Установка септика танк своими руками. Установка септика Танк своими руками ─ нет ничего проще Септик танк установка своими руками

Установка септика Танк своими руками

Частная канализационная система уже давно стала неотъемлемой частью загородного дома, где нет возможности вывода стоков централизованным водоотведением. Одной из конструкций, обеспечивающей очистку хозяйственно-бытовых стоков загородного дома является септик Танк.

Конструкция и принцип действия септика Танк

Септик Танк выполнен в виде пластикового толстостенного контейнера с ребрами жесткости. Существует несколько разновидностей Танка, обеспечивающих разную производительность. Кроме того, конструкция септика позволяет соединять между собой несколько резервуаров, что дает возможность при необходимости увеличить рабочий объем септика. В любом случае весь процесс очистки, происходящий в Танке, одинаков и не зависит от производительности.

В самом септике происходит трехступенчатая обработка сточных вод, позволяющая достичь 75-процентной очистки жидкости. После Танка необходимо обустроить ступень доочистки, которая чаще всего представляет собой один или несколько инфильтраторов, являющихся одним из вариантов почвенной фильтрации.

Опишем путь очистки, который проходит вода внутри септика Танк.

Сначала стоки попадают в первую камеру-отстойник. Здесь крупные и тяжелые, практически неразлагаемые частицы выпадают в осадок, а легкие взвеси, например, жиры, поднимаются на поверхность. Переливной лоток, который соединяет первую камеру со второй, расположен по центру. Благодаря этому на следующую ступень попадает лишь уже отстоянная вода.
Во втором отсеке происходит частичное разложение оставшихся загрязнений присутствующими в воде микроорганизмами и дальнейшее отстаивание.
В итоге вода попадает в биофильтр с плавающей загрузкой, где осуществляется анаэробный процесс разложения органики.

Особенности работы и монтажа септика Танк

Является системой очистки простой как в монтаже, так и в эксплуатации. Но при этом необходимо учесть ряд нюансов.

Вода движется по септику самотеком. Поэтому его можно использовать в домах с перебоями в снабжении электроэнергией. Но необходимо соблюдать угол наклона в 5-10 мм при укладе подводящей и отводящей труб. Если применяемая система септика Танк рассчитана на большие объемы и потому состоит из нескольких соединенных друг с другом резервуаров, то уклон нужно соблюдать и для соединяющих их труб, а каждый последующий резервуар монтировать на 20-30 см ниже предыдущего.
Нужно правильно выбрать место для установки септика. По возможности над септиком не должен регулярно проезжать транспорт. Если это не получается соблюсти, то при монтаже резервуар необходимо закрыть плитой из железобетона, толщина которой должна составлять минимум 25 см. От фундамента дома септик нужно удалить минимум на 5 метров. В трехметровом радиусе от этого очистного сооружения нельзя осуществлять посадку деревьев, корневая система которых может в итоге повредить резервуар. Учтите и тот факт, что стоки после септика требуют доочистки, поэтому необходимо выбрать место, где возможно обустроить классические поля фильтрации, установить и т.п.
При обустройстве котлована учитывайте уровень грунтовых вод и промерзания грунта. Если почвы насыщены водой, то на дно ямы заливают цементное основание, к которому септик крепят при помощи строп. При низком прохождении линии промерзания грунта можно либо удлинить горловину обслуживающего септик колодца, либо утеплить корпус самого септика.
Так как Танк не полностью очищает стоки, необходимо предусмотреть способ доочистки. Ее вариант во многом определяется типом грунта.
Обратную засыпку септика производят без применения техники, чтобы избежать деформации и повреждения стенок резервуара.
Присутствие в стоках большого количества остаточного хлора или других средств дезинфекции может привести к гибели активной микробиоты, а значит, и к нарушению процесса очистки, что является причиной появления неприятного запаха вблизи септика.
Если необходимо законсервировать септик в зимний период, то до значительного похолодания надо опустошить камеры септика на третью часть.
Откачку осадка из септика нужно проводить не реже 1-2 раза в год.
В септик рекомендуется добавлять биопрепараты для достижения необходимого уровня очистки и продления срока службы фильтра второй ступени.

Соблюдение этих несложных условий обеспечит надежную работу септика Танк.

Наименование	Размеры (ДхШхВ)	Произв. л.	Объем	Масса кг	Цена, руб.
Септик Танк - 1 до 3 чел.	1200х1000х1700	600л./сутки	1200	85	16 800
Септик Танк - 2 на 3-4 чел.	1800х1200х1700	800л./сутки	2000	130	27 500
Септик Танк - 2,5 на 4-5 чел.	2030х1200х1850	1000л./сутки	2500	140	31 500
Септик Танк - 3 на 5-6 чел.	2200х1200х2000	1200л/сутки	3000	150	34 500
Септик Танк - 4 на 7-9 чел.	3800х1000х1700	1800л/сутки	3600	225	54 480
Инфильтратор 400	1800х800х400	10мм	400		4 500
Крышка D 510					2100
Горловина удлиняющая D 500					2900

Возможно, Вас заинтересует информация по теме, что такое .

Монтаж септика Танк

Установка самого септика Танк включает в себя подготовку котлована, монтаж в нем резервуара и обратную засыпку. Ниже весь процесс описан пошагово.

Шаг 1 . Выбрав место для септика, начинаете копать котлован для него. Можно делать это вручную, либо привлечь специальную технику. Во втором варианте, затратив дополнительно денежные средства, вы значительно сократите время на монтаж. Если септик состоит из нескольких резервуаров, то для каждого последующего глубина котлована должна быть на 0,2-0,3 м больше, чем для предыдущего.

Обратите внимание! При рытье котлована не забудьте учесть высоту песчаной подушки или цементного основания, а также глубину промерзания почвы. Кроме того, с каждой стороны септика до стенок котлована должно оставаться 20-30 см для песчано-цементной засыпки.

Шаг 2 . На дне котлована необходимо подготовить песчаную подушку толщиной в 0,3 м, которую тщательно трамбуют и выравнивают при помощи уровня. Если обустройство септика производится в увлаженных почвах или там, где хотя бы периодически повышен УГВ, то вместо песчаного, нужно сделать основание из бетона, которое тоже должно быть строго горизонтальным и ровным. В бетонную плиту необходимо вмонтировать анкерные петли.

Шаг 3. При помощи тросов, усилиями нескольких человек или же грузоподъемной техники, необходимо опустить септик строго по центру резервуара.

Шаг 4 . Проверьте правильность установки емкости при помощи строительного уровня.

Шаг 5 . Если установка происходит на цементное основание, то к нему септик фиксируют при помощи монтажных строп, пропустив их по верху емкости, а концы строп прикрепив к армированным петлям бетонной плиты.

Шаг 6 . Подсоедините через специальные патрубки септика подводящие и отводящие трубы при помощи резиновых уплотнителей. Все соединения обработайте герметиком.

Обратите внимание! Так как вода к септику и от септика чаще движется самотеком, то подводящие и отводящие трубы должны быть уложены и подсоединены с соблюдением уклона в 5-10 мм/м, что проверяется при помощи строительного уровня.

Шаг 7 . Между стенками септика и котлована следует засыпать цементно-песчаную смесь (1:5) следующим образом: каждые 30 см засыпки необходимо ее трамбовать, не прибегая к технике. Также надо подливать воду в септик, чтобы ее уровень был выше на 15 см засыпки.

Шаг 8 . Если необходимо, верхнюю часть септика утепляют пенопластом, минватой или другим теплоизолирующим материалом. В случае прохождения рядом с септиком дороги, нужно на него уложить бетонную плиту.

Сам септик готов к работе, но предстоит подготовить ступень доочистки и утилизации стоков. Ее работа основана на методе почвенной фильтрации. Устройство зависит от особенностей геологии участка.

Установка инфильтратора

Чаще всего после септика Танк устанавливают инфильтратор, представляющий собой бездонный короб. Такой вариант очистки применим для почв с невысоким уровнем грунтовой воды и неплохой поглотительной способностью. Место установки этой разновидности почвенного фильтра должно быть на 5 метров удалено от жилого дома и на 30 – от открытого водоема или водотока.

Количество емкостей зависит от поглотительной способности почвы и от производительности септика. Для песчаных почв нужно меньше инфильтраторов, чем для суглинка. Чем больше мощность септика, тем больше емкостей необходимо установить.

Установка инфильтраторов не является сложным процессом и включает в себя следующие действия.

Очистное сооружение готово. Вода из септика будет попадать в емкость и постепенно проходить через фильтр, очищаясь от оставшихся загрязнений за счет фильтрации и продолжающегося биологического разложения, просачиваться в нижние слои грунта.

Фильтрационные поля

При таких же геологических условиях, как в описанном выше варианте, в качестве ступени доочистки и утилизации стоков могут служить фильтрационные поля. В них жидкость из септика поступает в перфорированные трубы, уложенные также на песчано-щебенчатую подушку, очищающую стоки и пропускающую жидкость в нижние слои грунта. Ниже дается пошаговая инструкция обустройства полей фильтрации.

Шаг 1 . Нужно вырыть одну общую или же отдельные канавы для каждой трубы. Расстояние между отдельными траншеями должно быть порядка двух метров. Общая канава в ширине должна быть такой, чтобы между трубами было 1,5 метра, плюс от крайних оросителей до стен котлована оставалось около 0,5 м. Глубина траншей выбирается такая, чтобы под трубой можно было засыпать 30-40 см слой фильтра, а над ней – десятисантиметровый слой щебня. Кроме того, нужно учесть, что трубы должны проходить ниже точки промерзания почвы и под уклоном в 2-5 см на каждый метр.

Шаг 2 . Роют и подготавливают траншеи для отводящей трубы, идущей от септика, и соединяемых с ней распределительных труб. Глубина канав должна быть такой, чтобы трубы лежали ниже точки промерзания грунта, а на дне траншей возможно было сделать песчаную подушку толщиной в 15 см, а сами трубы уложить под уклоном в 10 мм/м. Песчаную подушку перед укладкой труб трамбуют и выравнивают при помощи строительного уровня.

Шаг 3 . В заранее подготовленную траншею укладывают под уклоном в 5-10 мм/м отводящую трубу, идущую от септика. Напомним, что соединение необходимо обработать специальным герметиком, чтобы избежать просачивания влаги.

Шаг 4 . К отводящей трубе при помощи тройника или другого разветвляющего переходника и резиновых уплотнителей подсоединяют распределительные трубы.

Шаг 5 . В общую канаву или отдельные траншеи на дно засыпают песчано-гравийную засыпку слоем в 30 см. Это слой фильтра.

Шаг 6 . На фильтр укладывают перфорированные трубы под уклоном в 5-10 мм на каждый погонный метр труб. С одной стороны к оросителям подсоединяют распределители при помощи гибкого соединения, с другой – устанавливают вентиляционный стояк, который должен быть выше предполагаемого уровня снежного покрова.

Шаг 7. Сверху трубы засыпают еще 100 мм фильтрующего слоя и накрывают геотекстилем.

Шаг 8. Поле фильтрации засыпают грунтом.

Поле фильтрации для почв с плохой поглотительной способностью

Глинистые тяжелые почвы плохо пропускают воду. Но и для них можно создать поле фильтрации, оборудовав его системой дренажа следующим образом.

Шаг 1 . Сначала необходимо подготовить траншеи глубиной, рассчитанной не только на всю систему труб-распылителей, но и на фильтр дренажной системы, а также слой песка в 0,8 м, который будет разделять дрены и распылители.

Шаг 2. На дно траншеи производят засыпку песчаной подушки, которую утрамбовывают и выравнивают.

Шаг 3 . Засыпают слой щебня примерно в 20 см.

Шаг 4 . Укладывают дрены с соблюдением уклона в 5-10 мм. Они представляют собой перфорированные трубы. Сверху дрены тоже засыпают гравием.

Шаг 5 . Со стороны, удаленной от септика, дренажные трубы соединяют с отводной трубой, идущей к дренажному коллектору, представляющему собой заглубленный колодец, например, из пластика. На дне колодца устанавливают насос, который отводит собранную очищенную воду в овраг, на рельеф или другое предусмотренное проектом место. С другой стороны дрены оборудуют вентиляционными трубами, которые выводят над поверхностью земли, чтобы их не закрывал снежный покров.

Шаг 5 . На гравий насыпают песок фракции не более 0,8 см. Песок не утрамбовывают.

Шаг 6 . На полученный слой песка укладывают распылители и производят действия, описанные выше.

Системы дренажа можно также устроить и под инфильтраторами по похожей схеме.

Установка фильтрационного колодца после септика Танк

Фильтрационный колодец можно применять для хорошо впитывающих почв. В качестве колодца в последнее время все чаще применяют пластиковую трубу большого диаметра, прочность которой придают дополнительные ребра жесткости. От нижней части колодца до грунтовых вод должно быть не менее одного метра. Обустроить такой колодец можно самостоятельно.

Шаг 1 . Для начала необходимо вырыть котлован, диаметр которого должен превышать на 40 см диаметр шахты колодца. Глубина колодца зависит от УГВ, обычно составляет порядка 2 м, диаметр чаще всего – 1-1,5 м.

Шаг 2. На дне шахты сооружают щебневую подушку и выравнивают ее при помощи строительного уровня.

Шаг 3 . Опускают вертикально трубу, обрезанную на нужную высоту и являющуюся шахтой колодца. Предварительно в трубе вырезают отверстие для входного трубопровода. В отверстие вставляют резиновый уплотнитель. Кроме того, в стенке трубы делают в шахматном порядке пятисантиметровые отверстия на расстоянии 100 мм друг от друга.

Шаг 4 . После того как шахта опущена и выровнена через подготовленное отверстие колодец соединяют с трубой, идущей под уклоном в 5 мм от септика. Все соединения обрабатывают герметиком.

Обратите внимание! От места входа трубы до фильтрующего слоя, который будет засыпаться на следующем этапе монтажа колодца, должно быть не менее 150 мм.

Шаг 5 . В шахту колодца засыпают щебень, гравий или другой материал, выбранный в качестве фильтра. Толщина фильтрующего слоя должна составлять 0,3 м. Этим же материалом обсыпают наружные стенки колодца.

Шаг 6 . Сверху шахту закрывают люком, вокруг которого делают отсыпку грунтом.

Отведение стоков для почв с высоким уровнем грунтовых вод

Если грунтовые воды поднимаются в определенные периоды, а в остальное время почвы и УГВ позволяют производить стандартную установку инфильтратов, то между полем очистки и септиком устанавливают накопительный колодец с обратным клапаном, не позволяющим происходить воде обратно в септик.

Колодец может быть изготовлен из бетонных колец или представлять собой готовую пластиковую емкость. В первом случае для опускания бетонных колец необходимо нанимать грузоподъемную технику, а места соединения колец тщательно герметизировать. Пластиковый колодец нужно будет заякорить ко дну котлована так же, как это сделано было для септика. К колодцу от септика и от колодца к фильтрационному полю трубы укладываются с соблюдением уклона.

Внутрь накопителя монтируется насос, который периодически откачивает воду порциями на поля фильтрации. Кроме того, колодец обязательно снабжается люком, позволяющим откачать лишнюю воду и проводить ревизию.

Если уровень грунтовых вод завышен круглый год, то можно инфильтраторы установить выше, чем септик, а между ними также поставить колодец с насосом. Для установки емкости инфильтратора важно знать уровень грунтовых вод. От него до фильтрующего песчано-щебенчатого слоя должно быть около 0,7 м. Сверху инфильтратор утепляют.

Правильно смонтировав всю систему септика Танк, можно достичь высокого уровня очистки сточный вод, которые без вреда для окружающей среды просачиваются в грунт или сбрасываются на рельеф. При этом для почвенной очистки лучше всего использовать инфильтраторы, так как они надежнее и проще в монтаже.

Видео – Монтаж септика Танк и инфильтраторов

Септик – это установка, обеспечивающая автономную очистку сточных вод. Используется он на дачных участках, в частных домах, на турбазах и в других местах, где нет возможности подключиться к общей водоотводящей системе. Септик – это своего рода отстойник, где сточная вода проходит очистку от различных загрязнений благодаря гравитационному отстаиванию. То есть, все нечистоты и загрязняющие вещества оседают на дно, а жидкость поступает на доочистку на поля фильтрации или в фильтрационные колодцы. Установка септика – дело непростое, и часто для этих целей нанимается бригада мастеров. Но запустить оборудование на участке можно и самостоятельно. Установка септика своими руками – это отличный способ сберечь немало денежных средств и получить возле дома качественное очистное сооружение.

Виды септиков

Септики бывают разные. Они отличаются принципом действия и материалами, из которых изготавливаются.

Таблица. Разновидности септиков.

Вид	Описание оборудования и принцип работы
	Это самый простой тип септика, который по своему строению схож с привычной всем выгребной ямой. Потому и называется иногда выгребным. Это большая емкость, в которой собираются все грязные стоки, поступающие по трубам из дома. Этот вид септика герметичен и не дает жидкости просачиваться в грунт. Емкость постоянно нуждается в очистке по мере наполнения, происходит откачка стоков при помощи ассенизаторской техники. Устанавливается такой септик в случае, если подземные воды на участке пролегают близко к поверхности, места возле дома для организации нормальной очистной системы недостаточно либо рядом находится источник питьевой воды. Накопитель неудобен тем, что если он полностью заполнен, то пользоваться канализацией нельзя, пока септик не будет опустошен. Есть смысл его устанавливать только при условии поступления небольшого объема загрязненной воды.
	Это уже более усовершенствованный септик. Он представляет собой несколько соединенных в ряд (обычно 2-3) герметичных резервуаров, в которых вода проходит определенные стадии очистки – под действием гравитационных сил загрязняющие фракции оседают на дно, а жидкость, с каждым разом становясь все чище, поступает последовательно в следующий резервуар. Таким образом, она достигает последнего, который представляет собой фильтрационный колодец – у него нет дна, а практически чистая вода начинает просачиваться в грунт, дополнительно очищаясь еще. Вместо фильтрационного колодца система может оканчиваться полями фильтрации, где происходит тот же самый процесс доочистки.
	Стоки в этом случае, пройдя через септик, будут максимально очищенными и после очистки могут быть даже слиты в водоем. Устанавливать септик можно где угодно – даже там, где подземные воды залегают близко. Запахов такое устройство не издает. Дело в том, что очистка в устройстве происходит за счет специальных бактерий, которые разлагают загрязняющие воду вещества. Главный недостаток системы – очень высокая стоимость. Но и в очистке эти сооружения не нуждаются вовсе, а чистую воду можно использовать для полива.

Важно! Септики с почвенной доочисткой нуждаются в откачке загрязнителя крайне редко – лишь по мере накопления больших объемов осадка в резервуарах (обычно не чаще чем раз в 2-3 года). Но вот построить такой септик можно не везде – например, нельзя устанавливать сооружение на глинистых почвах, а также там, где близко пролегает водоносный слой. Следует помнить, что глубина котлована для сооружения должна быть не менее 2,5 м, а размеры конструкции подбираются в зависимости от количества стоков и расхода воды.

Также септики различаются и материалами, из которых изготавливаются. Существуют пластиковые, бетонные сооружения. Их делают из кирпича, металла. Оптимальное решение – использование для постройки септика своими руками. Ну, а в магазинах можно купить готовые пластиковые установки, которые достаточно правильно установить на участке – и можно начинать пользоваться септиком. Работ по подготовке оборудования к работе в этом случае придется проделать не так много.

Выбираем септик

Пластиковые септики долговечны, полностью герметичны, имеют небольшой вес, что облегчает процесс их установки. Именно поэтому те, кто ценит свое время, обычно покупают готовое оборудование в магазине и устанавливают его на участке. Но мало просто купить первый попавшийся септик – следует внимательно ознакомиться с требованиями к установке, характеристиками, типом оборудования, оценить свои финансовые возможности.

Главные критерии выбора септика – это цена и производительность. Последний показатель демонстрирует то, насколько хорошо устройство будет справляться со своими задачами и какое количество сточных вод оно сможет обработать. При этом оборудование с хорошими характеристиками часто можно отыскать и по бюджетной цене. Следует задуматься и о методах очистки – о них сказано в таблице выше.

Важно! Обязательно следует делать выбор в пользу, может, и более дорогого оборудования, но качественного, которое уже зарекомендовало себя с хорошей стороны. Важно помнить, что некачественный септик может легко выйти из строя и оставить дом без канализации либо начать протекать и загрязнять природу вокруг, что не понравится ни соседям, ни самим жителям дома.

Перед покупкой стоит посчитать, какого объема должен быть септик. Подсчеты ведутся по формуле: количество проживающих умножается на 200, а затем – на 3. Далее полученное число делится на 200 (это число обозначает усредненный расход воды на человека в сутки). Цифра 3 демонстрирует количество дней, необходимых для того, чтобы вода в септике прошла полный цикл очистки. Таким образом, на семью из 4 человек необходимо покупать септик с объемом 2,4 м 3 .

Цены на Септик Росток

Септики Росток

Калькулятор расчета объема септика

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать объем септика"

Укажите число проживающих потребителей воды

Сантехника, бытовая техника и примерные режимы их использования

Затраты на качественный септик обычно достаточно велики, но расходы можно частично сократить, если установить оборудование самостоятельно. Рассмотрим как происходит установка септика и «Юнилос Астра»,популярных на рынке моделей.

Установка септика «Юнилос Астра»

Этот септик является энергозависимым, но компактным, не требующим частой очистки, не издающим неприятные запахи. Его – 2 м 3 . Установка будет производиться на самом высоком месте участка на расстоянии 4 м от выхода канализационной трубы из дома.

Шаг 1. Первым делом подготавливается котлован квадратного сечения для установки оборудования.

Шаг 2. Рядом с котлованом для самого септика сооружается другой котлован круглого сечения для сооружения фильтрационного колодца.

Шаг 3. Из досок 5*15 см собирается так называемый . Он должен быть по размеру больше, чем септик, чтобы оборудование в него смогло поместиться.

Шаг 4. Широкие стенки конструкции из дерева сколачиваются гвоздями на 150 мм. При этом доски должны быть подогнаны очень плотно друг к другу, чтобы избежать просачивания воды. Приколачиваются и торцевые стенки.

Внимание! Стойки, на которые опираются доски кессона, должны быть без дефектов, трещин.

Шаг 5. По бокам кессона делаются пропилы бензопилой, которые помогут опустить кессон в котлован.

Шаг 6. Кессон аккуратно опускается в котлован.

Шаг 7. Далее продолжается рытье котлована в кессоне. Извлекать грунт следует равномерно из-под стенок деревянной конструкции, чтобы она под действием своего же веса постепенно опускалась вниз. В случае появления грунтовой воды устанавливается .

Совет! «Помочь» кессону опускаться помогут удары кувалдой по деревянным стойкам.

Шаг 8. Септик аккуратно опускается в подготовленный кессон.

Шаг 9. Вынутым ранее грунтом заполняются зазоры между стенками септика и кессоном.

« , вы можете посмотреть на нашей статье»

Шаг 10. В корпусе септика делаются два отверстия с использованием коронок, а затем в одно устанавливается при помощи манжеты вводная канализационная труба, а в другое – труба для вывода воды очищенной.

Отверстие для вывода очищенной воды для входной трубы

Манжета для сливной трубы

Шаг 11. Проводятся работы по монтажу дренажного колодца. Котлован устилается геотекстилем, затем устанавливается и сам колодец, который примерно на 1/3 засыпается щебнем. Последний также засыпается между стенкой колодца и стенкой котлована.

Шаг 12. Колодец закрывается крышкой, в которую подводится сливная труба.

Шаг 13. От септика до дома выкапывается траншея для канализационной трубы, куда и укладывается непосредственно сам трубопровод с уклоном около 0,02 см на погонный метр. Под него необходимо насыпать песок, соорудив песчаную подушку. Там же укладывается и кабель для септика, завернутый в гофрированную трубу.

Внимание! Подушка из песка должна быть увлажнена и утрамбована! Также во время засыпки трубы грунт и песок обязательно увлажняются послойно.

Остается только включить септик и пользоваться им с учетом всех правил эксплуатации этого оборудования.

Видео – Подготовительные работы

Видео – Септик «Юнилос»: правила работы

Еще один популярный вид септиков – это модель «Танк». Он зарекомендовал себя как надежный, качественный и простой в эксплуатации. Это энергонезависимый, имеющий три камеры, отстойник, вода в котором проходит очистку с применением почвенной дофильтрации. Оборудование имеет литой пластиковый корпус с толщиной стенок 15 мм. Устанавливается септик следующим образом.

Шаг 1. На высоком месте участка выкапывается котлован размером несколько больше, чем размер септика. Дно устилается влагозащитным материалом, на который насыпается щебень. Рядом выкапывается котлован для оборудования дофильтрации.

Шаг 2. Септик аккуратно опускается в подготовленный для него котлован.

Шаг 3. В соседнем котловане оборудуется установка дофильтрации () и соединяется с септиком при помощи трубы.

Шаг 4. К септику подводится канализационная труба от дома. Все оборудование засыпается вынутым ранее грунтом.

Как видим, этот септик в установке предельно прост. Нужды в вызове рабочей бригады нет, если владелец дома готов сам поработать лопатой.

Видео – Установка септика «Танк»

Обустройство отвода воды из септика

Вода, прошедшая очистку в септике, должна из него удаляться; при этом процесс происходит естественным путем – жидкость по трубам вытекает из оборудования и поступает в любой из этих видов систем доочистки или аккумуляции жидкости:

фильтрационный колодец;
поле фильтрации;
водоприемник.

Ознакомимся с каждым из этих видов водоотведения более детально.

Колодец фильтрации обычно обустраивается на хорошо дренируемых почвах (в идеале – на песчаных), где грунтовые воды проходят невысоко. От септика прокладывается труба отвода очищенной воды, и жидкость по ней попадает как раз в фильтрационный колодец. Последний представляет собой емкость без герметичного дна, выполненную из кирпича, бетонных колец. На 1/3 колодец засыпается щебенкой или другим фильтрующим материалом. Сверху закрывается люком и получается . Вода, просачиваясь сквозь дренажный материал, проходит дополнительную стадию очистки и поступает в окружающую среду.
Водоприемник устанавливается в том случае, если в планах владельца – использовать очищенную воду для дачных нужд (например, для полива растений) либо если отсутствует возможность сброса сточных вод в грунт или водоем. В этом случае отводящая труба от септика подводится к герметичному сооружению, имеющему дно. Вокруг стенок водоприемника создается песчаная подушка, а верхняя часть плотно закрывается крышкой. Накопитель должен быть обязательно оборудован насосом, который будет удалять из него воду. А откачивать ее придется регулярно – важно следить за уровнем жидкости в емкости. Также можно подключить еще и дополнительную сливную трубу, которая будет отводить чистую жидкость, например, в ливневую канализацию – тогда установка не переполнится даже в случае, если колодец не будет опорожнен.
Поле фильтрации – это площадка с оборудованной на ней дренажной подушкой из песка и гравия, куда поступает вода из септика по дренажным трубам, имеющим много небольших отверстий. Просачиваясь через дренаж, жидкость проходит дополнительную очистку и уходит в окружающую среду. Фильтрационное поле должно располагаться выше уровня залегания грунтовых вод (не менее 1 м).
Ливневая канализация обычно применяется на глинистых почвах.

Важно помнить, что в нормальном режиме септик начнет работать только через пару-тройку недель после запуска – в нем должен сформироваться слой активного ила. Это вещество будет интенсивно участвовать в переработке отходов жизнедеятельности человека. Также важно знать, что вода, прошедшая «все круги» септика, хоть и является чистой, не предназначена для питья.

Отверстие для ввода канализационной трубы

Отвод очищенной воды из септика

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Для обустройства частной канализации на загородном участке владельцы домов все чаще отказываются от стандартной выгребной ямы и отдают предпочтение септикам. Такие сооружения позволяют беречь окружающую среду, качественно очищая бытовые стоки и отправляя их впоследствии в осветленном состоянии в грунт. Большую популярность среди российских потребителей получила установка септика «Танк».

Важно: инструкция к оборудованию этой марки запрещает монтировать резервуар на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Либо же придётся отказаться от инфильтратора и заменить его герметичным резервуаром для сбора воды на полив или последующей её откачки с помощью ассенизаторной техники. В последнем случае экономическая сторона эксплуатации септика оправдана не будет.

О том, как провести грамотную установку биотанка на участке, в нашем материале. А для наглядности ниже представлено видео.

Чтобы верно провести монтаж очистного сооружения, необходимо знать внутреннее содержание такой ёмкости. Устройство септика «Танк» выглядит таким образом:

Монолитный резервуар из прочного полиэтилена не имеет швов, что предотвращает скапливание осадка в труднодоступных местах камер. Кроме того, такая конструкция обеспечивает полную герметичность установки.
Внутри септик поделен перегородками на три камеры, каждая из которых выполняет свою функцию в процессе очистки стоков.
Все три камеры соединены между собой системой трубчатого перелива, что обеспечивает качественную транспортировку осветленных стоков в очередной резервуар.
В последней из камер расположен биофильтр, который способствует качественному осветлению бытовых сточных вод.
Для облегчения откачки ила из камер септика на его поверхности предусмотрены люки, которые также играют роль смотровых.

Важно: все элементы септика «Танк» изготовлены из прочных полимеров, что предупреждает агрессивное воздействие на них органических стоков.

Принцип работы «Танка»

Принцип работы септика «Танк» заключается в следующем:

Бытовые стоки с включениями фекалий, жира, масел и длинноволокнистого мусора по канализационной трубе самотёком отправляются в первую камеру-накопитель септика. Здесь происходит естественное отставивание и брожение воды, в результате чего тяжелые включения оседают на дно резервуара в виде плотного ила, а более осветленная вода переливом отправляется во вторую камеру.
Здесь происходит доочистка воды и новое деление грязных фракций на крупные и мелкие. Большие снова оседают на дно, а мелкие остаются на поверхности.
Условно чистая вода переливается в третий резервуар, где биофильтр завершает очистку воды, доведя её до состояния чистоты на 75%.
Дальнейшее осветление стоков происходит в инфильтраторе, который устраивается за пределами септика. Принцип работы дополнительного фильтрующего поля заключается в том, что осветленная вода дренирует в грунт через слой песка и щебня. При этом процент очистки воды уже составляет 95-98%.

Важно: устраивать инфильтратор при высоком уровне грунтовых вод запрещено.

Проведение установки частной канализации

Для того чтобы своими руками смонтировать септик «Танк», необходимо сначала определить место под него. Желательно, чтобы это была низшая точка на участке. Кроме того, согласно нормам СНиП, располагать оборудование для частной канализации своими руками стоит в отдалении от всех жилых построек не менее чем на 5 метров. А от колодцев и скважин - на расстоянии от 20 и более метров.

Итак, монтаж септика «Танк» производят в таком порядке:

Сначала копают котлован, параметры которого должны соответствовать габаритам установки и плюс по 40 см с каждой стороны под устройство дна и обратную засыпку.
Дно ямы тщательно уплотняют и засыпают слоем песка толщиной 30-40 см. Его также нужно хорошо утрамбовать своими руками.
Септик опускают в котлован с соблюдением его горизонтальности. То есть, агрегат должен стоять идеально ровно. Для этого можно использовать строительный уровень.

Важно: опустить септик в котлован можно как с применением специализированной техники, так и своими руками, используя доски и веревки. Доски в этом случае под уклоном устанавливаются в яму и с помощью тросов септик аккуратно опускается по ним в котлован. В процессе спуска доски-направляющие понемногу подтягивают наверх.

Как только биотанк установлен в яму, необходимо провести его обратную засыпку, но после подключения канализационного трубопровода.
Засыпку биотанка производят либо цементно-песчаной смесью из расчета 1:3, либо чистой глиной. Согласно инструкции обсыпку делают поэтапно, предварительно заполняя резервуар водой на 20-30 см. То есть, сначала набирают в ёмкость воду и после этого ниже уровня воды производят обсыпку. Сыпучие хорошо уплотняют. Потом снова наливают воду в ёмкость на тот же уровень и опять проводят обсыпку таким образом, чтобы уровень воды в биотанке всегда был выше. Подобные работы проводятся до самого верха установки. Такая схема монтажа позволяет защитить резервуар от деформаций и повреждений в результате перепадов давления в септике зимой, летом или в сезоны пучения грунта.
После того как септик хорошо закреплен в грунте, производят утепление его верха. Это позволит бактериям не останавливать свою работу зимой из-за низких температур.
Накрытый теплоизоляционным слоем септик окончательно засыпают грунтом, хорошо уплотняя его, как показано на видео ниже.

Важно: желательно защитить биотанк от чрезмерных механических нагрузок в виде автотранспорта, проезжающего по верху. Но если территория не позволяет и, все же, дорога над септиком будет использоваться, то при монтаже резервуара верх стоит защитить бетонной плитой перекрытия толщиной не менее 25 см.

Монтаж инфильтратора

После устройства самой очистной системы необходимо позаботиться и о монтаже инфильтатора согласно схемы, указанной в инструкции к оборудованию. Для этого необходимо использовать резервуар инфильтратора, который идет в комплекте с биотанком. Ёмкость представляет собой пластиковый удлиненный бак без дна. В качестве нижней части резервуара будет выступать засыпка из песка и щебня.

Итак, чтобы устроить дренажный резервуар под стоки своими руками, нужно провести такие работы:

Копаем котлован в непосредственной близости с септиком. Уровень его дна должен быть вровень с дном ямы под биотанк.
Заранее выведенную из септика переливную трубу утепляет изоляционным материалом.
Дно котлована под инфильтатор засыпаем песком толщиной 20 см и хорошо трамбуем его. Сверху укладываем слой мелкого щебня толщиной 20 см.
Стенки ямы под инфильтратор утепляем геотканью.
Устанавливаем резервуар и подводим к нему трубу от септика.
Производим обратную засыпку ёмкости песком или цементно-песчаной смесью, не забывая трамбовать сыпучие.
Верх инфильтратора утепляем по схеме и инструкции теплоизоляционным материалом и полностью укрываем грунтом. Такая технология монтажа позволит не беспокоиться об эксплуатации септика зимой.

Важно: при монтаже самого септика и инфильтратора нужно обеспечить вентиляционные ходы. Для этого от инфильтратора и трубы канализации отводят по вентиляционной трубе, которые должны быть выше постройки, как указано на видео ниже.

Несколько правил для надежной эксплуатации септика «Танк»

Чтобы не нарушить работу биотанка, следует позаботиться о том, чтобы были соблюдены такие правила:

Запрещена высадка деревьев возле септика на расстоянии менее чем 3 метра. Равно как и запрещен монтаж септика своими руками возле садовых деревьев на том же расстоянии. Корни растений со временем могут повредить пластиковый резервуар.
При монтаже септика лучше не использовать тяжелой техники для его обратной засыпки. Есть риск повредить корпус станции.
Стоит предотвратить попадание в септик хлора и медицинских препаратов антибактериального назначения. В противном случае бактерии в резервуаре погибнут. Придётся восстанавливать рабочий баланс бактерий путём досыпки новых.
Если вы не планируете жить в доме и пользоваться канализацией зимой, то из септика нужно откачать около 1/3 имеющихся стоков. Это будет своеобразная консервация частной канализации.
А после чистки биотанка от остатков ила нужно промыть его водой, которую снова откачивают.
Если вы используете бактерии для скорейшего разложения ила, то при откачке стоит оставлять 1/3 осадочной массы в качестве пищи для бактерий.

Автономная канализация для частного домостроения – это признак цивилизации. Но сделать саму систему, с ее внутренней и наружной частью – это еще не все. Все стоки необходимо куда-то девать. Если в поселении есть центральная канализация, то можно подключиться к ней. А если она отсутствует? В этом случае прекрасно подойдет такая конструкция, как септик. Современные модели легко очистят все стоки, не загрязнив при этом окружающую среду.

Сегодня в продаже можно найти множество различных моделей септиков. Одна из самых популярных получила название «танк». Такая система имеет разную мощность, но при этом все модели обладают схожей конструкцией. А значит, и монтаж у них примерно одинаков. А как производится установка септика танк своими руками? Давайте разберемся.

Что такое септик «Танк»

Септик – это специальное устройство, позволяющее очистить сточные воды. Разные производители используют свои конструкции. Все они имеют разный уровень очистки, различную стоимость и мощность.

Среди прочих, в нашей стране большой популярностью пользуется септик танк. Он также выпускается в разной конфигурации, но практически все модели имеют схожую конструкцию. Так каково же устройство септика танк?

Конструкция представляет собой несколько емкостей. Все они последовательно соединены между собой системой труб. Емкости разных моделей имеют различный объем. От этого зависит мощность всего устройства. Покупатель сам выбирает необходимую производительность, в зависимости от количества сточных вод.

Принцип работы септика танк очень прост. Стоки, попадая в камеры, постепенно избавляются от загрязнителей. В первой емкости, происходит оседание крупных частиц. Такие, в основном, неорганические, загрязнители не поддаются разложению, поэтому они накапливаются на дне.

Через трубу, расположенную в верхней части, стоки попадают во вторую камеру, здесь происходит отстаивание. В результате вода избавляется от более мелких частиц. Полная очистка происходит в третьей камере. Здесь установлены биофильтры. С их помощью и происходит разложение органических загрязнителей. В результате стоки практически полностью очищаются. Остатки от процесса разложения скапливаются на дне камеры. Чтобы вода окончательно очистилась, желательно использовать инфильтраторы.

Монтаж септика

Если вы приобрели для своего загородного дома септик танк, то при установке вам поможет инструкция по монтажу. Этот документ идет в комплекте с любой моделью. В инструкции указаны все особенности. Общие моменты следующие:

Первое, что нужно сделать перед началом монтажа – это осмотреть доставленный септик. Проверьте, нет ли каких-либо повреждений. Если вы их пропустите, то устройство может работать неэффективно.

Теперь стоит приступить к определению места для установки. Септики не будут «дурно» пахнуть. Поэтому удалять их в самый дальний угол участка нет необходимости, но необходимо соблюдать требования по гигиене. Септик нужно устанавливать на небольшом удалении от жилых строений и места забора воды.

Выбирая место для установки нужно помнить некоторые нюансы. Во-первых, периодически придется выкачивать скопившиеся остатки, поэтому должен быть обеспечен подъезд ассенизаторной машины. Во-вторых, устанавливать септик далеко от дома неэкономично. В этом случае придется монтировать длинную канализационную систему.

Также стоит обратить внимание на насаждения поблизости. Корни крупных деревьев могут повредить стенки. По этой причине высаживать растительность ближе трех метров от места установки нежелательно.

Если с местом определились, можно приступать к работе. Монтаж септика танк начинается с рытья котлована. Его размеры должны быть несколько больше самих емкостей. По бокам стоит оставлять по 20‒30 см – для засыпки. Также и глубину нужно увеличить на толщину подушки (20‒30 см). Песок после засыпки необходимо тщательно утрамбовать.

Узнайте глубину залегания грунтовых вод. Если она находится слишком близко к поверхности, то необходимо выполнить дополнительную работу. На песчаную подушку нужно уложить бетонную плиту или стяжку из песчано-цементного раствора.

Теперь следует прокопать траншеи для труб канализации. Выкопайте участки от дома к септику, и от септика к инфильтратору. Их глубина должна быть достаточной для создания нужного уклона. Чтобы стоки текли самотеком, нужен уклон в 1‒2 градуса.

Если на дне отсутствует бетонная стяжка, то желательно сделать основание для установки септика. В качестве такового может выступать гравий. Толщина такого слоя должна достигать 40 см.

Теперь настало время опустить конструкцию септика в котлован. Установка происходит вручную или при помощи техники. Все будет зависеть от объема емкостей. При опускании проследите за отсутствием перекосов, это может снизить эффективность работы септика. Если на дне котлована установлена плита или стяжка, нужно закрепить корпус септика растяжками или ремнями. Следующим этапом будет монтаж канализационных труб и подключение их к септику. Траншеи под трубами засыпаются смесью песка и грунта. Проследите, чтобы в материале, используемом для засыпки не было крупных камней и твердых кусков земли.

Теперь приступаем к засыпке котлована. Для этого используем смесь песка и цемента в соотношении 5 к 1. Засыпка происходит слоями в 20‒30 см с последующей трамбовкой. Все работы производятся только вручную. При использовании техники можно повредить стенки септика.

Чтобы емкость септика не деформировалась, ее необходимо залить водой. Но это делается также постепенно, по мере засыпки котлована. Нужно следить, чтобы уровень воды в емкостях был выше уровня засыпанной смеси на 20 см.

Перед окончательной засыпкой септик нужно утеплить.

Монтируем инфильтратор

Чтобы установить инфильтратор, нужен отдельный котлован. Он роется на расстоянии в полтора-два метра от выхода из септика. На дно укладывается геотекстиль и подушка из щебня, ее высота должна быть минимум 40 см.

На дно монтируется инфильтратор и подключается к септику. На входе нужно установить стояк вентиляции.

Котлован засыпается по верхнюю крышку инфильтратора. Для засыпки используется только песок.

Установка септика танк (и схожих с ним по конструкции) довольна проста. Даже если вы допустили небольшие огрехи, то устройство будет работать нормально.

Иногда может возникнуть неприятный запах. Это происходит либо по причине отсутствия вентиляции, либо из-за плохой работы бактерий в фильтрах.

Такие неисправности легко устраняются. Если вы забыли установить вентиляцию, то это легко исправить. Достаточно откопать котлован с инфильтратором и произвести монтаж вентиляционного канала.

Плохая работа микроорганизмов в биофильтрах связана с нежелательными элементами в стоках. Бактерии плохо переносят некоторые медицинские препараты, моющие средства с содержанием хлора и антибактериальные добавки в порошках. Если вы пользуетесь такими средствами, то желательно это прекратить на время. После восстановления жизнедеятельности колонии микроорганизмов неприятный запах исчезнет. В дальнейшем использование таких веществ лучше свести до минимума.

Видео

В этом видео демонстрируется монтаж cептика Танк с инфильтратором: