Очень часто при проведении строительных или ремонтных работ в помещениях приходится выполнять монтаж межкомнатных дверей своими руками. Он состоит из нескольких этапов, выполнение которых является обязательным.
Вконтакте
Одноклассники
Количество проводимых работ напрямую зависит от правильности подготовки дверного проема к установке, проведения замеров, выполнения сборки конструкции и способа крепления коробки к стенам. При наличии даже небольшого опыта проведения монтажных работ и минимального набора необходимых инструментов справиться с поставленной задачей не составит труда. В результате будут не только сэкономлены финансовые средства, а и проведен самостоятельный контроль всех этапов установки. Это положительным образом скажется на длительном сроке эксплуатации и сделает возможным самостоятельное устранение возникших механических повреждений дверного полотна, фурнитуры или коробки.
Используйте вспомогающие средства для установки
Монтаж межкомнатных дверей инструкция:
Демонтируем старые двери
Первым делом необходимо выполнить демонтажные работы по снятию старых дверей. Сначала с петель снимают полотно путем открытия под углом 90 0 к плоскости стены, а затем при помощи небольшого приподнимания и, держания двумя руками за боковые стороны, удаляют в сторону. Если при монтаже межкомнатных дверей своими руками были установлены петли не только с ориентировкой вверх, а и вниз, то двери следует закрепить неподвижно в открытом положении, а петлю с осью, закрепленной вверх, снять с коробки, а затем демонтировать полотно. Если петли проржавели, то следует применить стальной лом.
Аккуратное снятие дверной коробки
Чтобы снять дверную коробку необходимо отсоединить декоративную отделку по периметру, а также аккуратно продолбить зубилом слой шпатлевки до основного материала стен. После этого при помощи лома аккуратно поддевают коробку в местах крепления к стене с целью их срыва с места. Делать это следует сначала с небольшим усилием в нескольких точках с каждой стороны, чтобы не возникли в дереве трещины. Существенно ускорить демонтаж можно путем проделывания небольших разрезов по соединительным швам в верхней части коробки, по частям доставая их из проема. Если пространство между коробкой и основным материалом достаточно большое, то крепления можно срезать болгаркой с применением соответствующего диска.
Процесс подготовки проема к установке дверей
Подготовка к установке заключается в удалении остатков старого отделочного слоя до основного материала стены, а затем проведения выравнивания проема. Монтаж межкомнатных дверей своими руками должен быть выполнен в строго вертикальном положении, чтобы избежать перекосов и самопроизвольного открытия/закрытия. Поэтому при помощи пузырькового или лазерного уровня следует проверить наличие отклонений от вертикали. Оно должно быть не более 10 мм на 2 погонных метра. По возможности следует небольшие выступы полностью ликвидировать. При обнаружении закладных брусков их нужно удалить, а на их место при необходимости установить новые.
Проверьте плотность фиксации дверной коробки
Проведение измерений
Размер коробки подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальное прилегание к стене и минимальные зазоры с целью экономии шпатлевки и обеспечения большей площади дверного прохода. Для этого берется , выставляется в строго вертикальном положении в месте установки и при помощи маркера ставятся метки сверху и снизу. Затем аналогичная процедура выполняется для другой стороны проема. Ориентируясь на проставленные отметки, уровнем в горизонтальном положении находят оптимальное расположение верхней части короба и нижней. Рулеткой измеряют полученные расстояния, которые и будут использоваться при заказе двери.
Распаковываем дверную коробку
После доставки всех деталей для сборки, изучается инструкция, монтаж межкомнатных дверей выполняется только после выполнения всех пунктов по сборке. Упаковку аккуратно распаковывают, чтобы не нанести царапины на поверхности. Особенно это касается пластиковых облицовочных накладок. В первую очередь следует достать дверную коробку и произвести её распаковку. Полотно желательно оставить в запакованном виде до момента установки его на место. Сборку коробки проводят на ровной жесткой поверхности, чтобы не допускать перекосов. Распаковывают три её части и выбивают из торцов пластиковые вставки без допущения повреждений.
Наличники устанавливают после фиксации дверной коробки
Сборка конструкции дверной коробки
Детали короба выкладывают в П-образном положении и соединяют пазы, а четвертой вспомогательной планкой временно их фиксируют. При наличии предусмотренного порога вместо фиксационной планки производят его установку. Важным моментом является выставление правильного положения и фиксация при помощи вставок их в таком состоянии. После этого в коробку вставляют дверь и выставляют зазоры, чтобы обеспечить плотное вхождение двери с минимальными зазорами до 3 мм. Затем при необходимости производят подгонку короба под дверной проем, а также определяют его положение. К монтажу межкомнатных дверей своими руками приступают только после выполнения всех подгоночных работ.
Подготовка мест под крепление петель
В большинстве случаев производители дверей в заводских условиях выполняют проемы в коробке и двери для крепления определенного количества петель, рассчитанных на вес полотна, и комплектуют подходящими петлями. Но иногда приходится делать эту работу самостоятельно. Для этого дверь вставляют в раму и маркером размечают места под петли. Обычно достаточно двух петель, но иногда ставят для надежности три. Выступающая ось петли должна быть снаружи коробки, чтобы при открывании дверей не повреждались углы. Затем достают дверь из короба и при помощи стамески аккуратно снимают в отмеченных местах слой дерева с толщиной слоя достаточной для того, чтобы была образована поверхность вровень с отделочным покрытием. После этого на саморезы производят их закрепление.
Проверьте работоспособность дверной ручки
Установка дверного короба
Дверная коробка вставляется в проем, временно фиксируется на деревянные колышки, а затем центрируется в горизонтальном и вертикальном положении. Вертикальное положение выставляется при помощи отвесов начиная от стойки с петлями, а горизонтальное — угольником для проверки прямого угла. От точности предварительной установки зависит насколько качественным будет монтаж межкомнатных дверей своими руками, а также удобство эксплуатации. Возникновение дополнительных источников износа декоративного покрытия в местах перекоса в результате трения существенно ухудшит внешнее состояние дверного полотна. Далее, прикручивают коробку к стенам на саморезы или шурупы по дереву и убирают колышки. После этого монтажной пеной заделывают щель между коробом и стеной. Чтобы во время застывания она не вызвала деформацию в проем вставляют распорки. После высыхания проводят отделку стен.
Установка двери
Полотно подносится к коробу под прямым углом и надевается на петли. В месте для крепления дверной фурнитуры снимают пленку и производят установку ручек и декоративных элементов, если таковые имеются. Затем производится проверка дверей на открывание и закрывание. При правильном выполнении всех этапов установки дверь в открытом состоянии должна находится в оставленном положении. Только после проверки работоспособности двери полностью снимают пленку. Если присутствуют небольшие перекосы, то их можно устранить при помощи углубления петель. Однако в случае серьёзных перекосов потребуется демонтаж дверной коробки и новая установка.
Монтаж межкомнатных дверей видео:
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!
Финальная стадия любого капитального ремонта в квартире - замена межкомнатных дверей. Межкомнатные двери, как правило, на порядок дешевле входных, но для обновления интерьера или полной смены дизайна без их замены не обойтись. Меняют их чаще всего комплексно, даже если речь идет о небольшой одно-двухкомнатной квартире.
Технология установки межкомнатных дверей. Видео
В зависимости от того, из какого материала выполнены двери и какая у них конструкция, будет зависеть и технология установки. Поскольку встал вопрос о замене межкомнатных дверей, неизбежным будет выбор между типами конструкций. Правильная межкомнатная дверь может сэкономить пространство в квартире, если отдать предпочтение не простым одностворчатым распашным дверям, а сдвижным, также можно рассмотреть вариант установки двери гармошки.
Самая простая конструкция без стекол для межкомнатных дверей выполняется из наборного полотна. Чаще всего полотно изготавливают из хвойных пород дерева и практически все двери эконом-класса облицованы древесно-войлочной плитой. ДВП может быть как профилированной, так и простой, в зависимости от ценовой категории. Самые дешевые двери имеют фактурную поверхность под покраску, а модели подороже уже будут шпонированные.
В зависимости от ценовой категории двери, она может быть укомплектована дверной коробкой, петлями и фурнитурой. Но чаще всего, даже в стандартных квартирах панельных домов, приходится долго подгонять дверь под коробку, поскольку номинальные размеры соблюдались не всегда, именно поэтому перед тем как начать установку двери, нужно подготовить проем.
Подготовка помещения к установке
В помещении уже должен быть выведен пол, а стены подготовлены под финишную отделку, они должны быть оштукатурены или прошпаклеваны. Дверная коробка должна устанавливаться после того, как проведены все мокрые отделочные работы, иначе ее может повести, покоробить, особенно в нижней части, что может доставить лишние проблемы.
Дверная коробка может продаваться вместе с дверным полотном, а может и отдельно. В случае, когда коробка покупается отдельно, очень важно обращать внимание на толщину дверного полотна и состояние стоек, из которых будет собрана коробка. Не допускается кривизна и трещины, также нежелательно наличие сучков на элементах дверной коробки.
Хорошие петли и необходимый инструмент
Нельзя обходить вниманием петли. Несмотря на то что петли на межкомнатных дверях не несут особой нагрузки, лучше выбирать модели разъемные и подороже. Экономия на петлях в дальнейшем добавит хлопот, а если дверь относительно тяжелая, то лучше установить не две, а три петли. Как правило, те саморезы, которые продаются в комплекте с петлями, никуда не годятся. Они одноразовые и сделаны из некачественной стали. Лучше сразу их заменить на проверенные хорошие саморезы подходящей конфигурации.
Для установки межкомнатных дверей своими руками будет необходим минимальный набор инструмента:
- уровень строительный;
- дрель или шуруповерт;
- рулетка, линейка, угольник, маркер;
- монтажная строительная пена;
- набор стамесок или электрический инструмент, заменяющий их;
- торцовочная пила или стусло с ручной пилой по дереву;
- рубанок или фрезер.
Установка дверного блока начинается с разметки стоек коробки. Внутренний размер коробки под дверь должен быть на 3-4 мм больше размеров самой двери, а расстояние от нижней кромки двери до пола должно быть не менее 10 мм. Стойку размечают, после чего отпиливают под углом 45 градусов торцовочной пилой и ручной ножовкой по дереву. Схема сборки показана на рисунке - для сборки используют саморезы или деревянные штифты. Верхняя планка дверной коробки также отрезается по такому же принципу - со стороны замка и со стороны петель зазоры должны быть по 4-5 мм.
Удобнее врезать петли и замок, когда коробка и дверь еще в руках, поэтому для начала нужно отмерять по 20 см сверху и 21 снизу по кромке двери и по внутренней части стойки, на которых будут крепиться петли. Петля крепится на два самореза временно на дверную коробку, после чего обводится по контуру карандашом. Петлю можно снять и при помощи стамески выполнить углубление в стойке. Глубина должна быть такой, чтобы петля полностью пряталась по толщине.
Остается только собрать дверную коробку и закрепить ее в дверном проеме . Как правило, межкомнатные двери укрепляют при помощи монтажной пены, но для надежности желательно зафиксировать коробку крупными саморезами или анкерами к стене. Коробка выставляется строго по уровню и фиксируется временно при помощи кусочков гипсокартона, пенопласта, досок, после чего свободное пространство заливается пеной.
Саморезы для фиксации коробки к стене лучше всего расположить на площадках для петель и на площадке для фиксации замка. Так саморезы не будут видны, а трех точек вполне достаточно для прочного крепления. Можно навешивать дверь и запенивать пространство между коробкой и стеной. После проверки работоспособности конструкции коробка закрывается наличниками, которые можно крепить на клей или тонкие гвозди.
Конструкция установлена, остается только смазать петли и решить какой замок будет необходим для двери. Удачного всем ремонта!
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно установить межкомнатную дверь без использования специализированного профессионального инструмента, такого как фреза и торцовочная пила. Конечно же, используя данные инструменты можно произвести гораздо более качественную и быструю установку, но приобретать дорогостоящее оборудование целесообразно лишь для продолжительной регулярной работы. С выбором инструмента каждый определяется самостоятельно, бесспорным остается одно — прежде чем устанавливать дверь, необходимо её сперва приобрести, а точнее сказать – выбрать (см. ).
Самостоятельная установка межкомнатной двери является сложной квалифицированной операцией. Для выполнения правильного и качественного монтажа — будьте предельно внимательны. Цена любой мельчайшей ошибки крайне высока, перед тем как что-либо сделать — — проверьте все расчеты несколько раз.
Подготовка к установке межкомнатной двери
Первое, что нужно сделать перед тем как приступить к установке двери, независимо от того, устанавливаете Вы её для себя, либо же выполняете заказ — распакуйте и тщательно осмотрите полотно, короб, наличники, т. е. все, что Вам предстоит использовать. Если работа выполняется для себя, то причины предварительного осмотра очевидны – претензии к продавцу (изготовителю) после начала установки двери уже не предъявляются. Если же, Вы выполняете установку по заказу клиента, осмотр тем более обязателен – продемонстрировав заказчику брак еще до начала установки, Вы сможете избежать обвинений в некомпетентности.
ВАЖНО: При распаковке с использованием ножа, будьте предельно аккуратны производя надрез упаковочного материала — не повредите лицевые части элементов.
Итак, дверное полотно и сопутствующие материалы распакованы и осмотрены. Не торопитесь сразу с энтузиазмом браться за работу – это самая главная ошибка начинающих мастеров. Установка двери – один из самых ответственных видов отделочных работ, это означает, что совершив ошибку на одном из этапов – исправить её, без потери качества, уже практически невозможно. По этой причине необходимо заранее учитывать все особенности, связанные с геометрией помещения, эксплуатацией двери и ее конструкцией, а также — те осложнения, которые могут возникнуть у Вас в процессе установки. Осмотрите дверной проем, убедитесь, что дверной короб удастся разместить так, как Вам нужно. Проверьте уровень пола – будет ли дверь задевать его нижним краем при открывании (закрывании). Если пол искривлен – возможно, придется изменить направление открывания двери, оставить больший зазор снизу, либо (в исключительных случаях) установить дверь под небольшим углом.
Не забудьте о том, что наличники должны полностью прилегать к коробу, не оставляя зазоров, возможно придется скорректировать расположение короба, при этом не забывайте, что короб должен устанавливаться строго по вертикали, без малейшего отклонения. Проверьте сразу – встанет ли, после установки, наличник на свое место в полный размер (актуально для угловых дверных проемов), либо же Вам придется распиливать его вдоль, что смотрится довольно неэстетично. Определите с помощью замеров – возможно ли разместить дверной короб таким образом, чтобы наличники вставали без подрезки. Лучшим решением является устранение подобных пережитков «советской» планировки еще на стадии базовой отделки (демонтажа и возведения перегородок).
Непосредственно перед началом работы, разумеется, необходимо расчистить и подготовить рабочее место (см подготовка рабочего места). Перед установкой дверного короба, в случае необходимости, следует выполнить очистку дверного проема – сбить старую штукатурку, срезать торчащие пруты арматуры, гвозди и т. д. (см. ), для этого следует использовать с лопаткой в режиме «удар без вращения» и , широко известная как «болгарка» с отрезным диском по металлу.
Сборка дверного короба
Итак, подготовительные работы закончены. Теперь необходимо собрать дверной короб. Возьмите рулетку и произведите замеры дверного полотна.
Чтобы дверь свободно закрывалась, добавьте к полученной ширине 4-6 мм (если материал полотна качественный, и влажность в помещении не велика – можно оставить минимальный зазор) к длине же, в зависимости от кривизны пола, добавьте 6-12 мм. Полученные размеры с помощью простого карандаша перенесите на планки короба, при этом учитывайте, что, не имея под рукой торцевой пилы, отрезать планку короба Вы сможете только один раз, сделать подгонку размера будет крайне проблематично. Размещение двери по вертикали Вы сможете, при необходимости скорректировать, а вот горизонтальное размещение, как легко догадаться, уже не изменить, поэтому — если Вы сомневаетесь в ширине боковых зазоров, добавьте еще 1-2 мм к величине верхней планки, но не слишком много — большие зазоры смотрятся крайне неэстетично.
ВАЖНО: Также обязательно добавьте к длине верхней планки две толщины короба в его узкой части, так как верхняя планка будет перекрывать боковые. Не забудьте подписывать детали для удобства сборки.
Теперь аккуратно отрезаем планки короба обычной ножовкой, либо .
ВАЖНО: Если Вы уже произвели осмотр планок короба, то, наверняка, заметили, что края этих планок в некоторых местах имеют сколы и прочие повреждения. Постарайтесь разметить планки таким образом, чтобы отрезались именно сколотые и поврежденные части. В идеале, отпиленные части планок размещаются снизу дверного короба и прижимаются к полу, а так называемый «заводской» ровный край располагается сверху в местах стыка.
В нашем случае планки дверного короба имеют скругленные края, поэтому для их совмещения необходимо либо выполнить запил планок под 45 градусов, либо сделать по краям одной из планок, в данном случае – верхней, выемки, повторяющие этот округлый контур. В нашем примере дверной короб не имеет нижней планки, если же в Вашем случае она есть – те же операции проведите и с ней.
При выполнении запила торцовочной пилой конфигурация сечения планки не имеет значения, все совмещается идеально, это профессиональный и быстрый способ, однако, если установка дверей не является Вашей специализацией, приобретать этот дорогостоящий инструмент, как уже отмечалось ранее, не совсем выгодно. В нашем примере мы будем использовать второй метод, и сделаем выемки, используя электролобзик, стоит он недорого и, к тому же, это универсальный инструмент, который будет полезен Вам при решении широкого спектра отделочных задач. Простым карандашом размечаем контур запила.
Затем, отогните утеплитель и аккуратно выполните рез строго по линии, при этом направляя лобзик плавно и без рывков.
ВАЖНО: Чтобы избежать сколов, рез выполняется всегда с лицевой стороны (на рисунке лобзик перевернут исключительно для наглядности).
Иногда, в зависимости от конкретной модели, опорная металлическая часть электролобзика может царапать или же оставлять темные полосы на отрезаемом материале. Чтобы этого избежать, при выполнении ответственной работы ее можно просто обклеить несколькими полосками малярного скотча. Обратите внимание, что рез выполняется не до самого конца планки, впоследствии Вы поймете – по какой причине.
Выполнив рез, с помощью стамески удаляем лишние части планки, для этого ставим стамеску к торцу и, слегка ударяя по ней молотком, откалываем лишнее. Затем этой же стамеской аккуратно зачищаем новую поверхность планки, если сняли недостаточно – повторяем процедуру. Новая поверхность планки должна оказаться в той же плоскости, что и основная ее часть, так края боковых планок короба будут вплотную прилегать к верхней.
Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба на некотором расстоянии от её края, который при этом не закрывается и остается на виду, именно для того, чтобы сделанные на этапе сборки короба прорези не были заметны на кромке дверного короба мы и производили неполный рез. Если же Вы используете обычный наличник, то он, в отличие от телескопического, может быть закреплен практически у самого края короба. В этом случае, можно выполнять рез до самого края планки.
Совмещаем края планок дверного короба, выравниваем их и скрепляем саморезами, предварительно засверлив планки сверлом небольшого диаметра, если этого не сделать – при закручивании саморезы могут расколоть планку. Для сверления и закручивания саморезов, в нашем примере, используется , инструмент универсальный и недорогой.
Разметка и установка дверных петель
Дверной короб собран, теперь необходимо проверить – насколько точна Ваша сборка и, при необходимости ее скорректировать. Но, перед этим, следует навесить на дверное полотно петли – так впоследствии будет проще выполнить разметку под петли на коробе. Сперва, как следует, закрепите полотно двери таким образом, чтобы Вам было удобно выполнять работы на его боковом торце, можно опереть дверь на край стены, стол и т. д., главное, чтобы закрепление было надежным.
Теперь в дверном полотне необходимо сделать выемки для петель. Расстояние от края дверного полотна до начала петли обычно составляет: 150 – 200 мм для верхних петель и 200 – 300 мм для нижних. Определившись с расстоянием до петель, с помощью рулетки проведите соответствующие замеры, и отметьте карандашом края верхней и нижней петлевой выемки. Затем, возьмите петлю и, приложив её к торцу двери так, чтобы ее боковой край совпадал с границей петлевой выемки, нанесенной ранее, а нижний край (там где соединяются обе части петли) находился в одной плоскости с лицевой поверхностью дверного полотна. Расположив таким образом петлю, обведите её контур карандашом. Тем же способом разметьте контур второй петли. Очень важно не ошибиться при установке петель. Поэтому лучше сразу соберите петлю, соединив обе её половины, раскройте и в таком виде примеряйте к полотну. Затем закройте петлю, представьте – как будет открываться и закрываться Ваша дверь, убедитесь, что все сделали правильно и, только после этого, беритесь за инструмент.
Возьмите стамеску и слегка прорежьте контур, держа лезвие, как показано на рисунке, прямой стороной к удаляемой части – чтобы не повредить край выемки прорезать следует аккуратно, слегка ударяя по стамеске. Для решения этой задачи можно использовать также строительный нож.
Используя стамеску, сделайте выборки под петли, направляя лезвие под небольшим углом к торцу полотна, затем зачистите выемки стамеской, либо строительным ножом.
Вложите петлю в выемку, предварительно разобрав её, верхний край петли должен располагаться в одной плоскости с поверхностью полотна, либо едва-едва выступать за нее. Если петля сильно выступает – следует углубить выемку стамеской, если же петля окажется слишком утопленной в дверь – подложите под нее кусочек бумаги, в которую были упакованы петли, также можно использовать стружку, картон и т. д. Когда петли будут размещены нужным образом – прикрутите их «временными» небольшими саморезами, достаточно использовать по два самореза на петлю, так Вы, уже после установки дверного полотна в короб, при необходимости, сможете скорректировать положение петель, с помощью оставшихся саморезов.
На данном этапе возможна и врезка в дверь замка, если он уже куплен, у данного метода есть как плюсы — так и минусы, но кто-то, возможно, предпочтет именно этот вариант, в данном примере замок врезается уже в установленную дверь. (см. ).
Положите собранный дверной короб на пол, затем вновь присоедините ответные части петель к прикрученным на дверном полотне и аккуратно опустите дверь в короб, как бы закрыв её, если кто-нибудь Вам в этом поможет – замечательно. Перед этим, не забудьте аккуратно снять транспортировочные пластиковые или деревянные ножки с нижнего края дверного полотна.
Установку двери лучше производить вдвоем – это минимизирует риск повредить саму дверь, либо окружающий интерьер при её перемещении, ведь двери устанавливаются, как правило, после выполнения основной части отделочных работ. Плотно прижмите полотно к коробу стороной с прикрученными петлями, а сверху между полотном и планкой короба вставьте две зубочистки, спички, либо пару плиточных клиньев так, чтобы оставался равномерный зазор около 2 мм. С противоположной петлям стороны между полотном двери и коробом должен остаться небольшой зазор (2-4 мм), снизу от края двери до края планок короба расстояние должно составить 4-10 мм. Если все зазоры соблюдены, и качество сборки Вас устраивает – можно приступать к разметке петель на коробе. Проведите карандашом по верхнему краю планки короба, отметив линию края на боковой поверхности петель, затем отметьте на планке короба нижние и верхние края петель.
Выньте дверное полотно, разберите петли, и сделайте выемки в планке дверного короба, аналогично тому, как это описывалось ранее, затем, точно так же, прикрутите ответные части петель «временными» саморезами.
Подготовка дверного короба к установке
Можно приступать к установке короба в дверной проем, но, для начала, следует определиться с методом крепления.
ВАЖНО: При установке дверных коробов обязательно применение жестких креплений – монтажная пена применяется в качестве изоляционного материала и дополнительного (но никак не основного) крепления. Короб, закрепленный только с помощью пены, либо клеевых составов через какое-то время деформируется, и дверь перестанет нормально закрываться.
Крепление осуществляется с помощью шурупов непосредственно к опорным (боковым) сторонам дверного проема через отверстия, заранее просверленные в коробе, также возможно крепление короба с помощью металлических уголков к боковой части проема (так называемое «невидимое крепление»). В нашем примере используется первый способ крепления. Чаще всего, используют три крепежные точки с каждой стороны, сверху же короб крепить необязательно, но если планка короба недостаточно жесткая, на ней можно разместить одну или две дополнительные крепежные точки. Размещаются шурупы строго симметрично по обеим сторонам. Можно расположить два из них (с одной стороны короба) под петлями, таким образом, закрывая их, средний шуруп с противоположной стороны, при этом, размещается под ответной пластиной замка, которая также его маскирует, в целом, это, возможно, чуть более эстетично, однако же, три крепежных элемента по-прежнему остаются на виду, кроме того, окончательную корректировку положения дверного короба лучше производить с уже установленной дверью, для того чтобы обеспечить лучшее качество установки, если же шурупы будут находиться под петлями – этого сделать не удастся.
В нашем примере средние шурупы будут располагаться немного выше ответной пластины замка, крайние же, чуть ниже петель, это позволит легко корректировать расположение короба на любом этапе установки. Так как планка дверного короба достаточно жесткая – дополнительно закреплять её нет необходимости. Примерно определившись с местами расположения опорных точек, нужно определиться и с тем – какой тип шурупов следует использовать. В том случае, если дверной проем расположен в кирпичной, либо бетонной стене для крепления дверного короба используются шурупы с пластиковыми дюбелями, которые монтируются в отверстия, заранее высверленные с помощью перфоратора или ударной дрели. Если проем выложен из пазогребневых плит, либо же опорные стороны проема выполнены из деревянного бруса (алюминиевого профиля, усиленного брусом), используются саморезы с большим шагом резьбы (по дереву), закручиваются они непосредственно в материал. В нашем случае проем расположен в стене из пазогребневых плит, в их торцевых отверстиях мы заранее закрепили на гипсовую смесь шесть отрезков деревянного бруса (20*20), в которые и будут закручиваться саморезы.
Так как проем всегда значительно шире дверного короба — для его надежного закрепления с одной (либо с обеих) сторон между планкой короба и краем дверного проема вставляют распорки, которые несложно сделать из остатков бруса, рейки, планок дверного короба и т. д. Для того чтобы определиться с размером саморезов, возьмите собранный ранее короб двери и, поместив его в проем, расположите нужным образом: если глубина Вашего дверного проема намного больше ширины короба, и Вы используете доборы, то край короба со стороны открывания двери устанавливается в одной плоскости со стеной – здесь Вы установите наличник, с другой же стороны будет устанавливаться сначала добор, а затем наличник. В нашем примере доборы не использовались, и короб устанавливался на равномерном расстоянии от обеих плоскостей стен. Относительно размещения по горизонтали – старайтесь разместить петлевую опорную сторону дверного короба максимально близко к краю проема. Несомненно, самый лучший вариант – выравнивание краев дверного проема по уровню с монтажом перфорированных уголков, это, конечно, очень трудоемкий процесс, но на стадии установки дверей, Вы ощутите все преимущества данной методики. В рассматриваемом примере проем выполнен именно таким образом, поэтому сторону с петлями закрепляется вплотную к ровному краю проема, Противоположная же сторона будет расположена на расстоянии нескольких сантиметров от края проема. Таким образом, можно легко определить, что использовать следует три самореза с длиной, составляющей толщину короба (около 25 мм) плюс глубина закрепления самореза в материале проема (около 20-40 мм) со стороны петель; и три самореза с длиной больше чем предыдущие на расстояние от короба до края проема. В любом случае, особой точности здесь не требуется – и лучше будет, если у Вас под рукой будет несколько типоразмеров крепежа, так как никогда неизвестно наперед – какие сюрпризы могут Вас поджидать в процессе установки, и, возможно, положение короба придется скорректировать.
Также на данном этапе Вы уже можете определиться и с размером клиньев, с помощью которых Вам предстоит укреплять дверной короб. Не убирая короб, отметьте на нем предварительно (не надавливая сильно на карандаш) – где конкретно будут располагаться крепежные точки, в нашем случае они должны совпасть с закрепленными в краях проема отрезками бруса. Если у Вас иной способ закрепления (с помощью пластиковых дюбелей, либо непосредственно в материал), то такая точность Вам не потребуется, и, все же, убедитесь, что в местах закрепления саморезов не будет никаких помех – арматуры, гвоздей, проводов и т. д.
Вытащите короб. С помощью рулетки произведите замер и окончательную разметку шести отверстий для крепежа, помните – отверстия желательно располагать симметрично, это выглядит гораздо эстетичнее.
Просверлите с помощью дрели, либо перфоратора в режиме «сверление без удара» размеченные отверстий по краям дверного короба, при этом выбирать диаметр сверла следует таким образом, чтобы саморез без усилий проходил в отверстие, это облегчит регулировку расположения короба по горизонтали. Расстояния от края планки короба до центров отверстий должны быть одинаковыми.
ВАЖНО: Не забудьте, что крепежные саморезы будут затем маскироваться декоративными заглушками, поэтому отверстия под них не следует располагать слишком близко к дверному выступу короба. Для выполнения разметки в пределах нескольких сантиметров очень удобно использовать штангенциркуль.
Просверлив отверстия, необходимо расширить их сверху, для того, чтобы шляпка самореза при полном его закручивании не выступала за плоскость планки. Для этого используйте сверло, диаметр которого равен диаметру шляпки самореза. Засверлите им имеющиеся отверстия на небольшую глубину (2-3 мм), затем зачистите края отверстия с помощью строительного ножа (можно также использовать надфиль). Если Вам придется использовать саморезы большего, нежели предполагалось, диаметра – скорректируйте отверстия, используя для этого сверло соответствующего размера.
Теперь нужно изготовить крепежные клинья. Для этого с помощью электролобзика, либо обычной ножовки нарежьте небольшие (50-70 мм) кусочки бруса, также можно использовать обрезки планок короба. Далее, используя стамеску, и устанавливая её острием к торцу брусков под небольшим наклоном, и ударяя по ней молотком, раскалываем прямоугольники вдоль. Так как стамеска находится под углом – в результате у Вас должно получиться несколько клиньев трапецевидной формы.
Когда все подготовительные работы закончены – можно приступать к установке.
Установка и закрепление дверного короба
ВАЖНО: Если Вы производите установку в одиночку – следует сначала выровнять и закрепить одну сторону короба, и только затем вторую. Производя установку вдвоем можно размечать и закреплять сразу обе стороны.
Поместите дверной короб в проем, тщательно выровняйте в плоскости стен одну его сторону (строительный уровень, при этом, прикладывается к торцевой части короба), а затем, используя дрель с длинным сверлом, через просверленные Вами ранее отверстия слегка засверлите три места под саморезы. Если в Вашем случае, геометрия проема позволяет закрепить сторону с петлями вплотную к его краю – начать, само собой, лучше именно с этой стороны.
Уберите короб и засверлите отверстия в проеме под выбранные вами саморезы. Если Вы этого не сделаете – саморез не сможет пройти на достаточную глубину в материал. Используйте сверло с диаметром около половины диаметра самореза. Снова установите короб в проем и зафиксируйте одну его сторону (лучше воспользоваться «временными» саморезами меньшей длины, чтобы не разрушать материал стены), после чего выровняйте в плоскости стен и разметьте противоположную сторону короба. Затем выкрутите саморезы, уберите короб и засверлите оставшиеся три крепежные отверстия в дверном проеме.
При использовании для крепления шурупов с пластиковыми дюбелями последовательность действий, аналогичная, только отверстия в краях дверного проема, разумеется, выполняются того же диаметра, что и дюбеля, которые, в свою очередь, должны плотно входить в крепежные отверстия и не болтаться в них. Окончательно установите дверной короб в проем, укрепите его с помощью клиньев и закрутите все шесть саморезов, но не до конца. Возьмите строительный уровень и, выровняйте обе стороны короба в плоскости дверного проема (прикладывая уровень к широкой лицевой стороне короба), с помощью установки клиньев разной толщины, добейтесь правильного положения короба, при котором боковые его стороны будут составлять идеально прямые линии, образующие с полом угол в 90 о.
ВАЖНО: Дверной короб должен располагаться строго вертикально как в плоскости стен, так и в плоскости дверного проема, малейшее отклонение – и установленная впоследствии дверь будет задевать пол при открытии, либо не сможет нормально закрываться.
Достигнув нужного результата, закрутите саморезы полностью. Заклейте отверстия с саморезами декоративными накладками, подобрав нужный цвет и фактуру.
Оставшиеся на коробе небольшие швы в местах стыков, при желании, можно заполнить специальным герметиком для дерева, также выбрав подходящий оттенок.
Фиксация дверного полотна на коробе
Закрепите дверное полотно, навесив его на петли. Закрутите оставшиеся «временные» саморезы.
ВАЖНО: Если попытаться сразу закрутить «заводские» саморезы, предварительно не наживляя отверстия под них – можно легко сорвать насечки на головке, так как комплектные крепления, как правило, крайне низкого качества.
После завершения установки, заполните монтажной пеной пустоты между коробом и несущей стеной.
ВАЖНО: Перед нанесением пены, увлажните впитывающие поверхности с помощью обычного распылителя. Также не забудьте с помощью малярного скотча наклеить на дверное полотно сложенный в несколько слоев картон — для того, чтобы пена при высыхании не вызвала изменение геометрии короба. Лучше использовать профессиональную пену, которая не увеличивается при застывании. Если пустоты слишком объемные — наносите пену в несколько этапов.
Не торопитесь с покупкой новой двери и погонажа, если работа по подготовке дверного проема еще не была завершена. Ключевую роль в выборе правильных комплектующих играет точный замер готового прохода. На какие этапы распадается работа по подготовке проема для установки новой межкомнатной двери расскажет гипермаркет межкомнатных дверей "Дверка" :
- демонтаж прежней двери;
- удаление наличников со стен;
- избавление от изолирующего материала между проемом и коробкой;
- распил старой дверной коробки по середине высоты;
- удаление боковых частей коробки;
- отпиливание верхнего бруса;
- удаление порога (если таковой был в наличии);
- полное очищение проема от пены или какого-либо другого изолирующего материала;
- уточнение размеров проема, рекомендуемых производителем дверей;
- выравнивание и штукатурка «голого» отверстия в стене до идеальной П-образной формы с использованием уровня.
Затем, когда проем стал идеально ровным, проверьте его. Толщина стен с обеих сторон должна быть одинакова, а также она не должна различаться по длине дверного прохода. Верхняя линия должна быть строго параллельна полу. Малейшие ошибки выравнивания могут перекосить будущую дверь, поэтому к этому моменту нужно отнестись с особой скрупулезностью. Хорошая самостоятельная работа по демонтажу и подготовке к установке новой двери сэкономит немало денежных средств, поэтому есть смысл познакомиться с данной техникой поближе. Если же вы не можете доверять себе в таких вопросах или же не желаете тратить время и силы на эту процедуру, то специалисты могут с легкостью произвести эти работы за вас.
Гарантия качества при этом будет достойным основанием переложить работу на профессионалов. Произведите замеры получившегося проема и обратитесь к специалистам, которые помогут подобрать дверь и погонаж соответствующих габаритов. Заметьте, что напольное покрытие должно быть учтено при осуществлении замеров, так как оно тоже имеет определенный объем. К моменту установки двери пол следует как минимум выровнять, чтобы высота при замерах была одинакова во всех областях проема. Зачастую случается, что дверной проем не годится ни для одной из стандартных дверей.
За счет подпила полотна или дополнительной ширины доборов не всегда можно скорректировать материалы под имеющееся отверстие. Работа по сужению или расширению самого проема может быть произведена сотрудниками компании, в которой вы приобретаете дверь и фурнитуру. Для ситуации, когда необходимо сужение прохода для установки двери, приберегите дополнительные отделочные материалы, поскольку наличники не всегда способны закрыть получившийся пробел между проемом и коробкой. В следующей статье магазин "Дверка" расскажет о видах дверных коробок .
Памятка клиенту
| Ширина стандартного полотна | Высота стандартного полотна | Ширина рекомендуемого проема | Высота рекомендуемого проема |
|---|---|---|---|
| 550мм | 1900мм | 630-650мм | 1960-1980мм |
| 600мм | 1900мм | 680-700мм | 1960-1980мм |
| 2000мм | 2060-2080мм | ||
| 700мм | 2000мм | 780-800мм | 2060-2080мм |
| 800мм | 2000мм | 880-900мм | 2060-2080мм |
| 900мм | 2000мм | 980-1000мм | 2060-2080мм |
| 1200мм (600мм+600мм) | 2000мм | 1280-1300мм | 2060-2080мм |
Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.
Размеры и комплектация
По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:
- двухстворчатые и одностворчатые;
- лево- и правосторонние.
Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна
Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.
Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.
Старый способ крепеж Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.
Так выглядит крепление Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.
Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.
Шаг 4: Запенивание
После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.
Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .
Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно
Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:
- Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
- Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
- Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
- Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
- Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.
Шаг 6: Установка доборных планок
Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.
Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.
Добор может быть установлен разными способами:
- в паз, имеющийся в коробке;
- с вырезанием паза при отсутствии готового;
- прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
- скрепление добора в форме «П»;
- если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.
Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .
Шаг 7: Крепеж наличников
Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.
