную яму, для этого необходимо:

Вырыть котлован. Его глубина должна быть чуть более 3 метров, чтобы легко поместились 3 бетонных кольца, и они не достигали поверхности на 30 см.
Если дно планируется сделать фильтрующим, тогда делается подсыпка из песка в 20 см, сверху укладывается слой щебня в 30 см. Все хорошо трамбуется. Если нет, тогда слоем в 20 см заливается бетон и в него погружаются кольца.
Стенки можно укрепить и другим способом, например, выложить из кирпича. При этом необходимо кладку делать с отверстиями для отвода воды.
Для ввода канализационной трубы делается подходящее отверстие.
Сверху яма закрывается при помощи железобетонной плиты.
В крышку устанавливается фановая труба для вентиляции.

Очищается такой септик при помощи ассенизатора. Располагать его нужно так, чтобы к нему был подъезд. Расстояние до здания должно быть не менее 2 м. Можно дальше, но тогда на большую глубину придется закладывать коммуникации.

Для того чтобы увеличить интервал между чистками, можно сделать несколько камер. В этом случае вода очистится более эффективно, а также будет доступна возможность увеличить объем среднесуточных стоков. Суть устройства заключается в том, чтобы сделать две первые емкости герметичными по описанному способу, а последнюю сделать с фильтрующим дном. При этом соединяются они между собой при помощи труб. В первом и втором отделении происходит оседание тяжелых частиц. Там происходит их разложение при помощи бактерий. В третий отдел попадает частично очищенная вода, которая дальше уходит в грунт.

В другом варианте можно использовать пластиковые емкости или купить

Баню всегда считали чисто русским видом времяпрепровождения. Она служила для купания, помогала содержать свое тело в чистоте и играла роль отдушины для народа. В наши дни тяжело представить дом, в котором бы ее не было. Многие владельцы, которые не имеют бани, задумываются о том, чтобы ее построить. Один из вопросов, который возникает в связи со строительством, звучит так: как сделать слив в бане своими руками? Ведь баня - это место, где без наличия воды просто не обойтись. А если есть достаточное количество жидкости, то логично, что ее необходимо куда-то девать. Кто-то может сказать, что проще всего тогда, когда вода будет сливаться в приямок, свободное пространство под полом. Но, хотим вас расстроить - это чревато тем, что в полу будет образовываться плесень, в помещении постоянно будет присутствовать запах гнили, а что самое важное, баня может просесть, так как вода разрушит верхний слой почвы. Да и не во всех случаях получится его устроить, за счет того, что в грунте может быть высокое содержание глины, которая не впитывает влагу.

Вот почему важно знать, как правильно организовать слив для бани своими руками и подойти к этой работе с особой ответственностью. При таком раскладе ваш слив будет служить много лет. В этой статье будет рассматриваться несколько вариантов, как можно сделать слив в бане своими руками. Эта инструкция поможет вам справиться с поставленной задачей.

Как устроены полы в бане

Если говорить о правильно сделанном сливе для бани, то нельзя не затронуть тему обустройства пола. К этому вопросу нужно подходить с не меньшей ответственностью. Стоит отметить, что как бы качественно вы ни сделали слив для бани - это помещение со сверхповышенной влажностью. И именно пол берет на себя львиную долю этой влаги.

Вы должны знать, что пол в бане может быть сделан или из дерева или из бетона. Этот выбор напрямую зависит от того, какая сама постройка. Если это капитальное строение, где круглый год будет использоваться душевая комната, парилка, предбанник и комната отдыха, то лучше сделать надежный бетонный пол, с усиленной гидроизоляцией. А если же это баня из дерева, и вы планируете использовать ее только в летний период, то рационально сделать пол из дерева. Это поможет значительно сэкономить ваши средства и уменьшить объем нужных работ.

Обратите внимание! Деревянный пол в бане прослужит вам намного меньше, чем бетонный. Даже если его полностью защитить от влаги и высокой температуры специальным составом, со временем все придется менять. Вы должны быть к этому готовы.

Как устроен бетонный пол в бане

Если говорить о бетонном покрытии, то оно надежнее и долговечнее. Такой пол состоит из:

уплотненного гравия;
слоя бетона;
пароизоляционного слоя;
слоя пенополистирола, как утеплителя;
гидроизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки);
еще одного слоя бетона;
армированной цементной стяжки;
облицовочного слоя (керамическая плитка и т.д.).

Как устроен деревянный пол в бане

Что касается деревянных полов, то они могут быть двух видов: сплошными (не протекающими) и несплошными (протекающими). Сплошной пол настилают сверху на бетонную стяжку. При этом ее делают так, чтобы поверхность имела небольшой уклон в сторону обустроенного слива. Доски подгоняются вплотную друг к другу, поэтому никаких просветов нет. Минус такого покрытия для бани в том, что вода застаивается на полу, долго сохнет, и доски быстро начинают подвергаться процессу гниения. Гораздо лучше использовать несплошной пол.

В чем же его преимущество? Он проще в эксплуатации и прослужит вам дольше. Все дело в том, что доски фиксируют не вплотную, а на небольшом расстоянии друг от друга. Такой зазор составляет 5 мм. Его достаточно для того, чтобы вода не застаивалась на поверхности и легче уходила к сливу. Кроме того, эти щели служат в роли вентилятора, просушивая пол.

Чтобы все функционировало правильно, нужно организовать герметичный приямок под помещением. Из него по трубе будет происходить отток воды в приготовленную сливную яму. В этом приямке нужно будет изготовить гидрозатвор, чтобы неприятные запахи не попадали внутрь бани. Разобравшись с полами, можно выяснить, как сделать слив в мойке бани и других помещениях.

Как правильно сделать слив в бане

Чтобы качественно обустроить слив воды, нужно уделить особое внимание таким показателям:

Мощность системы слива. Ее нужно выбирать с учетом того, сколько человек будут посещать парную, и как часто. Кроме того, этот показатель влияет и на объем колодца или ямы.
Уровень залегания грунтовых вод в том месте, где построена баня.
Состав и качество грунта.

Взяв во внимание данные показатели, нужно определиться с тем, как обустроить слив для бани, какую конструкцию использовать, и каковы ее особенности. Так можно сразу выяснить вместительность, глубину, материал и крепления. Для начала, вам нужно сделать систему сбора воды внутри бани под несплошной пол. Давайте узнаем, как это сделать.

Слив в бане своими руками пошаговое руководство

Вся работа выполняется еще на этапе строительства фундамента. Он может быть ленточного вида или столбчатого. Процесс следующий:

Как правило, доски могут не прибиваться к балкам перекрытия. Для удобства эксплуатации их делают съемными. Их нужно скрепить между собой брусом и уложить сверху. Все сбирается в щиты так, чтобы соединяющий брус находился между балками перекрытия. Сделанный таким образом пол лучше эксплуатировать, так как его можно снимать и просушивать на воздухе.Предлагаем вам посмотреть информацию, как сделать слив в бане:

Создание сливного резервуара

Теперь, когда вы создали систему сбора жидкости, нужно сообразить, куда выводить сток по трубам. Первый вариант - сливной резервуар, который будет иметь фильтрующее дно. Его предназначение - очищать сток от загрязнения и задерживать микроорганизмы. После чего вода через дно уходит в грунт, повторно очищаясь. В качестве фильтра могут быть разные материалы. Это и песок, и куски кирпичей и даже щебень. Если баней будет пользоваться семья из 3-4 человек, то лучший размер колодца - 2 м глубиной при диаметре в 1-1,5 м. Форма колодца может быть круглая или квадратная. Все же лучше выбрать цилиндрический вариант, так как давление на стенки будет равномерным. Тогда его не нужно будет часто ремонтировать.

Важно учесть, что колодец должен находиться от 3 до 5 метров от бани. Если его сделать ближе, есть риск появления неприятных запахов и разрушения фундамента. А когда разместить колодец очень далеко, то нужно будет больше труб. На рисунке видно, как можно реализовать эту схему.

Чаще всего стенки колодца дополнительно укрепляют. Самый дорогой вариант - это бетонные кольца. Но есть и попроще, например, автомобильные шины. Как компромиссный вариант - кирпичная кладка. Кроме того, можно использовать металлическую или пластиковую бочку, в которой отсутствует дно. Важно закрыть колодец крышкой из бетона или металла и присыпать ее землей.

Слив воды в канализацию

Если же на вашем участке есть центральная канализация, то все куда проще. Все что нужно, правильно устроить пол в бане, утеплить его и организовать слив к центральной канализационной трубе. В качестве слива будут установлены трубы, уложенные горизонтально под углом к трубе. Они будут принимать воду, которая через сифон и корпус слива сможет попадать внутрь.

Трубы ПВХ прокладываются в полу под углом к стояку. Рекомендуется заранее в траншею засыпать песок и утрамбовать его. И уже на подготовленную подушку устанавливать трубы. Перепад должен быть 2 см на 1 м. Трубы выводятся к стояку или наружу бани. Более подробно о том, как сделать слив в бане, вы узнаете из видео:

Слив воды в выгребную яму

Еще один вариант отвода воды из бани, сделать слив в выгребную яму. Этот вариант имеет некоторые недостатки, но он самый простой. Рассматривать поэтапный ход работ мы не будем, так как принцип уже понятен. Просто дело в том, что вода из бани будет выходить через систему труб, напрямую в выгребную яму. Все что будет требоваться от вас - по мере того, как она будет наполняться, выкачивать содержимое.

Обратите внимание! Вы можете делать это самостоятельно либо вызывать специальную службу.

Подведем итоги

Слив для бани - очень ответственный этап строительных работ. Важно уделить этому процессу достаточно внимания и времени. Ведь если что-то сделать неправильно, то все ваши труды могут оказаться напрасными. Чтобы этого избежать, важно заранее настроиться на то, чтобы качественно обустроить слив в бане. Вам нужно заранее продумать, какой вариант отвода воды выбрать. Ведь если в вашей местности не предусмотрена система канализации, то придется делать слив в выгребную яму или колодец. Кроме того, обращайте внимание на качество расходных материалов: труб, сифона и сливного отверстия. Тогда ваш слив прослужит долго и надежно.