Рассчитать обрешетку под металлочерепицу. Обрешетка под металлочерепицу

Черепичные кровли использовались человеком испокон веков. Можно даже смело утверждать, что такое покрытие является своеобразным эталоном образцово-аккуратной крыши дома. Когда-то применявшаяся повсеместно , черепица с приходом листовых кровельных материалов несколько «ушла в сторону». Это было вполне объяснимо: укладывать большие листы – несравнимо легче, нежели штучные детали, да и основа под листовое покрытие монтируется значительно проще. Таким образом, черепица из разряда обычной кровли постепенно «перекочевала» в группу элитных, доступных далеко не каждому, из-за сложности и дороговизны создания подобной крыши.

Однако, производители кровельных материалов, реагируя на запросы потребителей, нашли очень выгодное решение – был создан «симбиоз» листового и черепичного покрытия. То есть в итоге получается сочетание простоты и скорости укладки, доступной цены и возможности самостоятельного монтажа с внешним видом, весьма достоверно имитирующим натуральное штучное черепичное покрытие. Речь безусловно, идет о металлочерепице.

Этот кровельный материал сразу же завоевал высочайшую популярность. Одной из причин такого успеха была, наверняка , возможность проведения монтажа покрытия своими руками. Он несложен, если была правильно смонтирована обрешетка крыши под металлочерепицу. Вот давайте и посмотрим, как самостоятельно выполнить этот этап работ по всем правилам.

Несколько слов о металлочерепице и принципах ее крепления на крыше

Чтобы правильно понять принцип создания обрешетки под кровельное покрытие из металлочерепицы, надо иметь представление о строении этого материала и о том, как же он вообще крепится к основе.

Что собой представляет металлочерепица

Итак, металлочерепица представляет собой профилированный металлический лист, покрытый специальным защитным и декоративным покрытием. Материалом изготовления чаще всего служит сталь – холоднокатаные листы толщиной от 0.4 до 0.7 мм. Гораздо реже, но все же встречаются металлочерепичные покрытия из алюминия и даже меди. Они, безусловно, значительно дороже стальных, поэтому особо широким спросом не пользуются.

На производственной линии металлические листы пропускаются через специальные станки, где с помощью специальных фигурных роликов им, за счет пластичности металла, придается нужный рельеф.

Рельеф покрытия разработан таким образом, что он достоверно имитирует натуральное черепичное покрытие. Это расположенные горизонтальными и вертикальными рядами так называемые модули , каждый из готовых и является «муляжом» штучной черепицы.

Такая форма рельефа, помимо чисто декоративных качеств, дает и еще несколько «преференций»:

Обеспечивается свободный сход дождевой или талой воды – она просто скатывается вниз по «ступенькам», и при правильной укладке нет никаких предпосылок к застою.
Приданный рельеф придает металлическому листу высокие показатели пространственной жесткости . Так, металлочерепица даже выигрывает у профнастила по допустимой нагрузке на поперечный изгиб, не уступая при этом в показателях продольного изгиба.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Рельеф служит одновременно и своеобразным «замком», соединяющим соседние листы. Монтаж от этого значительно упрощается, потому как даже при желании трудно совершить ошибку. При укладке листов они идеально совмещаются, нахлёстываясь модулями один на другой, не требуя при этом ни продольного, ни поперечного выравнивания. Линии нахлестов становятся практически незаметными, а плотное прилегание «замковых» участков гарантирует надежную защиту кровли от протекания.

В продаже представлено немало разновидностей , производства отечественных и зарубежных компаний . В последнее время появились и небольшие региональные фирмы, которые приобрели и установили производственные линии, и сейчас самостоятельно выпускают и металлочерепицу вполне приемлемого качества из готовых стальных листов с покрытием, удовлетворяя тем самым потребности спроса в населённом пункте и близлежащем административном районе. Но чаще всего это производится все равно по «лекалам» отработанных и проверенных практикой моделей известных производителей.

Линейные размеры листов металлочерепицы

В настоящей публикации не ставится цель рассматривать эстетические или эксплуатационные достоинства металлочерепицы. Нас больше волнует вопрос, как обеспечить то, чтобы эти достоинства раскрывались в полную силу, то есть как создать все необходимые условия для качественного проведения монтажа покрытия. А вот для этого необходимо познакомиться с геометрическим строением металлочерепицы – с ее основными линейными параметрами.

Основные показатели показаны на рисунке ниже:

1 – общая ширина листа.

2 – полезная ширина листа. Она, естественно, меньше общей, так как краевая полуволна металлочерепицы предназначена для нахлеста с соседним листом. При подсчетах количества материала для кровли оперируют именно этим значением.

3 – общая длина листа металлочерепицы. Она зависит от возможностей конкретного производителя и от пожеланий заказчика. Так, различные фирмы предлагают потребителям листы длиной от 5÷6 до 8 метров. По сути, можно заказывать материал с таким расчетом , чтобы одним листом перекрывать всю длину ската от карниза до конька. С другой стороны – это не всегда удобно для производства монтажных работ на высоте – их за сложности поднятия длинного листа на кровлю без риска его деформации. Да и, вообще , нежелательно использовать листы с длиной больше, чем 4 метра. Впрочем, это правило носит рекомендательный характер.

4 – длина модуля или, как еще часто называют, продольный шаг металлочерепицы. А вот этот параметр – чрезвычайно важен для обустройства обрешетки , так как именно от него и зависит расстояние между ее направляющими.

Разнообразие по этому параметру – не столь велико. Чаще всего приходится иметь дело с металлочерепицей с шагом модуля в 350 мм. Пользуется популярностью и кровля с крупными длинными модулями по 400 мм. Впрочем, есть модели и с длиной «черепиц» в 300 мм, а модели типа «Ретро» бывают и более «дискретными» - с продольным шагом волны в 200 и даже – в 150 мм.

5 – высота волны – у профилей различных моделей может существенно различаться. Принято считать, что чем выше волна, чем больше выражены показатели пространственной жесткости материала и его устойчивости к внешним изгибающим нагрузкам. Правда, это сказывается на полезной ширине листа металлочерепицы – она становится меньше.

6 – понятно, что раз лист имитирует кладку настоящей черепицы, он имеет ступенчатую форму – каждый очередной модуль по направлению снизу вверх начинается со ступеньки. Высота этой ступеньки может быть разной – от 10 до 20 и более мм, в зависимости от модели.

Обычно в рекламных материалах и в техдокументации на металлочерепицу имеется как эскиз покрытия, так и две схемы – продольная и поперечная конфигурация листа. Разобраться в такой схеме – совсем несложно . Понятно, что выбор всегда делается в первую очередь по внешним качествам кровельного материала, но знать его геометрические показатели – все же не мене важно.

Цены на ондулин

Ниже приведена таблица, которая, возможно, поможет сделать предварительный выбор кровельного материала. Наряду с иллюстрацией, в ней приведены и основные линейные параметры наиболее популярных моделей .

[ table id=1924 /]

Как металлочерепица прилегает и крепится к основе?

Чтобы кровельный материал, даже при своей немалой пространственной жесткости , обладал способностью выдерживать внешние нагрузки (снеговые, ветровые и т.п .), он должен иметь надежную опору. А в связи с тем, что металлочерепице придана ступенчатая форма, точку, а точнее , линию опоры должен иметь каждый из модулей. То есть каждый «нижний зуб» или, как еще называют, подошва профиля должна упираться в элемент обрешетки . Как это выглядит – показано на схеме:

Крепление к обрешетке производится кровельными саморезами, которые размещены непосредственно под ступенькой. Схема расположение крепежных элементов может различаться от модели к модели, но в основном они вкручиваются через одну волну, как по горизонтали, так и по линии ската. В краевых зонах (по карнизу, фронтону, ендове и коньку и по линии нахлеста листов) обычно крепление производится в каждую направляющую обрешетки .

Эти правила, в основном , и предопределяют конструкцию обрешетки под металлочерепицу.

Общие принципы конструкции обрешетки

Обрешетка под металлочерепицу может создаваться сплошной или разреженной.

Сплошная обрешетка

Сплошную обрешетку монтируют из листов влагостойкой фанеры или ОСП, толщиной не менее 10 мм, или из досок, правда, настилая их не совсем всплошную, а с промежутками порядка 10 мм. И тот и другой вариант имеет свои недостатки.

Сплошная обрешетка из листовых материалов получается, безусловно, очень ровной, без каких-либо перепадов уровня, что иногда случается с использованием плохо калиброванных досок. Однако, в контексте рассматриваемой темы на этом все ее преимущества и заканчиваются. А вот недостатки – есть, и весьма существенные.

— Во-первых, это дело весьма затратное, так как и ОСП, и, в особенности , фанера будут стоить значительно дороже обычных пиломатериалов.

— Во-вторых, максимально плотное прилегание металлочерепицы в основе по всей площади – отнюдь не является благом. Высокая теплопроводность покрытия обязательно будет приводить к образованию конденсата даже при суточных колебаниях температур. А вот вентилируемого зазора для свободного испарения влаги и выхода водяных паров – при таком монтаже не предусматривается. То есть под кровельным покрытием начнет скапливаться влага со всеми вытекающими (иногда это приходится воспринимать даже буквально) последствиями.

— В третьих, если еще раз взглянуть на схему, на которой показано, как упираются модули металлочерепицы в основание, то становится понятно, что такая обрешетка , в общем -то, совершенно не требуется.

Для гибкой битумной черепицы – да, это становится лучшим основанием. А вот для листов металлочерепицы вполне можно применить и более дешевые и практичные решения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

Сплошная обрешетка из досок, которые расположены с небольшим просветом одна от другой. Такая конструкция рекомендуется на малых углах крутизны кровли при монтаже крыши из профнастила, шифера или, например, из ондулина .

Но металлочерепица принципиально отличается от упомянутых выше кровельных покрытий уже тем, что опирается на поверхность не по всей длине по направлению ската, а только по линии ступенек между модулями.

Давайте вновь посмотрим на похожую схему:

Как можно увидеть, часть направляющих, причем – достаточно внушительная , вообще не выполняет никакой несущей роли, так как профилированный лист на них попросту не опирается (обведено для примера большим эллипсом). Кроме того, нельзя исключить вероятность того, что при монтаже листов металлочерепицы саморез попадёт или между досок обрешетки , или в край доски, вызвав тем самым скол или не обеспечивая надежность крепления в данной точке.

Иными словами, никакой технологической необходимости в сплошной дощатой обрешетке не видится, а по экономичности расходования материалов она здорово будет проигрывать разреженной. В этом можно будет наглядно убедиться чуть ниже, когда речь пойдет о материалах.

Разреженная обрешетка под металлочерепицу

Этот вариант видится наиболее оптимальным . Как уже, наверное, стало понятно, необходимо разместить направляющие обрешетки таким образом, чтобы подошва каждого горизонтального ряда модулей металлочерепицы имела снизу и надёжную опору, и достаточную ширину материала для вкручивания кровельного самореза.

Благодаря обрешетке крыши обеспечивается надежность и качество укладки кровельных листов. Чтобы обустроить каркас, потребуется знание некоторых нюансов, включая размеры обрешетки под металлочерепицу.

Особенности устройства

Сплошной настил сооружается из бруса или обрезной доски, уложенных впритык друг ко другу. Расстояние между отдельными элементами каркаса не должно превышать 1 см. Подходящие параметры для бруса – 50х50 мм, для доски – 32х100 мм. Перед установкой деревянные элементы пропитывают антисептиками. Монтировать решетчатую обрешетку на порядок труднее, хотя при этом снижается количество расходного материала. В результате достигается уменьшение финансовых затрат и общего веса конструкции.

Монтируют решетчатый каркас после обустройства гидроизоляции стропил. Важно не забывать о вентиляционном зазоре между пленкой и деревянной конструкцией. Расстояние между отдельными перемычками обрешетки под обрешетку желательно делать 350 мм: это дистанция от среза нижней доски до середины соседней. Таким образом фиксируются металлочерепичные листы на нижнюю часть волны. При таком креплении общий вид кровли значительно красивее.

Начальную доску обрешетки на 15 мм шире остальных. Обычно сопроводительная документация кровельного материала содержит указания величины шага обрешетки. То же самое касается оптимального зазора между элементами каркаса: к примеру, учитывая , рекомендуемый шаг каркаса для этого материала - не менее 300 мм.

Размеры обрешетки, сечение

Основными параметрами каркаса под металлочерепицу выступает шаг обрешетки и размер пиломатериалов. При определении оптимального шага в учет берется размер шага металлочерепицы. Это вполне конкретный показатель, в зависимости от типа укладываемого профиля. Наибольшей жесткостью отличается профильный участок внизу волны, при переходе на следующую. Это объясняет, почему именно это место является наиболее оптимальным для установки крепежных элементов. Необрезная или полуобрезная доска при сооружении каркаса обычно не применяется.

Чтобы определить, на каком расстоянии делать обрешетку под металлочерепицу, в учет необходимо взять следующие соображения:

На длину шага обрешетки напрямую влияет тип используемой металлочерепицы.
Инструкция устройства обрешетки под металлочерепицу имеется в сопроводительной документации к кровельному материалу. Шаг отсчитывают от низа начального бруска до верхнего среза второго.
Расстояние между первыми двумя обрешеточными элементами берется несколько меньшим.
Сечение обрешетки под металлочерепицу определяет также угол наклона кровли, и то, насколько выступает кровельный материал за первый элемент каркаса.
Чтобы замерить выступ кровли, за начало отсчета берется лобовая доска. Если ее нет в конструкции – то срез стропилины.
6. Чтобы добиться правильности отсчета между первой и второй доской каркаса, поверх стропил укладывают строительный уровень длиной 120-150 см. Это позволяет определять дистанцию между верхом первой волны и низом листа, нанося соответствующую разметку обрешетки под металлочерепицу.
Выдвинув уровень наподобие кровельного листа, впритык к лобовой доске ставят угольник: это позволяет отбить на нем параметр требуемого выступа. Уровень выдвигается до нанесенной отметки.
Толщина начальной доски берется несколько больше других, что позволяет избежать провисаний кровельного материала.
Определение размеров остальных обрешеточных перемычек проводится от верха второго элемента. Расстояние берется стандартное, соответствующее размеру профиля. Таким образом намечается каждая третья стропилина: это объясняется наличием кривизны у доски, что предусматривает необходимость ее натяжки вдоль нанесенной разметки.
Однорядные обрешеточные перемычки фиксируются на стропилине. Нахлест здесь обычно не используют. Разбежка встык выполняется по стропилам.
Весь используемый пиломатериал проходит обязательную антисептическую обработку.

Правила устройства и укладки обрешетки под металлочерепицу

От стыковки всей обрешетки на одной стропилине лучше отказаться, т.к. конструкция не будет достаточно жесткой. Нередко встречается такая ситуация, когда профиль имеет различную длину волны. По этой причине несущая конструкция может иметь разную дистанцию между каркасными перемычками для одного вида металлочерепицы. Легкие несложные конструкции под изделия с небольшой высотой волны и толщиной металлических листов 0,4-0,45 мм сооружаются из обрезной доски 25х100 мм. Более сложные кровельные системы обычно обустраиваются доской 32х100 мм.

Эта же доска используется при укладке металлочерепицы со значительной высотой волны, при толщине листа 0,5 мм. В том и другом случае расстояние между стропилами делают 0,6-0,9 м. Бруски сечением 40х60 мм и 50х50 мм применяют в тех случаях, когда дистанция между стропилами превышает 1 м.

Металлочерепица выпускается в трех основных типоразмерах длины волны - 300, 350 и 400 мм, что непосредственно влияет на величину шага обрешетки. Откладывают этот интервал от центра перемычек. Имея на руках все необходимые данные, можно начинать расчет каркаса для металлочерепицы.

Примыкающие участки

При укладке обрешетки под металлочерепицу в районе ендовы, дымоходной трубы и вокруг мансардных окон применяется сплошная конструкция. Обустраивая каркас, важно избегать просчетов, так это непосредственно влияет на прочность и долговечность крыши здания. Иногда из-за допущенных ошибок приходится переделывать кровлю, что влечет за собой значительные финансовые потери. Нужно учитывать, что демонтированную металлочерепицу невозможно применять еще раз.

Сооружение каркаса под металлочерепицу - пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция устройство обрешетки под металлочерепицу:

Размер бруса для стропил - от 50х150 мм. Доска под обрешетку должна иметь сечение не менее 25х100 мм. Доска для контробрешетки – 25х50 мм.
При фиксации стартовой доски за линию укладки берется срез карнизного свеса: выступы за его пределы недопустимы. Первую доску выбирают несколько толще остальных, чтобы компенсировать разность уровня опорных точек между первым и последующими черепичными листами.
Монтаж шага обрешетки металлочерепицы между первой и второй перемычками делают на 50 мм меньше, чем стандартный размер каркаса. Дистанция между остальными элементами каркаса ориентируют на размер профиля укладываемого материала.
Чтобы проверить правильность расстояния между первыми двумя перемычками еще на земле параллельно раскладывают две обрезные доски. Укрывая их металлочерепицей, можно проверить оптимальность ее выступа для стока воды: если он больше, чем нужно, вода начнет переливаться через желоб. При недостаточном расстоянии вода может задуваться порывами ветра в пространство между желобом и лобовой доской. Листы иногда деформируются и под воздействием снеговой нагрузки.
Для нанесения разметки потребуется строительная рулетка. Точкой отсчета служит первая доска, выступающая за пределы карниза. Далее крепятся торцевые и коньковые планки.
Ветровую доску устанавливают над обрешеткой, на высоту кровельного листа. Этот параметр зависит от вида металлочерепицы.
Для надежности конек оснащается дополнительной доской 25х100 мм.
Чтобы организовать правильный отвод воды с поверхности кровли, перед укладкой кровли следует установить крепежные кронштейны. Для монтажа карнизной планки металлочерепицу необходимо укладывать вдоль кровельного свеса.
При определении, где установить кронштейны, за основу берут шаг монтажа в 50-60 см. Крепят кронштейны по нижней каркасной доске.
Крайние кронштейны монтируются с учетом уклона желоба 5мм/1м длины. Линейность установки оставшихся кронштейнов обеспечивает натянутый шнур.
Желоб нужно вставить в кронштейны, а затем установить. Карнизную планку на обрешетку монтируют таким образом, чтобы добиться перекрывания краем желоба нижнего края планки. Это даст возможность конденсату стекать с планки внутрь водостока. Параметр нахлеста карнизных планок по отношению к длине составляет не меньше 100 мм.

Как установить дополнительные элементы

К дополнительным кровельным элементам принято относить систему обогрева и водостоки. Снегозадержатели состоят из специальных скоб, монтаж которых производится в шахматном порядке. Они дают возможность предотвратить массовое схождение снега с поверхности кровли. Чаще всего таким образом оснащаются постройки, рядом с которыми находятся тротуары и пешеходные переходы. Снегозадерживающие элементы желательно также установить над крыльцом или окнами. Чаще всего речь идет о трубчатых и решетчатых системах, которые нередко входят в комплект металлической черепицы.

Качественно обустроенная обрешетка, отвечающая всем требованиям и строительным нормам, обеспечит простоту и скорость укладки кровельного материала. Если выполнить работу самостоятельно, это позволит на порядок снизить затраты на сооружение кровли: ее надежность является обязательным условием для обеспечения комфорта внутри помещений. Для этого потребуется знание пошаговой инструкции обрешетки под металлочерепицу.

Несущая способность конструкции крыши имеет огромное значение для её долговечности. Поэтому ко всем элементам предъявляются высокие требования, регулируемые СНиП. Это касается и обрешётки, которая служит основанием для кровельного покрытия. Её цель - удерживать укрывной материал, равномерно распределять и передавать создаваемую им нагрузку на стены и фундамент. В этой статье подробно рассмотрим устройство обрешётки под металлочерепицу, крепление которой строго регламентировано нормативами.

Обрешётка под металлочерепицу: выбор материала

Обрешётка - это сплошной настил (когда зазоры между рядами реек не более 1–2 см) или решётчатая конструкция, уложенная поверх стропил. Сплошное основание используют при укладке плоского шифера, рулонных материалов, а также металлочерепицы в местах пересечений скатов, на коньке, ендовах, рёбрах и разжелобках. В остальных случаях делают разреженную обрешётку.

При монтаже кровли из металлочерепицы делают разреженную обрешётку, кроме мест примыканий скатов, прохождения ендов и линий карнизов и коньков

Обустраивают обрешётку в 1 или 2 слоя. Первый монтируют горизонтально, параллельно коньку. Второй слой - для сплошного настила - делают по направлению от конькового хребта к спуску или диагонально. Для покрытия кровли металлочерепицей первого слоя вполне достаточно. Обрешётка бывает деревянной (из брусьев или доски) или металлической.

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Металлическая обрешётка

Металлическую обрешётку изготавливают из специального стального профиля, что даёт неоспоримые преимущества перед традиционными решениями из дерева:

свободный доступ ко всем элементам конструкции;
снижение ветровой нагрузки за счёт уменьшения общей площади обрешётки.

Но основной плюс металлопрофиля не в этом. При устройстве обрешётки из перфорированных стальных труб многократно улучшается естественная вентиляция подкровельного пространства и отвод конденсата, образование которого из-за дневных и ночных температурных перепадов в межсезонье неизбежно. Оттого-то деревянную обрешётку под укладку металлочерепицы и ограждают тщательно от сырости. Между тем даже самые лучшие гидро- и пароизоляторы с годами приходят в негодность и требуют замены. И если этого не сделать своевременно, то обрешётка из дерева загниёт со всеми вытекающими последствиями. Увы, печальными и затратными.

С металлопрофильной обрешёткой такого произойти не может. К тому же она идеально ровная, что немаловажно для прочного крепления укрывного материала. Сам металлопрофиль удобно перевозить и складировать, а также просто и легко монтировать.

Металлическая обрешётка под металлочерепицу имеет массу преимуществ, главное из которых - обеспечение хорошей естественной вентиляции подкровельного пространства

Отсюда вывод:

металлическая конструкция под металлочерепицу не боится влаги, к тому же сохраняет свои качества в самых неблагоприятных погодных условиях;
внутренние помещения обходятся без дополнительного проветривания;
крыша служит дольше и в течение продолжительного времени не нуждается в ремонте.

Деревянная обрешётка

Обрешётка из дерева под металлочерепицу используется намного чаще, чем металлическая. Хотя преимуществ по сравнению с металлопрофильной в принципе-то и нет - ни в цене, ни в требованиях к обустройству. Скорее сказывается ментальность, дань традициям и доверие к дереву. Прежде чем говорить о деревянной обрешётке, рассмотрим структуру металлочерепичной крыши. Она состоит из:

стропильной системы и карнизной планки;
пароизоляционного слоя;
начальной обрешётки;
теплоизоляционного материала;
основной обрешётки и контробрешётки;
гидроизоляции;
металлочерепицы.

Структура металлочерепичной крыши состоит из точно таких же слоёв, что и кровли из других покрытий

Как и в конструкции под укладку любого другого кровельного покрытия, здесь также нужно обеспечить зазор между металлочерепицей и гидроизоляцией для вентиляции подкровельного пространства. Точно в таком же порядке располагают изоляционные материалы. Для обустройства холодной крыши тоже не прокладывают теплоизолятор.

При устройстве кровельного пирога неутеплённой крыши можно обойтись без прокладки теплоизоляционного материала, однако гидроизоляционный слой и вентиляционная воздушная прослойка являются необходимыми

Единственное отличие - шаг обрешётки делают под конкретную черепицу. То есть структура обрешётки зависит от вида кровельного настила и набивается под приобретённое покрытие.

Шаг обрешётки не зависит от материала конструкции. Он должен совпадать с размером волны выбранной металлочерепицы.

Такая индивидуальность шага объясняется просто: разные производители и модели - различные размеры.

Шаг обрешётки должен совпадать с размером поперечной волны металлочерепицы

Необходимо упомянуть ещё об одном нюансе - первую доску обрешётки монтируют выше остальных на размер поперечной волны металлочерепицы. Обычно это 10–15 мм.

Первый (карнизный) ряд обрешётки делают толще остальных на высоту поперечной волны

Иногда проскальзывает информация, что под металлочерепичное покрытие можно делать полностью сплошную обрешётку. Действительно, иной раз делают. Однако если кто думает на этом сэкономить и заменить древесину на более дешёвые материалы, то ничего не получится. Ни о какой фанере, ДСП или ДВП в качестве сплошного настила речь не идёт. Сплошная обрешётка под металлочерепицу означает лишь маленький шаг между досками (до 2 см). Так что в любом случае используется натуральное дерево, породу которого застройщики выбирают по желанию.

Чаще это ель, пихта, сосна, лиственница. По соотношению «цена - качество» предпочтительнее использовать сосну. Это может быть брус или обрезная доска хорошей просушки и с высокими характеристиками. Экономить на пиломатериалах не стоит, чтобы не нажить себе ненужных проблем в будущем.

Таблица: сравнение пород древесины по коэффициенту усушки и механической прочности

Порода дерева	Коэффициент усушки, %		Механическая прочность для древесины с 15% влажностью, МПа (кгс/см 2)
Порода дерева	в радиальном направлении	в тангенциальном направлении	на сжатие вдоль волокон	на изгиб	скалывание в радиальной плоскости	скалывание в тангенциальной плоскости
Хвойные древесные породы
Сосна	0,18	0,33	43,9	79,3	6,9 (68)	7,3 (73)
Ель	0,14	0,24	42,3	74,4	3,3 (33)	3,2 (32)
Лиственница	0,22	0,40	31,1	97,3	8,3 (83)	7,2 (72)
Пихта	0,9	0,33	33,7	51,9	4,7 (47)	3,3 (33)
Твердолиственные и мягколиственные древесные породы
Дуб	0,18	0,28	52,0	93,5	8,5 (85)	10,4 (104)
Ясень	0,19	0,30	51,0	115	13,8 (138)	13,3 (133)
Берёза	0,26	0,31	44,7	99,7	8,5 (85)	11 (110)
Осина	0,2	0,32	37,4	76,6	3,7 (37)	7,7 (77)
Липа	0,26	0,39	39	68	7,3 (73)	8,0 (80)
Чёрная ольха	0,16	0,23	36,8	69,2	-	-

Развеем ещё один стереотип - якобы у металлочерепицы самая плохая звукоизоляция. Некоторые из-за этого отказываются от такого чудесного укрывного материала. И совершенно напрасно. Во-первых, ни одна кровля не даёт стопроцентного результата по бесшумности. А во-вторых, проведённые производителями металлочерепицы исследования показали, что причина не в самом покрытии, а в неправильно собранной обрешётке, ошибках при её набивке и монтаже укрывного материала. А также в малом угле наклона скатов, экономии на материалах и саморезах, о которых мы поговорим чуть позже.

Видео: разбор ошибок при монтаже металлочерепицы

Даже порода древесины для конструктивных элементов кровли особой роли не играет. Если конструкция собрана правильно и все этапы монтажа сделаны без нарушений, то металлочерепичная кровля простоит очень долго, радуя своей красотой и хорошими эксплуатационными показателями.

На долговечность крыши из металлочерепицы порода древесины для обрешётки и стропильной системы не влияет, главное - сделать монтаж без нарушений

Схема обрешётки

Прежде чем монтировать обрешётку, нужно определиться с её типом - сплошная набивка или разреженная.

Сплошная обрешётка под металлочерепицу делается только в самых ответственных местах: на коньке, ендовах и примыканиях

При монтаже сплошной обрешётки пиломатериалы укладывают почти вплотную, оставляя вентиляционный зазор до 2 см. Решетчатый настил немного сложнее, но используется чаще, поскольку его устройство снижает расход дерева и облегчает конструкцию кровли. Что же касается шага обрешётки, то, как уже написано выше, он должен равняться длине волны. Многие производители указывают необходимый шаг в инструкции к металлочерепице.

Какой бы вид настила ни выбрали, перед монтажом необходимо обработать пиломатериалы антисептиком и просушить.

Нередко доски продают уже в обработанном виде. Но если нет, тогда придётся делать пропитку самому. Это резко увеличит срок службы древесины.

Монтаж обрешётки начинают с укладки гидроизолятора на стропила. Делают небольшое провисание и фиксируют контробрешёткой.
Плёнку гидроизоляции лучше не натягивать, чтобы оставить ей небольшую свободу при естественных деформациях каркаса кровли
Обрешётку закрепляют гвоздями длиной в 2 раза больше толщины доски. Забивать их стараются как можно ближе к оси контррейки.
Крепление обрешётки к каждой контррейке выполняется двумя гвоздями, которые вбиваются в края доски по центру нижнего бруска
В местах примыканий, по периметру мансардных и слуховых окон, возле труб монтируют сплошную обрешётку шириной 15–20 см и собственную стропильную систему, к которой крепят доски (брусья).
В местах кровельных узлов монтируют сплошную обрешётку шириной 15–20 см
На стыке скатов в зоне прохождения ендовы десятисантиметровый сплошной настил обрешётки укладывают вдоль всего ската с вентзазорами 2 см.
Сплошную обрешётку под ендову шириной 10 см делают вдоль всего ската

Особое внимание стоит уделить первому ряду обрешётки (карнизный ряд) поскольку именно по нему впоследствии выравнивают все листы металлочерепицы. Толщина доски этого ряда, как уже отмечалось выше, должна быть больше всех прочих реек как минимум на 10 мм, что сгладит перепад опорных точек металлочерепичных листов.

Правильное устройство карнизных узлов имеет огромное значения для ровной укладки листов металлочерепицы и организации нормального водостока

К тому же размер шага между первым (карнизным) и вторым рядом всегда меньше на 50–70 мм по сравнению с прочими. Отмеряют его от кромки лобовой доски до центра следующей. Этот показатель зависит от угла наклона крыши, выступов за пределы стены и диаметра водосточных труб и желобов. Шаг между рядами обрешётки рассчитывают максимально точно или же делают его по рекомендации производителя металлочерепицы.

Нельзя в целях экономии увеличивать шаг обрешётки по своему усмотрению. К примеру, делать через волну металлочерепицы. Это приведёт к деформации кровельного покрытия от снеговой нагрузки или иных механических воздействий.

Видео: монтаж обрешётки под металлочерепицу

Набитая не по правилам обрешётка под металлочерепицу повлечёт за собой многие дефекты кровли:

вода будет переливаться через жёлоб, если выступ больше положенного, или, наоборот, проходить между жёлобом и лобовой планкой, когда выступ меньше;
нарушится стыковка листов вплоть до невозможности соединить соседние элементы;
ослабится крепление металлочерепичных листов или фрагментов к обрешётке;
трудно будет установить и закрепить торцевые и фронтонные планки;
циркуляция воздуха в подкровельном пространстве будет неполной, если не выдержаны размеры зазоров, что станет причиной намокания утеплителя, появления плесени и грибка.

Расчёт количества материала

Количество материала, необходимое для устройства обрешётки, зависит от габаритов кровли, расположения дымоходов и других инженерно-коммуникационных выходов на кровлю, а также от типа водосточной системы. Обычно обрешётку делают из досок длиной 6 м, а их количество рассчитывают его по шагу и размерам скатов. По известному количеству досок определяют их объём.

Таблица: количество досок в 1 м³ (штук)

Размеры доски, мм	Объем одной доски, м 3	Досок в одном кубе (штук)
25х100х6000	0,015	66,6
25х130х6000	0,019	51,2
25х150х6000	0,022	44,4
25х200х6000	0,030	33,3
30х200х6000	0,036	27,7
40х100х6000	0,024	41,6
40х200х6000	0,048	20,8
40х150х6000	0,036	27,7
50х100х6000	0,030	33,3

При расчёте необходимо учитывать указания производителей по обустройству кровли из того или иного вида металлочерепицы, которые сводятся к следующему:

Как сэкономить на пиломатериалах

Использовать скидки, которые предлагают продавцы пиломатериалов и работники пилорамы. Отличные скидки бывают в зимнее время, поскольку хранить нереализованные в сезон стройматериалы им не с руки.
В качестве владельца дачного или загородного участка приобрести в местных органах самоуправления квоту на вырубку и после согласования в лесничестве привезти лес на пилораму. Древесина обойдётся по очень низкой цене.
Закупать обрезную доску рабочего сечения. Опытные строители уже давно используют этот приём с пользой для кошелька. В чём его суть: такая доска выпускается в номенклатуре подобно пиломатериалам, производимым по Госстандарту 8486–86, но с меньшим на 5 мм размером поперечного сечения. Её качество соизмеримо с доской первого сорта, но из-за меньшего сечения в одном кубе число досок будет существенно большим. То есть 1 м³ доски рабочего сечения обойдётся где-то на 15% дешевле, чем при покупке материала, изготовленного по ГОСТ.

Толщина обрешётки

В зависимости от типа и размеров кровли, для устройства обрешётки применяют следующие материалы:

для набивки обрешётки на несложных конструкциях крыши, которые будут укрыты металлочерепицей с небольшой волной и толщиной листов до 0,45 мм, используют обрезные доски 25х100 мм;
для устройства обрешётки сложной кровли или при использовании металлочерепичных листов толщиной 0,5 мм с высокой волной приобретают материал сечением 32х100 мм;
при большом стропильном шаге используют брус 50х50 мм или 40х60 мм.

Прежде чем начинать кровельные работы, нужно осмотреть весь пиломатериал. Особенно если он закупался партией, где отклонение порядка 5 мм между толщиной досок - привычное явление. Калиброванные и струганые доски имеют более точные размеры, но использовать их для набивки обрешётки под металлочерепицу дорого.

В закупленной партии досок могут оказаться экземпляры с разной толщиной

Поэтому первое, что надобно сделать - рассортировать пиломатериалы по размерам, чтобы избежать ненужных проблем во время работы. При сортировке удаляют подгнившие доски, имеющие трещины или неровности, а также сырые, которые досушивают до стандартной влажности 19–20%. Если не сделать рассортировку, то разница в толщине досок повлечёт перепады по уровню, что сделает монтаж укрывного материала затруднительным и некачественным.

Видео: осмотр и сортировка досок

Самые распространённые пиломатериалы для обрешётки под металлочерепицу

Обрезная доска толщиной 24–25 мм (24х100 и 25х100) - универсальная, но не слишком прочная, применяется для простых лёгких по конструкции кровель при интервале между стропилами не больше 600 мм.
Обрезная доска толщиной 25 мм используется для простых и лёгких кровель
Доска 32х100 - более крепкая по структуре, хорошо подходит для разреженных стропил с шагом 600–800 мм.
Шпунтованная доска толщиной 25 и 32 мм для устройства сплошной обрешётки - красивая, хорошо обработанная, прочная, но дорогая, поэтому используют её под металлочерепицу очень редко.
Шпунтованную доску используют в основном при обустройстве внутренних помещений, а для обрешётки применяют очень редко из-за высокой стоимости
Брус толщиной 50 мм (50х50) задействуют при шаге стропил от 800 мм и больше для защиты кровли от прогиба или при большой нагрузке на скаты - в сложных кровлях с множественными конструктивными и декоративными элементами.

Полуобрезную и необрезную доску для набивки обрешётки использовать нежелательно.

Видео: как правильно подготовить крышу под металлочерепицу

Расчёт пиломатериалов на обрешётку под металлочерепицу

Чтобы не допустить лишних расходов, расчёт требуемых пиломатериалов делают заранее. Для этого с помощью рулетки проводят замеры длины и высоты скатов, общей длины всех карнизных свесов, суммарной длины ендов (если есть) и коньковых линий.

Расчёт сплошной обрешётки

Исходные данные для примера - площадь кровли 50 м², используемые доски 25х100 мм длиной 6 м.

Определяем площадь 1 доски - 0,1 (ширина доски, м) х 6 (длина доски, м) = 0,6 м².
Высчитываем количество досок - 50 (общая площадь, м²) : 0,6 = 83,33 ≈ 84 шт.
Рассчитываем требуемый объём - 0,1 х 0,025 х 6 х 84 = 1,26 м³.
Добавляем запас в 10% на обрезки, торцовку и случайные ошибки. В итоге получаем 1,26 х 1,1 = 1,386 м³ ≈ 1,4 м³.

Расчёт разреженной обрешётки

Исходные данные те же самые, шаг обрешётки 350 мм, длина карнизных свесов 30 м, длина линии конька 8 м, ендов нет, простая двускатная крыша.

Считаем количество досок на обрешётку основной площади кровли - 50 (общая площадь, м²): 0,35 (шаг, м) = 142,8 пог. м: 6 (длина доски, м) = 23,8 шт.≈ 24 шт.
Определяем требуемый объём 24 х 0,025 (толщина доски, м) = 0,6 м³.
Высчитываем количество кубов на обустройство конька и карнизов - 30 + 8 = 38 пог. м: 6 = 6,3 шт. х 0,025 (толщина доски) = 0,16 м³.
Рассчитываем общее количество кубов пиломатериалов - 0,6 + 0,16 = 0,77 м³ .
Прибавляем запас в 10% - 0,77 х 1,1 ≈ 0,85 м³.

Более точный расчёт обрешётки можно сделать с помощью онлайн-калькулятора на строительных интернет-ресурсах или на сайте производителя выбранной металлочерепицы.

Как делать обрешётку и укладывать металлочерепицу

После того как закуплены, рассортированы, обработаны пиломатериалы и определён шаг согласно выбранной металлочерепице, приступают к набивке обрешётки.

Основание покрывают слоем гидроизоляционного материала

Набивают обрезные доски выбранного сечения поперечно параллельно коньковому прогону. Карнизную (нижнюю) доску используют на 10–15 мм толще, чем остальные. При этом строго выдерживают расстояние между горизонтальными досками (шаг обрешётки) согласно волне профиля.

При стыковке двух досок на бруске контробрешётки каждую из них прибивают отдельно

Возле конька закрепляют к стропилам две дополнительные доски с расстоянием между ними 5 см. Они послужат опорой для конька. Сверху укладывают коньковую планку.

Металлочерепицу крепят к обрешётке через волну

От аккуратности укладки первых двух рядов зависит отвод воды с крыши, а значит её сухость и долголетие.

Проверить правильность укладки можно народным способом - на земле монтируют пробную конструкцию, выдерживая такой же угол наклона, прикладывают к ней лист металлочерепицы и поливают водой. Слишком быстрый поток воды переполнит водосточные желоба, вода будет переливаться через край и подтоплять фундамент. Медленный поток приведёт к застаиванию, порче досок и сырости подкровельного пространства. Поэтому выбирают оптимальный вариант, увеличивая или уменьшая высоту этих рядов и подбирая приемлемое расстояние между ними.

Проверка правильности набивки обрешётки поможет избежать перелива воды через водосток и предотвратит намокание фундамента и наружных стен

Для работы понадобятся следующие инструменты:

Молоток.
Строительный уровень.
Ножницы по металлу и ножовка.
Шуруповёрт.
Рулетка и строительный уголок.

Нужно подумать и про крепёжные элементы - оцинкованные гвозди Ø 3–3,5 мм и саморезы, укомплектованные шайбами под тон кровельного покрытия и эластичными уплотнителями. Самыми лучшими марками саморезов считаются Ferrometal и SFS, способные выдержать экстремальные нагрузки. Желательно использовать фирменные саморезы. Конечно, они почти вдвое дороже, но зато будет выдержана герметичность крепления.

Чтобы отличить подлинные крепежи от поддельных, нужно пассатижами сдавить шайбу. На фирменных саморезах прокладка и цветная поверхность сохранятся в целостности. А вот на некачественных изделиях повредится уплотнитель и отслоится краска. Кроме того, на поддельных деталях резиновую прокладку легко отделить от шайбы. Использование таких крепёжных элементов приведёт к протечкам в местах крепления.

Протечки могут возникнуть также из-за нарушения вертикального положения самореза при его вкручивании и слишком близкого крепления к волне, в результате чего не исключено повреждение покрытия.

Правильное крепление фирменными крепёжными элементами защищает кровельное покрытие от протечек и сохраняет гарантию от производителя укрывного материала

Для крепления металлочерепичного покрытия к обрешётке используют следующие саморезы:

металл-дерево (саморезы по дереву) 4,8х28 мм или 4,8х35 мм (при больших ветровых нагрузках) - для крепления листов к деревянной обрешётке и для сшивания листов металлочерепицы между собой;
металл-металл (крепление по металлу) 4,8х19 мм, 5,5х25 мм, 5,5х35 и 5,5х50 мм - для фиксации металлочерепичных листов к металлической основе;
металл-дерево 4,8х60 мм, 4,8х70 мм и 4,8х80 мм - для укладки черепицы Weckman по деревянной обрешётке и монтажа кровельных доборов - снегозадержателей, ендов, аэраторов, коньковых планок и т. д.

Ведущие производители металлочерепицы укомплектовывают свою продукцию исключительно фирменными крепёжными изделиями и отказывают в гарантии, если при монтаже были использованы подделки.

К тому же любая страховая компания откажет в страховке объекта, где качество крепёжных элементов вызывает сомнение.

Видео: монтаж обрешётки и металлочерепицы

От правильного устройства обрешётки под металлочерепицу, а также от использования добротных материалов зависит срок годности кровли, её функциональные и эксплуатационные свойства. А это спокойствие, уют и комфорт во всём доме. Надеемся, что информация, изложенная в этой статье, поможет сделать крышу дома надёжной и долговечной. Удачи вам.

Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший спектр кровельных покрытий, одним из которых наиболее распространенным является металлочерепица.

Помимо эстетичного внешнего вида и долговечности, покрытие обладает прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, ультрафиолетовых лучей и прочему влиянию внешней среды. Материал экологически безопасен, устойчив к колебаниям температур, огнестоек и прост в монтаже.

При монтаже кровли важную роль играет правильный расчет шага каркаса, который определяется длиной волны металлочерепицы. Погрешности в расчете могут повлечь за собой смещение всего несущего сооружения по отношению к месту оптимального крепления кровельного настила на саморезы.

Расчет шага обрешетки

Расчет расстояния между брусьями каркаса под металлическую черепицу выполняется следующим образом:

Шаг каркаса зависит от разновидности кровельного покрытия.
Интервал между досками обрешеточной конструкции предусмотрен инструкцией для определенного вида кровли. Он вычисляется от нижней части первой планки до верхней точки второй.
Величина промежутка между первой парой брусьев каркаса всегда меньше чем между остальными.
Линия наклона ската крыши и показатель выступа металлического покрытия за стартовый брус обрешетки влияет на интервал между планками.
Верное вычисление интервала между первой парой брусьев выполняется посредством измерения расстояния от наивысшей точки первой волны к нижней части места. Для этого на стропило помещают уровень длиной в 1,5 м, замеряют и делают соответствующую метку. Стандартными считаются размеры поперечной волны 30–45 см, в данном интервале и рекомендовано выбирать оптимальный шаг.
При помощи того же уровня определяют ориентировочное положение настилающего листа, поместив треугольную линейку к лицевой планке и отметив место точки нужного выступа, уровень доводят к данной точке.
Толщина стартовой рейки должна быть больше остальных, чтобы избежать свисающего выступа в процессе монтажа кровельного материала.
Длина последующих перекладин каркаса замеряется от верхней точки второй планки через одинаковый интервал, равный профилю кровли. Метки для несущей конструкции намечают через каждые два бруса, это обусловлено тем, что он может быть искривленным, и потребуется его корректировка путем натяжения по нанесенным маркерам.
Расчет необходимо выполнять строго сверху вниз, контролируя оставшуюся длину металлочерепицы.

Необходимые материалы и инструменты

Как материал для обрешеточной конструкции используются пиломатериалы:

Наиболее пригодным сырьем считается сосна, которая отличается прочностью, твердостью и хорошо обрабатывается.

Для крепления кровельного покрытия к каркасу понадобится:

брус сечением 50х50 или 40х60 мм;
брус сечением 30х1350 или 50х1370 мм (для контробрешетки);
доска прямоугольного сечения толщиной 20–35 мм и шириной 100 мм.

Для установки каркаса необходимо иметь :

сантиметровая лента;
уровень;
треугольная линейка;
фломастер;
шуруповерт;
молоток;
самонарезающие шурупы, гвозди (длина должна в 2 раза больше толщины бруса);
инструменты для резки брусьев (электролобзик, электроножницы, ножовка);
лестница или деревянный помост.

Устройство обрешетки

По завершении всех необходимых расчетов, подбора необходимых материалов можно приступать к устройству каркаса под покрытие.

При этом следует учесть, что обрешетка устанавливается после укладки гидроизоляции, которая выполняется так, чтобы вентиляционные струи свободно передвигались снизу под кровельный конек и выводились вовне.

При наличии гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя для устройства кровли необходима установка контробрешетки, которая улучшит качество крыши.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Технология установки каркаса предельно проста и понятна:

Стартовую доску крепят строго по длине карнизного свеса по прямой линии так, чтобы она не выступала за свес. Ее толщина должна быть на 10-15 см больше чем остальные.
Второй ряд крепят таким образом, чтобы расстояние шага волны было меньше. Последующие ряды – на равном расстоянии шага волны.
К системе стропил брусья крепят посредством самонарезающих шурупов. Использование гвоздей может привести к разрушению структуры древесины и снижению срока эксплуатации. Если же выбор остановлен на гвоздях, то следует выбрать шиферные гвозди больших размеров. К каждому стропилу обрешетку следует крепить двумя гвоздями.
К брусьям крепят обрезную доску с определенным шагом (в зависимости от марки покрытия).
На стропильные балки устанавливают еще 2 бруса на расстоянии не больше 5 см друг от друга, которые будут выполнять функцию опоры для конька крыши.
В местах расположения ендов, воздуховодов и окон выполняют цельную обрешетку. Брусья на стропила при таком виде каркаса размещают параллельно коньку.
На коньке фиксируются пару досок, расположенных друг к другу в противоположном направлении.
При изготовлении обрешетки над теплоизоляцией недопустимо выполнение сплошного каркаса или с небольшими зазорами, это может нарушить движение воздушного потока в подкровельном пространстве и привести к накоплению влаги.
Перед монтажом кровельного настила на внутреннюю сторону ендовы крепят планку.

Особенности крайнего ряда обрешетки

В процессе устройства каркаса следует обратить внимание на 3 важные особенности крайнего ряда:

Устройство обрешетки начинают с крепления планки карниза на нижней части стропил, которая защищает края каркаса от разрушающего воздействия осадков. По данной планке будут равнять следующие элементы сооружения, поэтому ее установка требует особой точности. Для этого замеряют расстояние от стены до краев крайних стропил, если есть расхождения – их выравнивают по наименьшему показателю посредством натянутой нити, по которой подгоняют длину других деталей. Крепление осуществляют гвоздями в шахматном порядке с шагом в 30 см.
Перед монтажом обрешетки, чтобы компенсировать разницу последующими рядами каркаса, первый ряд делают выше на величину одной волны, которая может колебаться в интервале 2,8–7,5 см. Если длины выступающей части планки недостаточно для обустройства края кровли (40-50 см), удлинить стропильную ногу можно при помощи кровельной кобылки. Удлинение необходимо выровнять по натянутой нити, после чего можно крепить карниз.
Через первый ряд каркаса, для обеспечения беспрепятственного отвода воды и предотвращения повреждения пленки, в водосток заводят край гидроизоляционной пленки. В этих целях, в верхней части рейку скашивают до угла в 120-140 градусов касательно стропильной ноги.

Дефекты обрешетки под металлическую черепицу

В случае нарушения технологии установка каркаса под металлическое покрытие может повлечь за собой проявление дефектов:

крепление кровельного материала к обрешетке будет не прочным;
листы настила не состыкуются;
в процессе крепления доборных планок (карнизной и фронтонной) зачастую возникают трудности;
морщинистость листового покрытия ската.

Монтаж металлочерепицы

Непосредственно перед укладкой кровельного материала необходимо установить крепежные держатели для водосточного желоба и карнизную планку.

Установка кронштейнов осуществляется следующим образом:

Крепление крайних опорных деталей водостока необходимо для установки правильного угла наклона для отвода воды в надлежащем направлении. Первый держатель фиксируют самонарезающими шурупами к карнизной планке и загибают вниз.
Используя уровень, устанавливают метку для держателя нижнего конца лотка. На каждый 1 погонный метр лотка уклон должен составлять 2–5 мм. По выполненной метке крепится нижний держатель.
Между крайними опорными элементами натягивают нить, ориентируясь по которой, монтируют остальные кронштейны с шагом 50–80 см. Свес стока воды с последнего держателя не должен быть меньше 5 см.
Соответствующий размеру желоб помещается в держатели и крепится специальными крепежами.

Установку следует осуществлять таким образом, чтобы ее нижняя часть перекрывала край водосточного лотка. Если одной планки недостаточно, устанавливают еще одну внахлест 4-5 см и фиксируют к лобовой и карнизной планке самонарезающими шурупами с шагом в 30–40 см.
Поверх установленной карнизной планки наклеивают двухсторонний скотч и приклеивают по ее нижнему краю гидроизоляционную пленку.

Технология укладки материала такова:

Монтаж настила разрешается начинать и от правого, и от левого края. При варианте от правого края, за счет перекрывания следующим листом конечной волны предшествующего, создается накладка листов. В ином случае – следующий лист будет подкладываться под уложенный ранее лист. Не важно, какой вариант будет выбран, огромное значение имеет достаточная накладка кровельного покрытия.
Легче всего укладывать листы в один ряд. Во избежание искривлений, материал сразу крепить к обрешетке не стоит, вначале одним шурупом не слишком крепко крепят первый лист. Далее возле него укладывают следующий, выравнивают его и фиксируют оба листа шурупами с резьбой, не фиксируя на каркас. Вторую пару листов укладывают аналогично.
Образовавшийся модуль из двух пар соединенных листов равняют по карнизному выступу, а затем крепят к каркасу. Данная схема установки металлической черепицы подходит исключительно на уклоне малой длины.
Зачастую настил покрывают несколькими полосами. Для этого, первая пара листов объединяется в модуль подобно предыдущему способу, а следующий лист размещается повыше первого, четвертый – над вторым. В итоге, создается модуль из двух пар листов, который по завершении центрирования фиксируют к обрешетке.
Наиболее трудоемким считается процесс укладки кровельного покрытия на наклонной поверхности треугольной конфигурации. Монтаж черепицы в данном случае начинается с центра наклонной поверхности.
Центральные линии наклона и первого листа покрытия соединяют. Последующий монтаж выполняется влево и вправо от стартового листа. Для работы листы придется обрезать, в этом заключается главная сложность.
Выполнение разметки упрощает инструмент собственного изготовления, который представляет собой сооружение из реек шириной 10 см с подвижным соединением между собой. Интервал между нижней стороной планки слева и лицевой плоскостью доски с правой стороны должен соответствовать 1 м.
Чтобы обрезать лист, используя черток, его размещают на участок, к нему прилаживают инструмент таким способом, чтобы вертикальная доска размещалась на скосе, а горизонтально уложенные доски находились параллельно карнизному свесу. Линию разметки прочерчивают по наружной стороне второй вертикальной планки, после чего лист убирают и разрезают по черте метки.

Установка обрешетки на крышу из металлочерепицы

Основа из дерева или металла, на которую укладывается металлочерепица, называется обрешеткой. Существует два типа конструкции, обустройство каждого из них особой сложности не представляет, но влияет на общее устройство кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица – красивая, долговечная кровля

Металлочерепица пользуется популярностью среди других кровельных материалов, что не удивительно. Материал прочный, долговечный, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды, служит несомненным украшением крыши. Металлочерепица весит в 10 раз меньше обычной черепицы, материал прочный, не бьется, не ломается, оказывает щадящее воздействие на несущие стены и фундамент. Монтаж кровли считается не сложным, стоит недорого, можно и вовсе покрыть крышу своими руками, причем в любое время года.

Однако металлочерепица имеет и свои недостатки. Если есть повреждения отдельных участков материала, то может возникнуть коррозия. Крыша требует устройства водоотвода, звукоизоляции. Обрешетка под металлочерепицу монтируется только после укладки гидроизоляции, а так же укладки слоя мембранной пароизоляции. Гидроизоляционный материал под металлочерепицей должен поглощать влагу из слоя утеплителя, не допускать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство.

Обрешетка для металлочерепицы может быть любой, сплошной или решетчатой, важно чтобы для этого были использованы доски абсолютно ровные, любой изъян станет препятствовать ровному прилеганию металлочерепицы, влиять на качество всей конструкции крыши.

Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие. Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой.

Основные реализационные параметры – качество, эстетика. Качественные листы имеют толщину стали 0,4-0,5мм. Эстетические параметры – цвет, размеры листа металлочерепицы, геометрия, тип поверхности. Всё это влияет на стоимость металлочерепицы.

Виды настилов

Выбор типа настила зависит от волны профиля металлочерепицы. Обрешетка может быть изготовленная двух видов – сплошная или решетчатая, может быть сделана из листового материала. Шаг обрешетки под металлочерепицу рассчитывают для решетчатого типа.

Сплошная поверхность под кровлю из листового материала выполняется в виде настила плит OSB, обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую производится укладка листов кровли. Такой монтаж прост и скор, минусом является высокая стоимость OSB.

Обрешетка сплошного типа монтируется из досок. Расстояние между досками не должно превышать 10мм, оно требуется для естественной вентиляции. Доски крепить к стропилам можно гвоздями сечением 3 – 3,5мм, длиной в 2 раза больше толщины материала используемого для изготовления настила.

Монтаж настила в виде решетки снижает расход материалов, нагрузку на стены и фундамент. Каждая доска прибивается парными гвоздями по краям оси стропил. Начинается монтаж решетчатой конструкции от карниза. Первые доски особенно тщательно выравниваются, так как по ним будет сориентирован весь строй обрешетки. Чтобы уточнить, правильно ли сделаны расчеты, перед монтажом первых досок наживляют пару обрезков контробрешетки и примеряют лист, определяя нужный выступ. Для решетчатого типа требуется расчет шага досок.

Требования к материалу обрешетки

Предпочтительнее использовать для обрешетки доски хвойных пород, сосны, ели, пихты устойчивы к гниению, смоляные мешочки отталкивают влагу. Стоят хвойники недорого. Можно использовать и лиственные породы деревьев, антисептическая обработка, грунтовка древесины производится в обязательном порядке. Доска для обрешетки под металлочерепицу должна отвечать следующим требованиям:

остаточная влажность древесины 12 -15 %;
одинаковая толщина, ширина;
ровная поверхность без изъянов, трещин, не поведенная.

Для настила двускатной крыши, без архитектурных излишеств нужна доска 25х100мм. Доска 28(32)х100мм используется для монтажа под металлочерепицу с толстым оцинкованным основанием при сложных конфигурациях крыш, в этом случае, а так же если шаг стропильных ног составляет 90-100см, используется брус 50х50, 40х60 мм. Чтобы рассчитать шаг нужно учитывать какая будет использоваться металлочерепица. Расчет материала зависит от шага, следует помнить, что снизу от карниза и сверху от конька набивают по две доски, плюс усиления требуют места возле труб, мансардных окон, вентиляционных коробов. Кроме того без подрезки пиломатериала не обходится установка обрешетки. Поэтому к необходимому количеству материала стоит добавить 10-15% досок.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу производят с использованием следующих инструментов:

Молоток, среднего веса;
Пузырьковый уровень;
Рулетка;
Строительный карандаш;
Ножовка;
Шуруповерт;
Отрезная машинка по дереву;
Красящий шнур

Стоит также обзавестись «лошадкой», приспособлением для нанесения одинаковых отрезков, сделать его несложно самостоятельно.

Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.

Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.

Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при шаге стропил 60-70см.

Схема монтажа обрешетки пошагово

Устройство обрешетки под металлочерепицу является завершающим этапом монтажа каркаса крыши. К обустройству приступают после того как сделана стропильная конструкция, проложена паро- и гидроизоляция, утеплитель, защита от шума и смонтирована контробрешетка. Перед тем как приступить к устройству настила необходимо поверх стропильной системы с утеплителем, гидроизоляцией натянуть паронепроницаемую мембрану по всей поверхности с нахлестами в 6-10см. На неё набить контррейки вверху по линии коньковой балки, далее по краям скатов, снизу по карнизной планке. Толщина контррейки 24-28мм.

Устройство обрешетки под металлочерепицу начинают с крепления стартовой доски, которую следует тщательно выровнять. Шаг нижней доски должен обеспечить нависанием ребра листа, требуется перекрытие 1\3 части водостока. При шаге в 350мм расстояние между карнизом и стартовой рейкой будет 280см.

Далее следует класть доски по разметке, строго выдерживая горизонталь. Следует следить за ровностью получаемой поверхности. Стыковка досок должна происходить на стропилах, но только встык, ни в коем случае не внахлест.

Далее размечают шаг обрешетки. Используют рулетку, шаблон «лошадку», карандаш. Расстояние между стартовой и следующей за ней доской обрешетки требуется сделать меньше, это необходимо для выступа металлочерепицы.

Вокруг труб, оконных проемов, в местах примыкания к ендовам металлочерепицы необходимо класть сплошной настил шириной 15-20см, при необходимости устанавливать дополнительные стропила.

Заключительный этап – устройство конька. Для устройства коньковой планки используются дополнительные доски, которые монтируются на расстоянии 4-6см, с каждого ската, на них и сажают планку. Чтобы сделать все правильно необходимо, следовать данной инструкции пошагово.

Как сделать обрешетку под металлочерепицу из дерева – понятно. Однако бывает, настил делают из металлического профиля.

Использование металлического профиля для обрешетки

Обрешётка крыши под металлочерепицу с использованием металлического профиля встречается редко. Целесообразность подобной конструкции всегда вызывает вопросы. Металл дороже дерева, немалый вес создает дополнительные нагрузки на стены и фундамент. Используется метод, когда необходимо обустроить кровлю с большими пролетами производственных построек. Преимущества профиля в том, что такая конструкция не подвержена гниению, влажности, перепадам температур.

Схема установки та же, делают обрешетку из труб квадратного сечения 30х30, монтаж производят с помощью сварки или сажают на болты, листы крепят саморезами по металлу, а вот расчет другой, зависит от того какие размеры листов использованы. Но поскольку подобная обрешетка для металлочерепицы своими руками не делается, то и задумываться об этом не имеет смысла.

Качественно сделанный настил под металлочерепицу увеличивает срок её эксплуатации, неровный настил приведет к деформации кровли, коррозии, снижению устойчивости и надежности конструкции.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Для установки кровли из металлических листов и черепицы необходим специальный каркас. Монтаж обрешетки под металлочерепицу с легкостью проводится своими руками, если иметь в наличии все необходимые строительные материалы и инструкцию.

Конструктивные особенности обрешетки под металлочерепицу

Каркас, обрешетка или несущая система является самым главным фактором из всех, влияющих на долговечность постройки. Если Вы решили устанавливать кровлю из металлочерепицы, то сразу нужно быть готовым к трудностям, ведь при работе с другими кровельными материалами допускается один оптимальный зазор между балками или площадь сечения.

Фото - принцип монтажа металлочерепицы

Особенности обрешетки под металлочерепицу:

Можно монтировать каркас двумя способами: сплошным или с шагом. В первом случае, доски устанавливаются практически вплотную друг к другу, т.е. вообще без зазоров. Это необходимо из-за своеобразного строения металлической черепицы и принципов её установки. Во втором нужно делать зазор, расстояние которого будет не менее 350 мм, такой способ хорош для крупной черепицы, но в основном применяется для профнастила;
Нужно очень тщательно относиться к выбору брусьев и досок. Чаще всего используется деревянный брус с сечением 50 мм, а доска с размерами 32х100 мм;
Перед началом работы нужно обработать деревянные поверхности специальными антисептическими составами. При укладке металлочерепицы часто остаются некоторые зазоры или щели, в которые будет проникать влага. Конденсат станет причиной развития в каркасе плесени или гниения дерева;
У каждой металлической черепицы своя уникальная волна. При монтаже каркаса нужно внимательно изучить покупку и только после начинать возведение несущей системы;
Не забывайте покрывать дерево слоем гидро- и пароизоляции;
Первая доска каркаса немного шире остальных, где-то на полтора сантиметра.

Фото - различие сплошной и зазорной обрешеток

У многих производителей металлочерепицы есть свои требования к установке покрытия. Если таковые имеются, то они буду указаны на коробке со строительным материалом или в инструкции по монтажу, которая прилагается к покупке.

Как сделать обрешетку своими руками

Нашу инструкцию по монтажу смогут применять как профессиональные строители, так и начинающие мастера. Первым рассмотрим вариант установки обрешетки с шагом . Для начала работ нужно составить план действий. Также должное внимание уделите чертежу, с ним процесс пойдет значительно быстрее, т.к. сразу будет видно, за что нужно браться в первую очередь, и какие размеры балок необходимы:

Нужно покрыть кровлю гидроизолирующим материалом. Это потребуется, чтобы дерево не разрушалось под воздействием конденсата, который поднимается на потолок жилого помещения. Слой такой пленки нужно при монтаже пропускать под водосточной системой;
Непосредственно на слой гидроизоляции нужно установить брус выбранного сечения. Возьмем для примера 50 мм, т.е. брусок с параметрами 50х50;
К общей стропильной системе брусья необходимо крепить при помощи саморезов. Гвозди использовать нецелесообразно – они разрушают структуру дерева и способствуют снижению его долговечности, но если Вы остановили свой выбор на них, то лучше подобрать большие шиферные гвозди;
После этого к брусьям монтируется обрезная доска. Её нужно укладывать с определенным шагом. Внимательно изучите инструкцию по установке выбранной марки металлочерепицы – у некоторых производителей не допускается монтаж строительного материала на обрешетку с шагом менее 30 см;
Далее на стропильные балки нужно закрепить еще два бруса, которые будут служить опорой для конька кровли из металлочерепицы. Их нужно установить на расстоянии не более пяти сантиметров друг от друга;
Мы напоминаем, что для кровли, которая будет покрываться металлической черепицей, оптимальной конструкцией является двухскатная. При такой организации кровли, она не перегружает фундамент и стильно смотрится в любом экстерьере;

После крепления досок можно приступать к монтажу металлочерепицы. Её также требуется устанавливать при помощи саморезов и специальных инструментов. Пирог крыши из металлочерепицы в таком случае будет иметь следующий вид:

Фото - Кровельный пирог

Если Вы хотите сделать обрешетку под металлочерепицу с незазорным монтажом , то ниже предоставляется подробная инструкция:

Крыша также покрывается слоем гидроизолирующего материала. На этом этапе Вы можете сделать еще один слой – пароизолирующей поверхности. Очень важно натягивать её без швов, иначе вода все равно проникнет под кровлю;
После устанавливаем брусья. В отличие от первого способа, их нужно монтировать без зазора или с минимальным (так многие строители поступают в целях экономии строительных материалов). Крепеж производится саморезами с широкими головками при использовании шуруповерта;
На слой брусьев нужно установить доски для обрешетки. Если Вы выбрали незазорный монтаж обрешетки под оцинкованную металлочерепицу, то, скорее всего, у Вас материал с небольшой волной. Можно не беспокоиться про сложность покрытия каркаса – черепица ляжет красиво и герметично из-за универсальной гофры;
Аналогично первому способу, настало время установить коньковую доску. Для этого на верхней точке кровли на расстоянии в пять сантиметров друг от друга устанавливаются две балки;
Эта технология подойдет для небольшого домика, подсобного помещения или здания с прочным монолитным фундаментом. Нужно помнить, что сама по себе металлочерепица довольно тяжелая, а сплошная обрешетка является еще одним утяжеляющим всю конструкцию фактором.

Фото - Каркас для кровли из металлочерепицы

Чтобы рассчитать, можно ли на Вашем доме использовать подобную несущую систему, нужно обратиться за помощью в конструкторское бюро и заказать там проект. При таком подходе Вы сразу получите не только подробные инструкции по установке, но и рекомендации по выбору строительного материала.

Видео: монтаж обрешетки своими руками

Подсчет сметы

Для монтажа обрешетки для металлочерепицы Вам нужно запастись такими деталями:

Саморезы строительные и монтажные гвозди (при необходимости);
Ручной аккумуляторный шуруповерт;
Специальные мостки и лестницы, альпинистское снаряжение для высотных работ – это все поможет Вам перемещать по поверхности крыши;
Деревянные доски и балки, брусья для конька;
Металлическая черепица;
Лакокрасочные материалы. Грунтовка, герметики, антисептики, затирка для мест присоединения металлочерепицы;
Доборные элементы – водостоки, снегозадержатели, воротники для дымоходов.

Также очень важно помнить про необходимость утепления. Конечно, обрешетка для холодного чердака не подразумевает дополнительного слоя теплоизоляции. Но если у Вас дом без чердака или это помещения используется как жилая комната, то нужно позаботиться про этот фактор.

Фото - обрешетка для металлочерепицы с утеплителем

На строительных форумах домашние мастера рекомендуют работать саморезами с прокладками, чтобы они не царапали поверхность. Каждый саморез после установки нужно обработать специальным грунтом, герметиком и при желании краской (чтобы крепеж не выделялся на общей поверхности кровли). Каждые полгода очищайте крышу от загрязнений: листьев, грязи. Зимой нужно счищать снежный слой, чтобы он не образовывал дополнительное давление на дом.

Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши

В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

Стоек вертикальных;
Подкосов наклонных;
Ног наклонных стропильных.

На рисунке можно увидеть схему монтажа обрешетки

Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

Виды обрешетки для крыши

Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

Обрешётка может быть:

С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

Установка обрешетки под профнастил

Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.