Как правильно выбрать саженец яблони? Рассмотри на примерах подбор саженцев для вашего участка, на что обращать внимание при выборе саженца.
Для получения обильного урожая ароматных яблок, сад необходимо периодически обновлять, высаживая саженцы продуктивных и новых сортов.
Всегда покупайте только сорта районированные в данной местности, они хорошо будут себя чувствовать в этом климате и хорошо перезимуют. Выбирайте сорта из местных питомников.
Какие бывают саженцы
Саженцы выращивают двумя методами: путем зимней прививки и путем окулировки .
В продаже встречаются и те, и другие. С зимней прививкой встречаются саженцы с закрытой корневой системой, а с окулировкой – только с открытой корневой системой.
Окулировка, или прививка глазком – способ прививки плодовых и декоративных растений одиночной почкой, взятой от черенка культурного сорта. Прижившаяся почка трогается в рост весной следующего года, из этого побега формируют деревце или куст, который пересаживают на постоянное место.
При зимней прививке побег культурного растения прививается к стеблю или коревой системе другого, часто не окультуренного растения.
Секрет выращивания саженцев заключается в том, что саженцы с зимней прививкой выращиваются на 1 год быстрее чем саженцы с окулировкой.
При покупке саженца с окулировкой, он как правило уже двухлетний, как минимум.
Выбор саженца для посадки
Прежде чем выбрать саженец на свой участок нужно руководствоваться такими принципами:
Посмотрите каким способом размножен саженец, на каком подвое
Какова толщина штамбика. При помощи штангенциркуля измерить толщину штамбика на 5 см выше прививки. Сильнорослый – 1-1,2 см, среднерослый – 1-1,1 см, слаборослый – 0,9-1 см.
Высота саженца, измерить линейкой от уровня грунта. Сильнорослый – 110-130 см, среднерослый – 100-120 см, слаборослый – 100-110 см.
Количество боковых ветвей – может быть 3-5 боковых веток.
Необходимо учитывать параметр от земли до первого разветвления (первой боковой ветви) – это расстояние должно быть от 40 до 60 см. Если разветвление будет ниже, то придётся нижние ветви обрезать.
Как выбрать саженец яблони?
По сроку созревания яблони делятся на такие типы:
Летние – плодоношение происходит в августе, хранятся недолго, около 10 дней. Это такие сорта – Белый налив, Грушовка, Медуница.
Осенние – созревают в сентябре, хранятся в течении месяца. Это такие сорта как Кореянка, Мельба, Боровинка.
Зимние – плодоношение в конце сентября, начале октября. Такие сорта способны длительно хранится, до 6 месяцев. Популярны такие сорта яблонь – Уэлси, Антоновка, Богатырь, Московское зимнее.
В зависимости от подвоя саженцы яблони можно разделить на три типа:
Сильнорослые – высота дерева от 4 до 8 метров с глубокими корнями. Участки для таких яблонь должны быть с уровнем грунтовых вод ниже 3 м.
Полукарликовые – высота деревьев до 5 метров с корневой системой 2-2,5 м. Уровень грунтовых вод должен быть на расстоянии в 2,5 м от поверхности.
Карликовые – с высотой деревьев до 2,5 метров. Высаживают такие саженцы если уровень грунтовых вод на участке выше 1,5 м.
Внимание: Соприкосновение корней яблони с грунтовыми водами ослабляет дерево, ухудшает плодоношение и повышает риск к появлению заболеваний.
При выборе сорта обращайте внимание на вкусовые качества плодов. Яблони могут быть самоопыляемыми или могут нуждаться в опылителе.
Чем моложе саженец, тем лучше он приживется. Однолетний саженец не имеет развитых ответвлений, хорошо приживается, лучше поддаются формированию кроны, но плодоносить начинает позже.
Двухлетний саженец имеет уже 2-3 дополнительных ветви, приживаются хорошо, но сложнее формировать крону.
Трехлетние саженцы , это уже сформировавшееся деревце, хуже приживаются.
Обращайте внимание на стебель и корни растения при выборе – не должно быть наростов и повреждений. Под корой стебель ярко-зеленого цвета . Корни не должны быть гнилыми и ломкими.
Сильные разветвленные корни с небольшим количеством мочковатых - значит растение выращено из семечка. Из семенного подвоя вырастет высокое дерево, которое будет плодоносить 30 и более лет, но первый урожай вы получите на 5-7 год. Такие деревья хорошо адаптируются, устойчивы к болезням и неприхотливы в уходе.
Клоновый подвой имеет мочковатую корневую систему. Обильный урожай с таких подвоев получают в короткие сроки.
Как не ошибиться с выбором саженца?
Саженцы яблони могут продаваться в контейнерах или с открытой корневой системой. Открытые корни должны быть влажными, обернутыми во влажную ткань.
В контейнере корни должны освоить почвосмесь, она не должна рассыпаться если вынуть такой саженец из емкости.
Правильный выбор саженца яблони позволит получать обильный урожай яблок на протяжении 15-20 лет.
Видео - Как правильно выбрать саженец яблони
Чтобы правильно вырастить молодой сад и иметь большой урожай, необходимо изучить технологию выращивания саженцев. Это очень важный процесс в формировании молодых деревьев и дальнейшим их развитии.
Во время выращивания саженцев нужно большое внимание уделять качеству побегов и корневой системы. Следует отметить, что деревца яблонь по технологии выращивания подразделяются на 6 групп:
Следует отметить, что однолетки проще в проращивании и подготовке саженцев, но они имеют несколько существенных недостатков во время выращивания плодов. Первые плоды появляются уже на 3 год, но полная окупаемость сада наступает только на 8 год. Именно такие сорта следует планировать для дачного сада.
Саженцы, выращенные по технологии Клип баум, испытывают небольшой стресс при высадке в открытый грунт, поэтому необходимо позаботиться о дополнительном внесении азотных и органических удобрений.
Перед закладкой плодового сада необходимо обязательно знать, для чего придуманы эти технологии и что они собой представляют. Не зависимо от технологии, все саженцы яблонь выращивают на хорошо освещенной местности и со строгим соблюдением всех агротехнических мероприятий.
Если дачник покупает молодые деревья, следует принимать во внимание качество побегов, корневой системы, степень разветвленности, характерный тому или иному технологическому процессу выращивания.
Обрезка молодого саженца яблони, видео
Технологии выращивания саженцев, видео
Это наука, требующая индивидуального подхода к каждому дереву с учётом конфигурации его ветвей, степени плодоношения, возраста. Но, тем не менее, есть общие принципы обрезки, о которых я и хочу рассказать. Итак, как правильно обрезать яблоню с самого раннего возраста?
Для чего вообще проводят обрезку посаженному деревцу? Обрезка саженцев проводится с тем, что бы придать им начальную форму, от которой пойдёт правильное . А правильная крона способствует получению наилучшего урожая. Существует несколько неписаных правил для проведения успешной обрезки, советую быть очень внимательными, стараться правильно распознать рост ветвей, чтобы не навредить молодому дереву.
Видео. Садовый инструмент для правильной обрезки деревьев
Правильная обрезка саженца яблони
При , ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника. Что это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.
От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.
Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.
В каких же случаях надо проводить срез на внешнюю почку? Когда есть необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и расширить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку позволяет поднять разросшиеся нижние ветви, загустить крону изнутри, если она слабая. Следите за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое произошло, то тут же зачистите место среза острым садовым ножом. Техника правильной обрезки яблони на почку не сложная, но нужен определённый навык. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под углом в 45°так, чтобы он получился на 2 мм выше почки.
Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви - залог здоровья всего дерева в общем.
Способы формирования кроны саженцев яблони
Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.
Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.
Сроки обрезки молодых яблонь
Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.
Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.
Обрезка однолетних яблонь
Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.
Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.
Обрезка двухлетних яблонь
Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше - короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь - прочной и округлой.
В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.
Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.
Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)
Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев
Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.
Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор - «магическую») цифру - три.
Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки - как правило, весной - то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.
На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.
После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.
Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.
Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3-3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.
В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.
Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!
Когда лучше всего обрезать яблони?
Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.
Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже - в конце весны или самом начале лета.
Какие яблони приходится меньше всего обрезать?
С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.
Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным - путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.
Золотые правила обрезки яблонь
1. Самое важное при проведении обрезки - не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев - в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.
2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.
3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.
4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.
5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.
6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.
7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.
8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.
9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.
10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) "угнетает" оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.
Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев
Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной "освежающей" обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.
Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель - поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.
Обрезка подмерзших деревьев
Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.
При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.
На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой - лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему - они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.
Обрезка молодых яблонь определяет будущий вид дерева и его урожайность. Благодаря обработке ветвей и формированию кроны , создается хорошая освещенность всех его частей и поддерживается гармоничное соотношение между ростом дерева и его плодоношением.
У молодой яблони, как и у многих плодовых деревьев , могут легко разламываться ветки. Но, благодаря обрезке, ветки становятся более прочными, а крона - равномерной и не очень густой. Это гарантирует хороший урожай и качественные плоды.
Способы формирования кроны саженцев яблони
Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.
Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.
Сроки обрезки молодых яблонь
Обрезку молодых яблонь и уход начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обрезка яблонь очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.
Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.
Обрезка однолетних яблонь
Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.
Если молодая однолетняя яблоня, саженец уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.
Обрезка двухлетних яблонь
Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше - короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь – прочной и округлой.
В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.
Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.
Чтобы молодые деревья вашего сада принесли вам урожай в самые короткие сроки , за ними нужен правильный уход. Компания "Соверен" всегда готова помочь вам в этом благородном деле. Мы оказываем услуги по обрезке и формированию кроны деревьев в Москве и Подмосковье на профессиональном уровне и по доступным ценам . С нами вы гарантировано добьетесь успехов в садоводстве. А ваш ухоженный молодой сад очень скоро сможет порадовать вас богатым урожаем спелых и наливных яблок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Если своевременно не формировать крону, яблони начинают перегружаться количеством плодов, качество их ухудшается, образуется периодичность плодоношения, зимостойкость деревьев снижается. Крона яблони должна иметь форму, которая будет обеспечивать хорошие урожаи с высоким качеством плодов. Иными словами, если не обрезать плодовые деревья, то крона у них будет нарастать значительно быстрее, раньше начнётся плодоношение, урожаи будут нарастать быстрее. Но через несколько лет состояние деревьев начнет значительно ухудшаться.
Техника обрезки
Обрезку над почкой проводят острым секатором, не срезая слишком много над почкой (не повреждая её), но и не оставляя пеньков;
Выбирают почки, формирующие крону, то есть, почка на конце побега после его обрезки должна быть направлена в желаемую сторону. Так, почка на конце бокового побега не должна быть направлена вверх и вовнутрь кроны;
Прореживание ветвей толщиной до 2-3 см проводят секатором, вырезая их на кольцо (это утолщенное место у основания ветви);
Ветки толще 2-3 см удаляют садовой пилой. При этом вначале следует сделать запил под ней, иначе она может отломиться под своей тяжестью и повредить центральный ствол или несущую скелетную ветвь.
При прореживании удаляют ветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленныеветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленные, жировики, выросшие на штамбах и в развилках веток.
Преимущественно удаляют ветки, направленные к верху от несущих скелетных ветвей (чтобы придать им более горизонтальную направленность).
Обрезка яблонь после посадки
Яблони, посаженные как осенью, так и весной, обрезают весной (до набухания почек) после посадки и одинаково.
Обрезка однолетних саженцев яблони
Однолетние саженцы яблони обычно еще без боковых ветвей и их обрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы.
Если однолетние саженцы с ответвлениями, то удаляют все побеги на высоте 40-70 см над землей. Из растущих выше удаляют те побеги, которые образуют со стволом острый угол (такие ветки часто обламываются под тяжестью плодов). Если же эти побеги надо оставить, то следует распорками оттянуть их вбок (к горизоньальному положению). Яблоня с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.
Побеги, образующие широкий угол отхождения, обрезают, оставляя на них по 3-5 почек. При этом выбирают для обрезки те почки, чтоб после обрезки конечная почка была направлена вниз и в сторону от проводника.
Нужно укоротить и проводник (главный ствол) так, чтобы он был выше от концов боковых побегов на 15-20 см.
Обрезка двухлетних саженцев яблони
Двухлетние саженцы, имеющие ствол и несколько боковых побегов, обрезают аналогично однолетним с боковыми побегами.
Оставляют 3-6 наиболее сильных с широкими углами отхождения побегов, равномерно расположенных в кроне, остальные удаляют. Оставленные побеги укорачивают: ниже расположенные побеги делают длиной до 30 см, выше расположенные - несколько короче, так чтобы нижний ярус не был выше последующего. Проводник обрезают так, чтобы он был примерно на 15-20 см выше боковых побегов. Если параллельно с проводником растет конкурирующий побег, его вырезают или оттягивают до горизонтали (делают боковым).
Формирование кроны молодых яблонь
В первые годы роста яблони цель её обрезки - сформировать равномерно облиственную, хорошо освещаемую и удобную для ухода крону яблони.
В этот период нужно вырезать на кольцо ветки яблони, идущие внутрь кроны, неудачно расположенные и перекрещивающиеся (загущающие), больные и надломленные.
В течение первых 3-5 лет обрезка должна быть минимальной, иначе задержится вступление яблонь в плодоношение.
Обрезка яблонь на третий год после посадки
На третий год после посадки перед началом вегетации полностью удаляют конкуренты приростов продолжения скелетных ветвей и центрального проводника, Прирост центрального проводника также укорачивают. Он должен быть на 15-25 см выше верхушек боковых скелетных ветвей.
Все другие побеги укорачивают до длины 15-25 см. Это сначале служит для утолщения ствола, а затем они превращаются в плодовые веточки. В местах загущения часть таких приростов (особенно конкурирующих, направленных вверх и вовнутрь кроны или с острыми углами отхождения) вырезают на кольцо. Плодовые образования типа кольчаток, копьец, шпорцев, плодовых веточек не трогают.
Формирование яблонь на четвертый год после посадки
В четвертый год обрезка проводится, как и в третий год. Продолжают формировать крону так, чтобы к осени было 5 скелетных веток. Прирост продолжения проводника укорачивают на 1/4 - 1/3 (так, чтобы оставшаяся однолетняя часть была длиной 50-60 см).
Прореживая, удаляют длинные (более 70-80 см) годичные приросты, растущие кверху от основных ветвей и в развилках оснований сучьев, и обязательно конкуренты проводников скелетных ветвей (растущие кверху).
На рисунке вырезанные ветки показаны прерывистой линией.
Формирование яблонь с пятого года после посадки
С пятого года у яблони должна быть правильно сформирована крона, и дерево готово к плодоношению. Теперь каждый год только прореживают крону, удаляют конкурируэщие прошлогодние приросты, больные и поврежденные ветки. Яблоня плодоносит на ветках, заложенных в прошлом году, поэтому их обрезают осторожно.
В целях удобства ухода за яблоней выбирают карликовые сорта. Либо соответственно формируют яблоню, удаляя центральный вертикально растущий проводник.
Видео
Как правильно обрезать яблоню.
Омолаживающая обрезка старых яблонь
В период плодоношения и старения яблони годичные приросты ослабевают, длина их становится не более 15 см, и требуется омолаживающая обрезка. Её начинают с сильного прореживания кроны: вырезают идущие внутрь кроны, загущающие, перекрещивающиеся ветки. Лучше удалить 1-2 крупные загущающие ветки, чем значительное количество небольших веточек. Для снижения кроны и улучшения её освещенности, вырезают лидер с ответвлениями на высоте 3-3,5 м. У боковых разветвлений вырезают ветки, растущие вверх.
Подробнее об обрезке читайте книгу .
