Наступил счастливый день, и вы приобрели зеркальный фотоаппарат. Вдохновения и планов много, но знакома только кнопка включения. На самом деле, фотоаппарат вполне поддается дрессировке и справиться с ним под силу любому. Если вы планируете снимать чуть больше, чем ваших друзей для аватарок, то для вас открыты все дороги для обучения. Статья поможет разобраться в терминологии и пуститься в творческое плавание.
Первые шаги
Основы фотографии на зеркальном фотоаппарате
Стартуем с простых объяснений про захват вашей новой камеры. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая снизу, как бы поддерживая объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием. Указательный палец правой руки ложится на кнопку спуска.
Как настроить зеркальный фотоаппарат
Для простоты мы воспользуемся теорией “3х китов”. Только ставить на них мы будем не планету Земля, а фотографию. Для хорошего кадра необходимо уметь пользоваться каждым из “китов”. Позвольте представить! Кит номер один - диафрагма. Кит номер два - выдержка. Кит номер три - ISO. А теперь, в порядке очереди, про каждого.
Диафрагма
Знайте, что фотография - это рисунок светом. А проникает этот свет на матрицу фотоаппарата через отверстие, которое назвали диафрагмой (F). Ее размер вы можете регулировать. Возможные варианты от F-1.2 до F- 22 (бывает выше). Работает такая закономерность: чем меньше число F, тем больше отверстие. Ясно, что при значении F- 2.8, отверстие будет больше, чем при F- 8, а значит света будет тоже больше. Практическим методом необходимо выставить нужное значение диафрагмы для качественного кадра без пересветов . Вам необходимо выставить диафрагму таким образом, чтобы в камеру попало нужное количество света.
Выдержка
Еще один инструмент в управлении светом. Выдержка (t) - это время, которое открыта диафрагма. Все просто. Чем дольше открыто отверстие, тем больше попало света на матрицу. Следовательно, тем светлее получился кадр.
ISO
Эти три буквы обозначают светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Светочувствительность - способность матрицы менять свои параметры под действием света. Значение ISO может колебаться от 100 до 6400. Если выставить ISO на 400, то в таком случае матрица получит меньше света, чем за равный промежуток времени, но при значении 1600. Казалось бы, что тут голову ломать - ставь ISO побольше, да снимай себе на здоровье. Ах, если бы всё так было просто... Только вот, если сильно "задрать" уровень светочувствительности, на фотографии появятся шумы (зернистость), и если пленочному фото это придавало определенного шарма, то на "цифре" - ничего особо эстетичного тут нет. На современных камерах можно выставлять ISO автоматически. На первых порах можно воспользоваться этой опцией, но, с приходом опыта, старайтесь выставлять уровень светочувствительности самостоятельно, полагаясь на собственные знания и интуицию.
Совет: главное, много практиковаться, изменяя эти три параметра камеры. Тогда к вам придет понимание, что и когда переключать.
Режимы съемок
Если вы желаете получить качественные снимки, забудьте про режимы вроде «Портрет», «Пейзаж, «Цветочек» и так далее. У камеры есть 4 основных режима, о них и поговорим подробнее. На заметку: производители фотоаппаратов используют разные обозначения. Какой буквой обозначают конкретный режим, вам поможет определить инструкция. Это очень полезная книжка, которая была продана вам в комплекте с аппаратурой. Советуем вам ее прочитать. Найдете много полезной информации.
A (Av) Режим приоритета диафрагмы
При таких условиях человек устанавливает значение диафрагмы, а камера самостоятельно выбирает значение выдержки.
Диафрагма – один из основных параметров при настройках, обозначается в фотоаппарате буквой F. Это режим съемки приемлен для портретов. Вы максимально открываете диафрагму и получаете красивое боке (Боке - художественное размытие фона).
S (Tv) Режим приоритета выдержки
В этом случае фотограф устанавливает выдержку, а камера сама выбирает значение диафрагмы. Мы помним, что выдержка - это время, на которое открывается диафрагма, чтобы пропустить световой поток. Время измеряется в долях (например 1/1000 - 0,001 секунды, 1/100 - 0,01 секунды, 1/10 - 0,1 секунды и так далее). Если вы хотите «заморозить» объект в движении, стоит поставить короткую выдержку, если по художественной задумке необходимо размыть объект, например, воды, то увеличивайте время и движущийся объект размоется.
M Ручной режим
Это режим самостоятельности. Вы выбираете параметры диафрагмы и выдержки. Фотографы – профессионалы снимают только на ручном режиме, так как камера не способна полностью понять вашу задумку и реализовать ее. Но если вы только начали свой творческий путь, практикуйтесь на режимах A и S. С достижением опыта, переходите на ручной.
И еще несколько важных моментов, которые вам пригодятся.
Фокусировка
В фотографии важно ее качество. Одним из показателей является правильная фокусировка. Фокус – это самое резкое место в кадре. Когда вы смотрите в видоискатель, то видите точки фокусировки. В зависимости от модели фотоаппарата, их количество может меняться. При легком нажатии кнопки спуска затвора, одна (или несколько, зависит от настроек) точка подсветится красным. Это значит, что именно в этом месте кадра сработает фокус.
Есть возможность ставить фокус сразу по нескольким точкам, но мы советуем выбрать одну. По большому секрету рассказываем, что центральная точка фокуса имеет самое лучшее качество. Всегда работайте с ней. А как же быть, если объект съемки находится сбоку, например? Выход есть. Фокусируйте по центральной точке и, не отпуская кнопки затвора, выстраивайте нужную композицию. То есть даже если увести фокус, но не отпускать кнопку, резким останется то место, куда вы сфокусировали изначально.
Объектив умеет фокусировать в автоматическом и ручном режиме. Ясное дело, что с автоматикой работать легче. Если съемки требует фотографировать быстро, то там некогда наводить фокус. Так, например, бывает в репортажной работе. Когда за секунду делается по 5 кадров. Но для эксперимента и чтобы хорошо прочувствовать своего рабочего коня, лучше дружить и с ручной фокусировкой. Кстати, некоторые фотоаппараты только ее и имеют. Но это скорее в порядке исключения.
Тип файлов
Фотограф может работать с двумя типами файлов, это JPEG и RAW.
JPEG – сжатый тип файла. Такая фотография будет готова для печати прямо из фотоаппарата и вес ее гораздо меньше, в отличие от RAW.
RAW (сырой) – тип файла, который обязательно требует постобработки в специальных программах. Он содержит больше информации о фотографии, поэтому весит намного больше.
Если вы только взяли в руки зеркальный фотоаппарат, лучше начать работать с JPEG. Как только попрактикуетесь в фотографии, переходите на RAW. Все профессиональные фотографы снимают только в этом формате, так как он позволяет вносить больше исправлений, при этом, не терять качества изображения.
Баланс белого
Это один из параметров метода передачи температуры цветного изображения, который определяет соответствие цветовой гаммы изображения. Человеческий глаз автоматически настраивает баланс белого, поэтому мы цвет объекта при любом освещении воспринимаем правильно. С фотоаппаратом так не получается. Ему необходима подсказка, с каким типом света вы сейчас работаете. Это может быть солнце или лампа накаливания. Тогда камера не соврет в цветах.
В плохом варианте, вы просто получите очень желтую или очень синюю фотографию, что не является повторением действительности. В начале своего пути фотографа, этот параметр можете поставить на “авто” режим, но он не всегда угадывает. Поэтому не советуем пользоваться им постоянно, фотоаппарат всего лишь прибор, который способен ошибаться и тем портить вам картинку.
Имея зеркальный фотоаппарат, вы открываете перед собой массу новых возможностей для создания качественных фотографий. Становитесь профессионалами и не снимайте на автоматических режимах. Это удобно, но тогда не удивляйтесь, почему результат вас совсем не радует. Почему не получилось так, как вы хотели. Как только вы поймете все настройки и научитесь ими управлять с закрытыми глазами, дела пойдут в гору.
Дальше можно будет подумать о художественной стороне фотографии. Но у вас не должно занимать много времени поиск переключения режима или увеличения диафрагмы. Рискуете пропустить важный момент. Надеемся, наши ответы на вопрос “Как пользоваться зеркалкой” принесут вам пользу.
Многие из читателей уже купили или только собираются приобрести зеркальный фотоаппарат. Ведь это так круто – делать качественные, почти как у профессионалов фотографии. Но для того что бы научится делать подобные снимки, нужно знать как настроить зеркальный фотоаппарат. Это статья поможет «чайникам» в этом не совсем простом деле.
Некоторые «чайники» отдают предпочтение простому – автомату (автоматической фотосъемке), но с этих пор мы забудем об этой функции, так как автомат может отнять вашу задумку.
Запомните, 95% всех классных фотографий делается всего в двух режимах съемки . Про эти режимы расскажу в данной и продолжу в этой статье - .
Настройка зеркального фотоаппарата для чайников
В солнечный день, я решил сфотографировать ветку цветущей вишни. На камере был установлен автоматический режим (как сделали бы многие) и в конечном итоге полил вот такую фотографию:
Всему виной режим автомат. Он сам выбирает, какие параметры поставить. На этом снимке автомат закрыл диафрагму до F|16. Так же автомат увеличил ISO до 1000 едини, и это в яркий, солнечный день.
Важно : В яркий день всегда используйте ISO не более 400 единиц .
Для того, чтобы фотография вышла интересной, нам нужно выделить всего одну ветку вишни на фоне других. Для это поступим следующим образом.
Установим режим приоритета диафрагмы в Av или, на некоторых камерах A.
В данном режиме мы можем выбирать диафрагму, а вот выдержку камера подберет сама.
Важно : Чем шире открыта диафрагма, тем более малую глубину резкости мы получим.
Что я сделал. Я приоткрыл чуть-чуть диафрагму. Поставил значение F|10 и в итоге у нас получилась фотография (выше).
Как можем увидеть, задние ветки начали немного размываться. ISO в данном случае было доверено автоматике и она выбрала его значение 400. Что есть терпимо.
Давайте откроем диафрагму еще шире и установим ISO 100 единиц. Вот что у нас получится.
На этой фотографии камера установила выдержку 1\200 секунды.
Ну и на последок, я сделал еще один кадр с диафрагмой F|4
Тут камера поставила выдержку 1\250 секунд. Вы видите, ветка отделена от фона и смотрится уже гораздо красивее и интересней.
Как видите, применяя вот такие простейшие приемы использования ручных настроек, можно добиться гораздо более интересных фотографий чем на автомате.
Вывод: фотокамере можно доверить всего один из параметров и то не всегда. В данном случае камера подобрала мне выдержку и кое-где ISO к моей диафрагме. Не позволяйте фотоаппарату выбирать за вас буквально все параметры съемки.
Как фотографировать зеркалкой (зеркальным фотоаппаратом)? Итак, у Вас появился зеркальный фотоаппарат! Что дальше? Какой режим съемки выбрать? Как построить кадр? Какую кнопочку нажать, чтобы фотография получилась красивой?
При фотографировании зеркальным фотоаппаратом - следует обратить внимание на несколько нюансов, отличающий съемку зеркалкой - от съемки обычной фотокамерой - даже цифровой.
Прежде всего обратимся к режимам съемки. Предустановленные режимы съемки помогают начинающим фотографам получить наиболее достойные результаты - не вникая в тонкости настройки своей камеры.
Конечно, и простейшие "цифромыльницы" имеют собственные предустановленные настройки - режимы съемки. Однако не многие компактные фотоаппараты имеют такие режимы как P , A (или Av ), S (или Tv ), M , Sv , A-Dep - которые, в основном, являются прерогативой зеркальных камер, или очень "продвинутых" компактных камер.
Итак, как же выжать из камеры все 100% ее возможностей? Какими режимами воспользоваться?
Если Вы только начали изучать премудрости фотодела, или же сомневаетесь, какой режим выбрать - можно, конечно, поставить "авто" режим, но выставлять этот режим съемки используя зеркалку - не только не солидно, но и не практично - ибо возможность держать результат под контролем в данном случае минимален.
Если вы еще новичок в фотографии, то для начала можно воспользоваться режимом P.
В этом режиме - камера автоматически устанавливает экспозицию (соотношение диафрагмы и выдержки) для точного экспонирования фотографируемого объекта. В инструкциях Canon - этот режим называется программной автоэкспозицией
, отсюда и буква Р.
Когда я купил свою первую "продвинутую" цифромыльницу, то использовал, большей частью, именно этот режим, так как он позволял контролировать чувствительность матрицы (и с помощью этого получать фотографии без шумов, а также смог осуществлять экспокоррекцию – так что фотографии получались ночью темными, а днем – светлыми, а не так – как вздумается фотоаппарату:)
Впрочем, если Вы решили снять пейзаж – то и тут Av может оказаться полезен! Ведь для максимальной детализации – диафрагма должна быть «закрыта», хотя бы до значения « f 8.0», иначе в значительной степени теряется четкость! В макросъемке же, для получения хоть сколь ни будь значительной ГРИП – необходимо «закрывать» диафрагму до минимума, даже f 32 может пригодиться!
Использование приоритета диафрагмы и ГРИП - для придания художественного эффекта.
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом, чтобы "останавливает мгновение"?
Секрет прост - короткая выдержка.
Режим М – то есть полностью ручной режим фотосъемки . Этой буквой я пользуюсь в не стандартных случаях, например ночью, или же в темном клубе – в котором свет софитов почти неизменен, и настроившись хорошенько один единственный раз, можно более не думать о изменении настроек… или в студии – где свет под моим полным контролем.
Если вас смущает большое количество самых разных кнопок, режимов и настроек вашей зеркальной цифровой камеры Nikon и вам не хочется читать сотни страниц руководства пользователя, не волнуйтесь - вы такие не одни. В этой статье мы расскажем, как научиться настраивать камеру и как овладеть основами использования любого зеркального фотоаппарата Nikon - то есть любого из когда-либо выпущенных компанией Nikon с 1999 года до настоящего момента.
Шаги
Несколько слов о системе обозначений
Все цифровые зеркальные камеры Nikon похожи друг на друга, но между классами камер есть существенные отличия. Для упрощения материала в статье используются следующие категории, и они никак не связаны с качеством изображения (в этом смысле D3000 гораздо лучше профессиональной камеры D1, выпущенной в 1999 году):
- Профессиональные камеры - это самые дорогие фотоаппараты с возможностью ручной регулировки практически всех настроек, как значимых, так и неважных. К этой категории относятся камеры с одной цифрой в названии (D1/D1H/D1X, D2H и последующие версии, D3, D4), а также D300 и D700.
- У камер средней категории на верхней панели находится круглый переключатель режима слева от видоискателя. У них есть кнопки, регулирующие баланс белого, ISO, режим съемки и др.
- К камерам начального уровня относятся D40, D60 и текущие версии камер D3000 и D5000. В них настройки режима съемки, ISO, баланса белого и других функций нужно долго искать в меню, поскольку на корпусе не предусмотрено кнопок для быстрого доступа к этим функциям.
Основы
Настройка
В цифровых зеркальных камерах Nikon есть настройки, которые нужно устанавливать только один раз. В этой статье мы будем использовать обобщения, которые помогут вам начать фотографировать, однако когда вы станете добиваться определенных успехов и начнете разбираться в тонкостях настройки, вам, возможно, захочется поэкспериментировать с различными функциями. Но к этому вы приступите позже, а пока необходимо научиться делать самое важное.
- Профессиональные камеры . Для этого у вас есть отдельный регулятор. Переведите его в положение С. Нажмите кнопку рядом с регулятором, чтобы активировать его, и переключите регулятор. У вашей камеры также могут быть положения Ch и Cl - это означает "серийная скоростная съемка" (continuous/high-speed) и "серийная съемка на низкой скорости" (continuous/low-speed). Эти названия говорят сами за себя, поэтому выбирайте то, что вам больше подходит. Шаблон:largeimage substep
- Камеры средней категории . Зажмите кнопку, изображенную на фотографии, и прокрутите круглый регулятор. На верхнем экране появятся три прямоугольника (вместо одного прямоугольника или значка таймера), которые будут означать, что режим серийной съемки включен. Шаблон:largeimage substep
- Камеры начального уровня . Вам придется покопаться в настройках, чтобы добраться до нужного раздела. К сожалению, вам придется разобраться в этом самостоятельно, потому что меню камер этого уровня сильно различаются.
-
Включите режим подавления вибрации на объективе (если он предусмотрен) . Если вы снимаете в условиях слабой освещенности или вам сложно держать камеру неподвижно, это режим позволит избежать шевеления камеры и поможет получить резкие снимки. Выключать этот режим стоит только в том случае, если вы снимаете со штатива, поскольку весь смысл этой функции заключается в том, чтобы избавить вас от необходимости иметь штатив.
Используйте матричный экспозамер . Объяснение необходимости использования матричного замера экспозиции выходит за рамки этой статьи, поэтому просто скажем, что это очень умная система, которая позволяет правильно оценивать экспозицию в большинстве случаев. У профессиональных камер для этого есть отдельная кнопка. В камерах средней категории необходимо зажать кнопку при повороте основного регулятора и дождаться, пока появится значок матричного экспозамера. В простых дешевых камерах эта настройка кроется в меню, но вы можете пропустить этот шаг, потому что, скорее всего, ваша камера по умолчанию использует матричный экспозамер.
Переведите камеру в режим постоянного автофокуса (C) . В этом режиме камера будет фокусироваться постоянно при полунажатой кнопке спуска затвора и сможет учесть движение объекта съемки. Этот режим подходит и для съемки неподвижных предметов. (Не стоит забивать себе голову остальными режимами фокуса. Покадровый автофокус (S) бесполезен при съемке движущихся объектов, поскольку как только камера фокусируется, фокус фиксируется и остается неизменным. Ручная фокусировка используется крайне редко; камера нечасто выходит из строя настолько, что перестает фокусироваться самостоятельно, но даже если это и случается, в видоискателе вы все равно не будете видеть, удалось вам навести фокус или нет.)
- На всех камерах . Если у вас есть рычажок A-M (либо A/M-M , где A/M - это автофокус с мгновенной ручной коррекцией), переведите его в режим A или A/M . Шаблон:largeimage substep
- На профессиональных камерах . На передней части камеры справа от объектива есть регулятор с тремя значениями: C, S и M. Переведите его в положение C. Шаблон:largeimage substep
- На всех остальных камерах . У вас может быть похожий регулятор в этом же месте, у которого будет два положения - AF (автофокус) и M (ручной фокус). Переведите его в положение AF. Вам снова придется воспользоваться меню, чтобы найти настройки постоянного автофокуса. Шаблон:largeimage substep
Переведите камеру в режим серийной съемки. По умолчанию ваша камера будет настроена на однократный спуск затвора (то есть при одном нажатии кнопки спуска затвора фотоаппарат сможет делать только один снимок). Пока вам это не нужно. При режиме серийной съемки камера фотографирует на большой скорости до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска. Цифровые камеры позволяют использовать такую настройку, и даже если вы не снимаете предметы, которые быстро движутся (а режим серийной съемки просто необходим в таких случаях), использование этого режима оправдано по одной причине: он позволяет получить более резкие снимки. Серия из двух или трех снимков вместо одного повышает ваши шансы получить резкую фотографию, потому что когда вы делаете только один снимок, если вам не повезет, он выйдет размазанным. Кроме того, камера не будет двигаться из-за повторных нажатий на кнопку спуска, что также будет способствовать большей резкости фотографий.
Не переживайте за ресурс затвора - большинство цифровых зеркальных камер Nikon не нуждаются в ремонте или замене затвора и после сотни тысяч кадров.
Съемка
У большинства камер предусмотрена кнопка "WB". Задержите ее и прокрутите основной регулятор. Вы должны различать следующие настройки:
Не злоупотребляйте вспышкой. Если вы хотите получить что-то получше, чем бледные фотографии с вечеринки, избегайте съемок в помещении, при которых вы вынуждены использовать накамерную вспышку. Идите на улицу - там у вас появится множество возможностей работать с естественным освещением. С другой стороны, Nikon разработали отличные вспышки (чего стоит одна только скорость синхронизации - 1/500, и это на старых камерах!). Их можно использовать при съемке на природе для того, чтобы избежать теней под глазами, если вы фотографируете на ярком солнце.
Установите значение ISO. ISO - это показатель чувствительности сенсора к свету. Низкое значение ISO означает небольшую чувствительность, которая дает минимум шума снимку, но требует большой выдержки (а, как известно, удержать камеру в руках на длинной выдержке не так просто), и наоборот. Если вы снимаете в ярком дневном свете, устанавливайте минимальное значение ISO (обычно это 200, но многие камеры позволяют устанавливать и 100).
Есть быстрый способ определить, каким должно быть значение ISO. Возьмите фокусное расстояние вашего объектива (например, 200 мм) и умножьте его на 1.5 (для всех камер, кроме D3, D4, D600, D700 и D800). Если вы используете объектив со стабилизатором (что мы вам очень рекомендуем делать) и работаете со включенным стабилизатором (что мы вам также очень рекомендуем делать), разделите полученное число на 4 (например, вы получите 75). Как правило, следует выбирать значение выдержки не меньше, чем полученное число (то есть 1/80 секунды или 1/300 для объективов без стабилизатора). Увеличивайте значение ISO до тех пор, пока не добьетесь хорошей картинки при таких коротких выдержках.
В большинстве камер значение ISO устанавливается зажатием кнопки ISO и поворотом основного регулятора. Вы увидите значения ISO на экране (на одном или на обоих). Обладателям камер D3000, D40 и похожих фотоаппаратов придется искать эти настройки в меню.
Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого . Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.
В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.
При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света . Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.
Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy) , которые добавят немного тепла вашим изображениям.
EEI_Tony/Depositphotos.comВ некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.
Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.
В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.
Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.
2. Резкость
Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.
Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка - лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.
Применение наименьшего значения , напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.
Лучший способ получить хорошие результаты - применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.
3. Автофокус
Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.
Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.
delsolphotography.com
Решение - взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.
Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке) , либо Select AF (Выбор АФ) .
После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.
4. Синхронизация фотовспышки
По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.
Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.
Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync) . Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.
gabriel11/Depositphotos.com
5. Понижение шума при долгой экспозиции
Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.
В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.
jurisam/Depositphotos.com
Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.
Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.
Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.
6. Большая выдержка
Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.
welcomia/Depositphotos.com
Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива . Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.
Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.
Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.
Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения . Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.
Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки - от 1/125 до 1/16.
