Археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей на «Моей улице. Храм Всех Святых на Кулишках стоит на бетонных ножках, его собираются поднять

Фундамент. Значение.

Начну с того, что приведу примеры, которые говорят о значении и важности фундамента в строительных конструкциях. Которые так же говорят ещё и о том, что надеяться на то, что”и так сойдёт” при строительстве фундаментов нельзя и это неизбежно приведет к новым большим тратам денег. (Для тех кто хочет сэкономить на фундаменте)

Причина большинства серьёзных аварийных ситуаций с любыми строительными сооружениями: будь то коттеджи, бани с сараями или высотки в центре Москвы является несоответствие мощности фундамента по отношению к грунту основанию. Поясню: недостаточная изученность грунта на месте строительства объекта может привести к тому, что фундамент просто не справиться с нагрузками и деформируется, при этом разрушая здание. Не полные исследования инженерно – геологических характеристик грунта – основания в месте строительства объекта – не редкость, а частое явление. Застройщиков спасает то, что далеко не везде есть плывуны, линзы и другие “подарочки” земли.

Приведу примеры:

В одном не очень хорошем месте для строительства под Подольском группа коллег из правоохранительных органов решила коллективно застроиться. По каким то причинам не было произведено полное исследование инженерно – геологических условий в месте будущего коттеджного посёлка. После того как грунт был нагружен весом строений, он сдвинулся из- за того, что под доброй половиной посёлка находился плывун. (Плывун-“загерметизированный” природный объем, внутри которого находится под давлением насыщенный водой грунт,мельчайший песок, похожий больше на ил. Он действуют подобно смазки между слоями земли).Хозяевам пришлось укреплять грунты – основания,закачивая десятки миксеров с бетоном в недра земли. Со слов участника этой истории, эти дома обошлись хозяевам по деньгам в два раза больше от первоначальных трат на полную постройку их домов.

Совсем недавно мой коллега рассказал случай о том как он строил коттедж. При рытье котлована присутствовал архитектор. Прораб заметил, что в одном месте вынимаемый грунт не той плотности и внешнего вида как везде по периметру котлована. Интуиция этому человеку подсказывала, что тут что то не то. Докопав до нужной глубины рабочие решили на свой риск продолжить копать в том месте где земля отличалась от земли во округ своей плотностью. Архитектор был категорический против действий рабочих. После словесной перепалки с ним, снятии с него материальной ответственности за лишнюю работу и после того как выкопав ещё пол метра земли грунт просел и из него начали доставать брёвна и какой то мусор. Оказалось, что раньше в этом месте была глубокая яма и в неё накидали попиленные сучья, стволы деревьев и всякий мусор. Это всё не успело сгнить и между ветками и стволами не было не какой земли. Не сложно догадаться, что было бы со строением если бы рабочие не отрыли этот “призент” из прошлого.

Не далеко от моего дома один товарищ приобрёл участок. Раньше в том месте были огороды садового товарищества с колодцами. Перед постройкой двухэтажного коттеджа имевшийся на его участке старый колодец (6 метров глубиной) он забросал мусором, выровнял участок бульдозером и благополучно забыл про него. Все было бы нормально, если бы этот старый бревенчатый колодец не находился по близости с фундаментом. Хозяин перед зимой поставил сборный ленточный фундамент. На следующий год он поставил коробку дома с крышей. Через год с той стороны дома, где находился благополучно забытый колодец по дому от низа фундамента пошла трещина. Чем дело закончилось – не знаю. Сборные ленточные фундаменты были популярны в 90 – х годах в частном коттеджном строительстве. В моём районе в начале массовой застройки частных домов многие хозяева делали под коттеджами такие фундаменты. Спустя 20 не все признаются довольны они или нет выбором. Но в любом случае я знаю два коттеджа где были серьёзные проблемы связанные с тем, что при движении грунта блоки теряли сцепление между собой и фундамент деформировался.

До начало земельных работ застройщику нужно поинтересоваться у соседей (если они есть) про то кто жил и как в этом месте. Был ли на участке колодец, погреб или другие сооружения в земле. Будет очень полезно обойти ближайшие дома и посмотреть в каком состояние находятся Если на участке планируется бурение скважины, то очень разумно будет сделать её до начало строительства. Данные о пластах грунта дадут достоверную информацию об основании будущего дома.

Первый случай был с колодцем на участки, а второй с просачиванием воды в подвал через бетонные блоки где располагались биллиардная и тренажёр – зал. Хозяину пришлось оплачивать серьёзные дренажные работы. Про этот коттедж стоит написать отдельную поучительную статью о том, что скупой платит не дважды, а трижды в строительстве и к чему приводит дармовой труд и другие виды “халявы” у работника в нашем случае правоохранительных органов.

Ещё один случай с форумов приведу в пример. При строительстве высотного здания ГНИИРС по причинам не правильных геодезических исследований грунта здание наклонилось. Строительство было заморожено на 2 года. После того как под фундамент закачали жидкое стекло и дали простоять дому ещё 2 года крен по всей видимости прекратился и здание до сих пор стоит.

Фундаменты строений Европы и России в разные эпохи.

Поучительный пример нам преподнесли строители известной всем Преображенской церкви на о. Кижи (1714 год). Церковь располагается вплотную к склону.

Глубина промерзания грунта около 2 метров. Строительство было начато на месте фундамента разрушенной старой церкви. Под место застройки попалокладбище. Площадка под строительство не была выровнена и почти на половину находилась под уклоном. В2003 году смещение фундамента было 23 см. . Общий угол наклона строения был 80 см. При обследовании церкви выяснилось, что непосредственно под половиной фундамента находятся захоронения с остатками скелетов и гробов. Качество и состав этой земли отличался от основной землиострова. Деформация пучения грунта была разная. Фундамент неравномерно просел. И самое интересное было в том, что при таких условиях строители фундамент сделали ленточный, сложенный в сухую из валунов разных размеров с глубиной заложения 60-80 см. В те времена на Руси под церкви закладывали далеко не мелкозаглублённые фундаменты. По вышеперечисленным проблемам было принято решение о реконструкции строения.(Статья «Исследования состояния фундаментов Преображенской церкви на о.Кижи в Карелии и варианты их реконструкции»Симагин Валентин Григорьевич, Вахрамеева Татьяна Ивановна)

На ленточных фундаментах возводились большинство каменных строений на Руси и в Европе. Как Вы знаете все эти здания являются долгожителями. В Европе в 17-18 веке фундамент под них делался с расширением к низу в виде одной или нескольких ступеней. Он зависел от массивности здания и подвальных помещений, так же содержимого в грунте под ним.

Многие здания в центрах городов из – за ограниченности в пространстве строились на местах, где в земле уже существовали фундаменты прежних построек, выложенные камнем каналы или другие строения прежних лет. Для того чтобы построить в таком месте новое здание или реконструировать староевыполнялись сложные работы по укреплению основания. Для этого часто использовались металлические подпорные конструкции. На этих фотографиях из книги по архитектуре того времени видно что стоящее здание находится над каким то сооружением в виде канала, или туннеля.

.
..

Фундаменту под готический собор в Кёльне (Германия, начало строительства 1248 г) служили мощные стены подземных помещений.Толщина основания стены с северной стороны 7 метров, стены с южной стороны 11 метров. Стены – основания были сложены с применением опалубки, достаточного количества известкового раствора и, кусков базальта, туфа, обработанных отдельных камней взятых из разрушенных римских построек и старого собора. Эти фотографии с официального сайта собора хорошо показывают вид фундамента и его масивность.

На этой фотографии (в низу) видна толщина стен – основания этого грандиозного сооружения.

Каркасные дома (фарверковый стиль) имели часто глубину заложения фундамента в 60 см. Фундамент складывался из камней подобранныхпо удобоукладываемости с применением известкового раствора.

Церковь Рождества пресвятой Богородицы на Кулишках была построена около 1802 года. В 2008 году была начата реставрация храма по причине разрушения фундамента и самого строения. Во время реставрационных работвелась фотосъёмка. Глубинаотрытого известково – обломочного фундамента и грунта основания была 1.65 – 1.70.м. Фундамент ленточный, шириной 70-100 см. Состоит местами из уложенных известковых блоков на известково-песчано-глинистом -цементе, местами фундамент сделан из слоёв кирпичной засыпки, не ровных блоков известняка,известковой крошки, обломков белого камня, крупных валунов и других составляющихс присутствиемостатков человеческих скелетов (захранения) , брёвен, земли и т.д.

…….

Церковь Покрова на реке Нерли была построенав 12 веке. Строение находится в низине. Имеет ленточный фундамент. Бутовая основа фундамента имеет почти квадратную формув разрезеи заложенана 2 м.Для того что бы храм не пострадал от весеннего паводка строители приподняли храм с помощью ленты фундамента из восьми рядов качественного гладкотесаногобелого камня(общая глубина 4 метра), которая так жеслужитоснованиядля стен храма. От основного объёма строения 12 века осталось главная центральноечасть – апсид.И обратите внимание на то, что он сохранился без существенных изменений.

. .

Чистый, сухой, крепкмй фундамент, при наличие рядом воды. Сколько еще столетий простоит это уникальное строение.(Фотогрофу надо сказать спасибо за дельнаю фотографию) Церковь Покрова на Нерли входит в объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фундаменты этих церквей дают заставляют нас призадуматься …..

Коротко напишу полезною обобщённуюинформациюо методах устройства фундаментов домоногольского периода.В конце 10века и до второй половины 11 векав качестве подошвы для фундаментов использовались деревянные лежни, закреплённые с землёй многочисленными деревянными кольями. «лежни составляют у нас самый употребительнейший способ укрепления деревом подошвы строений». (Красовский А. Гражданская архитектура. 2-е изд. М., 1886. С. 37; 1-е изд. СПб., 1851)

В начале первой половины 12 века постепенно отказываются от использования укладки деревянных лежней под основание фундамента.Фундаменты продолжают делать из крупных камней на известково-цемяночном растворе. В 12 веке в кладке фундаментов стали приминять прослойки из кирпичей, или делать фундамент полностью кирпичный. Так же используют битый кирпич, глину в качестве раствора, сухую кладку из блоков. Подобные слоистые фундаменты можно встретить под зданиями, построенные вплоть до 19 века.

Ширина фундаментачаще всего соответствовала ширине стен. Фундаментосновных тяжелых строений опералсяили был врезан подошвой в плотный материковый грунт. (Материковые грунты состоят изсплошнойили разборнойскалы, гравийно-песчанойсмеси, образовавшихся при разрушении горных пород) Обратите внимание, глубина фундамента не зависела от уровня промерзания почвы.

Глубина заложения фундамента под не большиегражданскиездания составляла 40-60 см. Верхняя поверхность фундамента всегда обмазывалась раствором. Закладка фундамента выше уровня промерзания земли, при отсутствии под подошвой грунтовых вод и наличия материкового грунтане является ошибкой строителей. Верхняя поверхность фундамента всегда тщательно промазывалась раствором для выравнивания поверхности на которой возводились стене и столбы строения.

Ошибки при устройстве фундаментов:

1. Как я ранее писала несоответствие фундамента грунту. Например на пучинистых грунтах застройщик сделал фундамент не монолитным, а из отдельных бетонных блоков. При этом возможна сдвижение блоков друг относительно друга.

2. “Подарочки” в земле на участке, в виде забытых колодцев, глубоких засыпанных ям с мусором, плывунов и т.д. В этих случаях, при нагружение грунта произойдет сдвиг почвы и фундамент может треснуть, потеряв равновесие.

3.Не правильно рассчитанный проектировщиками фундамент. Например глубина заложения, расчет минимальной опорной площади основания фундамента и т.д. Это касается больше ошибок,которые делают проектировщики.

4 Уровень земли, где стоит дом ниже уровня земли вокруг участка. В этом случае под домом будет вода весной и обеспеченная сырость круглый год. Последствия понятны и так. Уровень земли под домом должен быть приподнят заранее или во время заложения фундамента.

5. Слишкий низкий цоколь приведёт к тому, что доступ в подполья к коммуникациям будет крайнее затруднён или вообще взрослому человеку он будет не возможен.

6. Не заложенныев нужном количестве вентиляционные гильзы и отверстия для ввода коммуникационных труб.

7. Фундамент не имеет углов в 90 градусов и диагонали не совпадают на 15 см и более. В этом случае понятно, углов в 90 градусов не будет и в доме и так же при устройстве крыши возникнут проблемы.

8. При заливке фундамента был использован не качественный бетон или очень ржавая и грязная арматура. При этом фундамент теряет прочность. Арматура в этом случае не будет иметь сцепление с бетоном. Желательно использовать бетон заводского изготовления и с крупных московских заводов, арматура должна использоваться чистая, ржавчина на ней не должна быть слоями.

9. Бетон заливался прямо в землю. В землю можно лить только тяжелый, плотный бетон.

10. Была не выполнена гидроизоляция.Она уменьшает силу сцепления с мерзлым грунтом и вызывает скольжение между фундаментом и поверхностью гидроизоляции. Так же при отсутствии гидроизоляции фундамент не будет защищён от грунтовых вод.

11. При излишней выкопанной земле был засыпан в углубления песок. Из за усадки песка, в этих местах фундамент может просесть и треснуть.

Ошибки при возведении фундамента по большому счёту исправить нельзя. Можно лишь дополнительными выполненными работами приостановить нарастающие последствия.

Я уверенна, эти бетонные опоры под столбы заливали прямо в землю, без опалубки и не глубоко в землю.

Многие мои коллеги, имеющие солидные сайты описывают строительство коттеджей очень подробно, хорошо и грамотно. Но почему-то не кто не пишет об ещё одной большой проблеме в частном строительстве – о в корне неправильных действиях самих хозяев участков, застройщиках. Уверенна в том,что строители, читающие эту статью согласятся со мной в этом. Многие застройщики или заказчики из-за желания сэкономить приличные деньги выбирают строителей не тех кто данную работу знает и имеет опыт, а тех у кого лучше подвешен язык и тот кто дешевле берёт. Интересное дело: не раз я тыкая пальцем в чертёж на ось и спрашивая у желающих строителей поставить фундамент, что это такое, получала удивительные ответы: это забор или край стены или ещё бог знает что. И ведь эти люди берутся строить что -то. Правда их потом хозяева выгоняют и нанимают других, которые с важным видом хают своих коллег и преступив к работе вытворяют тоже самое. И охая,хозяева начинают оправдывать себя не понятно чем. Самое распространенное оправдания: ведь не каждый день строимся, а в первый раз, опыта не было и т. д. У таких владельцев коттеджей можно точно сосчитать сколько бригад клало кладку простым способом – посмотреть на стены дома. Кладка будет меняться с каждой новой бригадой. Многие годы в таких домах будут дополнительные денежные траты на устранение дефектов и возможное неудобство в проживании. Привожу пример дома на фото в низу. При его строительстве сменились несколько бригад. По кладке это можно определить.

Пример устройства ленточного фундамента.

В Подмосковье большинство строящихсяпо проектам коттеджейимеют ленточный фундамент. Мы имеем опыт строительства красивых частных домов. Привожу в пример устройство фундамента в доме, который мы закончили этой осенью. Фундамент по проекту был в низу со ступенью. Помните я рассказывала о двух приваренных уголках к столбам, эти ступени как раз играют ту же роль – противостоят выталкиванию. Фундамент был рассчитан на тяжелые грунты Подмосковья.

Вот как выглядит фундамент в визуализации по программе ArchiCAD . Перед тем как начать строительство я разобралась в проекте и построила фундамент и первый этаж в этой программе. Это очень полезное занятие. Результат: проверка проекта на неточности, чертежи снужными дополнительными размерами.

Вот так фундамент и первый этаж должен конструктивно выглядеть. Как видите в основания фундамента есть ступень. Цоколь выполнен из кирпича. Так как в месте строительства была заранее бробуренна скважина мы имели достоверные сведения о составе грунта под будущим фундаментом. Уровень грунтовых вод был ниже 7 метров от поверхности земли, грунт был песчаный. По этим причинам мы отказались от ступени и заменили кирпичный цоколь на бетонный цоколь . Последнеебыло сделано из экономии на кирпиче. Кирпичный цоколь гораздо теплее.Теоретическийтакой цоколь лучше. Доводы о том,что кирпич разрушается верны в том случае если вокруг цоколя не обеспечен уходводы от дождя, снега и т.д.. В случае, если кирпичный цоколь не мокнет – разрушений не должно быть. При положительных условиях эксплуатации срок службы кирпичного цоколя (опять же – теоретический) больше ста лет. Проблемав том, что хорошего кирпича Вы скорее всего не найдёте. Поэтому теория в России не соответствует практике.

После измененияфундамент приобрёл окончательный вид. Как Вы видите этот фундамент далеко не прямоугольной формы. Глубина заложения 1.70 см.

Заказчица заранее показала точное положениекрайнего левого угла дома (внешний угол крыльца) по отношениюк двум границам участка. Этого было достаточно, что бы правильно найти местоположения фундамента.

Вначале было произведена очистка всего участка и выравнивание в месте разметки. Для того, чтобы размер будущего строения соответствовал размерам по проекту необходимо после местонахождения первого крайнего угла дома перенести на участок все основные и габаритные оси с чертежа при помощи обноски, не тянущихся верёвок или прямой мягкой проволки, длинной рулетки, гвоздей, стержней арматуры. Эта работа требует аккуратности, точности и терпения. Хочу здесь заметить, что крепко сделав обноску Вы экономите массу времени и нервов на поиск возможных ошибок в размерах при устройстве опалубки. Обноску при глубоком котловане следует устанавливать не меньше чем 3,5 метра от будущих внешних стен фундамента, так как земля вынутая из котлована может её повредить и высотой чуть побольше заливаемой ленты. При спокойной, аккуратной и последовательной разбивки разницы между осями у вас просто не будет (2-3 мм не считаю разницей) По времени у меня разбивка этого фундамента заняла около восьми часов. Рабочие пометили на земле по чертежу контуры котлована.

На время копания котлована веревки образующие оси мы сняли, так как они будут мешать рабочим копать землю. Котлован рабочие выкопали на глубину приблизительно 1.50. Далее с помощью водяного уровня горизонтально и аккуратно сняли оставшиеся 20 см. Затем мыопять соединилиоси веревками. С помощью вертикального отвеса по размерам в чертеже рабочие сделали бортики для бетонной подготовки. Бетондля подготовки по проектубыл залит классом7,5. После того как бетон выстоялся прораб приступил к устройству опалубки. Как вы видите высота монолитной ленты 2 .05 м. При наполнении опалубки бетонной смесью возникнет мощное распирающее давление. Опалубка должна не только выдержать его, но и сохранить своиразмеры соответствующие размерам фундамента. Исходя из этих причин для неёпо нашейпросьбе хозяева купили доски толщиной в 5см. В дальнейшем эти доски пошли на устройства крыши. Так же для её лучшего качества прорабпривлёкк работе профессиональных плотников. Я попросилаподготовить дополнительные упоры из попиленных стволоввыкорчёванных деревьев с участка заказчиков.На этих фотографиях видно как было сделана опалубка.

В частном коттеджномстроительстве опалубку для фундаментов почти всегда делают из досок. Это объясняется тем, что размеры стен и конфигурация фундамента разная. Для более ровных внешних сторон фундамента доски опалубки изнутри можно закрыть рубероидом (он более жёсткий и стены будут ровнее) или плёнкой, пристёгивая скобами. при заливки бетона пленка прочно держаться и не загибаться во внутрь заливаемого пространства. Нельзя заливать бетон если в котловане есть вода (во время дождя, мокрого снега).

В строительстве больших зданий или других конструкций в бетонных работах используют многоразовую опалубку. Перед её применением поверхность опалубки смазывают специальным раствором для лёгкого отделения затвердевшего бетона. Использовать отработанное машинное масло с этой целью нельзя.

Арматура на фундамент использовалась по проекту: класс А-1 диаметром 6мм.(98,2 кг) ,8 мм.(6,6 кг), классА-3 диаметром 6 мм. (459,7 кг), 8 мм. (35,3 кг), 10 мм, (104,7 кг).

Проектную высоту фундамента мы отметили натянувверёвку по отмереннымгидроуровнем меткам.

После того как была связанна и установлена арматура, рабочие закрепили пустые асбестовые трубы для вентиляционных каналов и труб коммуникаций. Желательно заранее эти трубы наполнить глиной, для предотвращения попадания в них раствора бетона.

По правилам укладывать бетон надо слоями в 15-20см. с не глубоким штыкованием. Для этого подача машин должна происходить с интервалами где то в 40 минут. В жизни, тем более 100 км от Москвы это происходит по другому.

В нашем случае из 9 оплаченных миксеров 4 машины приехали сразу и через рукав залили бетон в опалубку. Так подвозится к строительной площадкебетон не должен. Необходимо требовать интервалы в 40 минут между машинами. От распирающего давления в некоторых местах опалубка стала трещать. Мы были готовы к этому, заранее приготовив дополнительные упоры. Порезанные крупные стволы деревьев – пни рабочие побросали в низ между опалубкой и откосом котлована. Массивные, короткие брёвна стали отличным препятствием против ра c пирание опалубки. Так же были сразу поставлены дополнительные упоры. Заранее заготовленные мешки с землёй сослужили свою службу. (на фото видно какую именно)

Во общем при устройстве опалубки нужно уделять особое внимание упорам. Если Вы строитесь по проекту и в нём всё расписано до мелочей не лишнее подстраховаться где это возможно. Например по проекту бетон на ленту должен быть 15 класса, заказчики заказали его классом выше и не ошиблись. Бетон которым залили фундамент был с натягом 15 класса. Какой класс бы привезли, если б они оплатили 15 класс? На следующее утро поверхность фундамента обильно полив, закрыли мешками. В течении 5-8 дней рабочие поливали поверхность фундамента водой несколько раз в день.

Что бы бетон набралтребуемуюпрочность своему классу за ним нужно правильно ухаживать: он не должен сохнуть на солнышке, а должен быть постоянно влажным и чем -то закрытым: мешками, полиэтиленом и т.д. Его надо предохранять от сотрясения, ударов, от резкого перепада температур. Если не уделить внимание уходу за ним, последствия могут быть очень серьёзными, в плоть до разрушения конструкций. Строительные работы желательно начинать не ранее чем через 22 дня, при чём эти работы не должны создавать сильной вибрации и нагрузок на бетон.

Через 10 дней опалубка аккуратна была снята. Затем обрез фундамента был покрыт горячим раствором битума в два слоя для горизонтальной гидроизоляции от капилярной сырости. Работа по строительству коттеджа возобновилась через 22 дня.

Как сделать разметку прямоугольного фундамента с углами в 90 градусов.

Для тех, кто хочет своими силами построить прямоугольный простой одноэтажный дом нужно знать как построить прямой угол на земле привожу пример, то как я это делаю:

Этот принцип построения прямого угла действует по отношению ко всем фундамен там, где требуются стены в 90 градусов. (Для любых фундаментов нужно найти хотя бы один прямой угол)

Помните по школьной программе простую начертательную геометрию?Так вот, я её использую в разметке фундамента.

1. Надо определится с местом положения границ участка.

2. На плане вашего участка с обозначенными границами Вы должны окончательно решить где будет стоять Ваш дом. (Планировки строений на участке похожа на русскую поговорку ” Семь раз отмерь, один раз отрежь” . Далее Вы должны поставить на плане размеры определяющие первый угол дома от лицевой (1 расстояние) и боковой (2 расстояние) границы.

3. Имея план, на участке приблизительно перед будущим первым углом дома от фасадного забора Вы отмеряете “1 расстояние ” и забиваете не очень глубоко кусок короткой арматуры(она вспомогательная) Допустим фасадная длина Вашего коттеджа будет 9 метров. На расстоянии приблизительно 10 метров в сторону второго угла фасада (второго угла дома на чертеже) от забора к дому Вы откладываете ещё раз “1 расстояние” и забиваете кусок арматуры достаточно крепко (она вспомогательная) .К ней привязываете длинную верёвку. Другой конец Вы сильно (чтоб не провисала) натягиваете к левой границе забора строго над первой вспомогательной арматурой и закрепляете её там достаточно высоко (см 60-70) на крепко воткнутой в землю арматуре(вспомогательная) . Это линия проходит точно параллейно Вашему забору. На ней мы разметим внешнюю сторону фасадной стены коттеджа.

4.От левой границы забора по натянутой веревке Вы отмеряете 2 расстояние и точно под верёвкой забиваете крепко кусок арматуры что бы высота от земли была не больше 50 см. Это будет 1 угол Вашего дома. Арматура не должна “гулять” иначе размеры будут плюс минус 3-5 см.Далее от первого угла дома по веревке отмеряете длину фронтальной стены и забиваете там так же крепко арматуру. Это будет второй угол вашего дома. Отвяжите верёвку от вспомогательных штырей о соедините ею два угла коттеджа. Теперь Вы должны забить не высокий кусок арматуры ровно по середине фронтальной стены.(Все вспомогательные штыри можете вытаскивать)

5. Возьмите два приблизительно равных (по метров 6) куска не тянущейся верёвки или не гнутой проволки и привяжите каждую крепко к штырям на углах дома(эти верёвки будут циркулями). Теперь сделайте так, что бы они были по длине совершенно равными, натяните их и ещё раз проверьте. Далее Вам понадобится (желательно) помощник. Натяните веревки одновременно в сторону середины дома и в том месте где они соединятся вбейте арматуру не высоко от земли. Отвяжите верёвки от обо их углов дома. К арматуре, которая определяет середину фасадной стены привяжите верёвку и натяните её над куском последней вбитой арматуры и дальше (длинной чуть больше ширины дома). Закрепите ее временно (проверьте затем, что бы верёвка проходила точно над арматурой,которая находится внутри дома. Отмерьте расстояния ширины дома от центра фасада до противоположной задней стены и вбейте крепко кусок арматуры привязав к ней верёвку. Это будет середина задней стены. Отвяжи те веревку и вытащите вспомогательный штырь. Если вы не сделали ошибок, то расстояние от обоих углов до середины задней стены будет одинаковое.

6.Привяжите к первому и второму углу дома по верёвки чуть больше размера ширины дома. К арматуре в середине задней стены привяжите по две верёвки чуть больше половины расстояния фронтальной и задней стен. Отмерьте по верёвки от первого угла расстояние в ширину дома. Отмерьте по верёвки от центра задней стены расстояние в половины длины задней и фронтальной стены. Соедините обои верёвки с помощником и крепко забейте в месте их соединения арматуру высотой от земли 50-60 см. Последний угол определите аналогично. Теперь проверьте диагонали. Если есть разница в 1 см, то не страшно. Если она больше вы легко найдёте c помощью одной и той же рулетки проверив размеры: середину фасадной стены, расстояние от обоих углов до арматуры оставшейся внутри внутри дома. Длины боковых сторон дома и длины от центра задней стены.

Если Вы собираетесьстроить большой дом с верандами и эркерами, то есть закладыватьне прямоугольной, простой формы фундамент с глубиной заложения на уровень промерзания земли то самим руководить строительством у вас не получится. Описывать все нюансы и особенности технологических процессов , все правила здесь на /spanсайте не имеет смысла так как эти знания будут поверхностными и теоретическими. Так же нельзя нанимать на эту ответственную должность людей не имеющего реального опыта и не понимающие строительные чертежи. И конечно нельзя верить словам и рекламе, говорящие о том, что мы самые “хорошие и пушистые”. Если Вы собрались обращаться к специалистам, стоит поискать среди своих знакомых(кому Вы доверяете)людей, кто недавно строился или кто слышал хорошие рекомендации о каких то строителях. Нет разница между частными бригадами и фирмами. Фирма, крутите не крутите есть посредник между Вами и исполнителями. Вы будите верить фирме, а работу будут исполнять реальные люди. Здесь важно одно – кто будет руководить стройкой. Именно от этого человека зависит всё. И не важно работает он от фирмы или от себя.

Мой совет всем кто собирается строить дом и имеет желанием сэкономить деньги и не хочет наделать ошибок, руководя строительством. Насколько Вы серьёзно и грамотно отнесётесь к постройке дома, настолько хорошим будет результат. Приобретите знания по всем строительным процессам задействованным в строительстве Вашего коттеджа. Очень хорошая книга для ознакомления как работают грунты и многой другой полезной информации – “Универсальный фундамент” Яковлева Р. Н.. В ней приводятся многие поучительные примеры из практики автора. Написана она просто и понятна. Посидите над учебниками для строительных ВУЗ- ов, разберитесь в написанном, поймите о чём идет речь. И потом можете приступать к постройке Вашего жилища. Единственный нюанс – отсутствие опыта необходимо учитывать. Выбор и совместимость строй – материалов, покупка бетона, наём рабочих, разные непредвиденные ситуации для этого не заменимый опыт который приобретается годами. Надо реально оценивать свои силы. Если дом имеет мощный монолитный фундамент, кирпичные стены, подвал,не простую прямоугольную форму, разумно найдите опытных, ответственных исполнителей.

Глубина заложения и вид фундамента в малоэтажном строительстве.

Выбор типа фундамента (его глубины заложения и ширины подошвы) зависит на прямую отназначения строения (каменный жилой дом или садовый домик) , уровня грунтовых вод,типа грунтов -основания и промерзания грунта. Также надо учитывать состояние фундаментов строений в районе строительства. Теперь поподробнее об этих зависимостях.

Вес будущего здания передаётся фундаменту. Он должен выдерживать массу дома,сжимающие, сдвигающие, изгибающие напряженияотпора грунта, силы пучения, вибрации, неравномерною осадку строения.Для лёгких конструкций массивность фундамента не должна быть большой, но она должна принимать вес дома и противостоять движению почвы. В случае высокого уровня вод, наличие уклона участка под лёгкое строение (дачный домик или дом одноэтажный для постоянного проживания из пеноблоков, так же и для оград) целесообразно использовать столбчато – ленточный фундамент с расширением к низу (технология ТИСЭ). Простота технологий, не большие затраты, хорошие эксплуатационные характеристики,правильный и рациональный принцип конструкции фундамента подтверждаются владельцами таких домов.Так же для дачных домов, вспомогательных строений на участке возможен ещё проще вариант: приподнять под будущим строением почву на 15-20 см. Для этого снять плодородный слой земли под будущей постройкой, засыпать глину, залить водой и тщательно её утрамбовать. Затем уложить слой песка и также его утрамбовать. На песок уложить не известняковую щебёнку и выровнять её. На щебёнку укладывается фундамент: деревянные лежни – политые машинном маслом шпалы или другие крепкие бревна, обработанные хорошим антисептиком. По моим наблюдениям такое строение простоит много лет не деформируясь на заболоченным участке.

Фундамент длятяжелых каменных домов (кирпичных, пеноблочных, каменных) должен соответствовать тяжести дома и воспринимать его нагрузку. Выбор типа фундамента зависит от вида грунтов на участке, уровня грунтовых вод, наличие подземных коммуникаций, плывунов или других “подарков” для застройщиков. Так же на выбор конструкции фундамента должна повлиять информация о состояниефундаментов и подвалов у соседей и старых зданий в округе участка.

Виды грунтов:

Скальные (прочные грунты, фундамент можно закладывать по поверхности),

Крупнообломочные (сост. из камней, обломков камней, щебня, гравия в объёме 50 % надёжность зависит от мелкого заполнителя),

Песчаные грунты – сыпучая смесь образовавшаяся в результате выветривания горных пород – кварца и других минералов, чем крупнее фракции песка, тем большую нагрузку он может воспринимать и незначительно промерзает. (В случае если песок мелкий и пылеватый то он имеет невысокую прочность, хорошо задерживает воду и вызывает просадку здания то фундамента делают на глубину промерзания. Яковлев Р.Н.)

Глинистые грунтыделятся на глину, суглинок и супесь. В отличии от песчаных грунтов, глины имеют большую поверхность частиц вбирающих влагу. В сухом и маловлажном состоянии глинистые грунты являются хорошим основанием. Увлажнение и затем промерзание приводит к пучинообразованию и ненадёжности. Грунтовые воды, заполняющие поры грунтового основания, влияют на выбор типов фундамента, его размеров, глубину заложения, гидроизоляцию. Грунты, хотя бы часть воды в которых находится в замерзшем состоянии, называют мерзлыми. При замерзании вода увеличивается в объёме и выталкиваяприподнимают из себя любые предметы. Морозное пучение – названиеэтого явления. Его сила 100 – 150 кПа. Она действует на фундаменты снизу в верх. Пример, задранные крылечки,столбы – опорыпод оградами и заборами, перекошенные веранды.

При высоком уровне грунтовых вод уровень заложения фундамента делают на глубину промерзания или глубже. Закладка фундаментов выше уровня промерзания не может считаться ошибкой, поскольку такие фундаменты могут быть вполне рациональны в том случае, если под их подошвой находится плотный материковый грунт и нет грунтовых вод. (В течение веков глубина фундамента определяется глубиной залегания материкового грунта, а не глубиной промерзания.)

Среди глинистых грунтов есть особые группы составляютилы, просадочные лессовые, лессовидные и набухающие грунты. Они мало пригодны в качестве основания.

Понятие ” глубина промерзания” в строительстве обозначает: “Нормативная глубина сезонного промерзания – это средняя из ежегодных наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальнойплощадке при уровне грунтовых вод ниже глубины промерзания грунтов. ” В Подмосковье нормативная глубина промерзания грунта составляет 140 см. Зачастую на подмосковных участках земля в некоторых местах промерзает всего лишь на 40 -80 см. Это величина промерзания земли не должна приниматься для определенияглубины заложения фундамента. Уровень промерзания почвына одном и том же участке бывает разный и может не соответствовать принятыми нормами СНиП.Уровень промерзания зависит от кол. снегового покрова, растительности, затененности места,длительных морозов, плотности и вида почвы,уровня грунтовых вод и других факторов.

Понятие ” глубина промерзания” в строительстве обозначает: “Нормативная глубина сезонного промерзания – это средняя из ежегодных наибольших глубин сезонного промерзания за срок не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне грунтовых вод ниже глубины промерзания грунтов. ” В Подмосковье нормативная глубина промерзания грунта составляет 140 см. Зачастую на подмосковных участках земля в некоторых местах промерзает всего лишь на 40 -80 см. Это величина промерзания земли не должна приниматься для определения глубины заложения фундамента. Уровень промерзания почвы на одном и том же участке бывает разный и может не соответствовать принятыми нормами СНиП.Уровень промерзания зависит от кол. снегового покрова, растительности, затененности места, длительных морозов, плотности и вида почвы,уровня грунтовых вод и других факторов. Грунтовые воды – это подземные воды (атмосферные осадки, таянье снега), которые скапливаются над первым водоупорнымслоем (глинистый грунт, который задерживает или не пропускает воду) Уровень грунтовых вод может меняться временно и измениться на долго. Временно УГВ поднимается по причинам длительных моросящих дождей, большого кол. снега зимой. Изменения постоянного уровня грунтовых вод произойдёт при изменении гидрогеологических условий местности, рельефа с поднятием земли и изменением естественного стока воды , хозяйственной деятельностью человека: строительство дорог, водохранилищ и т. д. То есть закон сообщающихся сосудов создаст на участке уровень грунтовых вод, соответствующий новому уровню в ближайший местности, где подняли или опустили естественный уровень земли.

Уровень грунтовых вод может меняться временно и измениться на долго. Временно УГВ поднимается по причинам проливных моросящих дождей, большого кол. снега зимой. Изменения постоянного уровня грунтовых вод произойдёт при изменении гидрогеологических условий местности, рельефа с поднятием земли и изменением естественного стока воды , хозяйственной деятельностью человека: строительство дорог, водохранилищ и т. д.То есть закон сообщающихся сосудов создаст на участке уровень грунтовых вод, соответствующий новому уровнюв ближайший местности, где подняли или опустили естественный уровень земли.

Обратимся к книгам для строительных вузов:

“При скальных, крупнообломочных грунтах, песках гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундаментов не зависит от расчётной глубины промерзания. Для песков мелких и пылеватых, супесей с консистенцией < 0 при условии, что разница между уровнем грунтовых вод и уровнем промерзания равно или более 2 м, можно тоже не считаться с расчётной глубиной промерзания. При условии, что расстояние между уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания менее 2 метров, для упомянутых выше песков и супесей фундаменты закладывают с учётом глубины промерзания. Для всех остальных грунтов глубина заложения должна быть не менее расчётной глубины промерзания грунта.”Архитектура гражданских и промышленных зданий. Под редакцией К.К Шевцова.Том 3., стр.98.

“Глубина заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемого здания не зависит от глубины промерзания почвы, её назначают не менее 0,5 м. от уровня земли или пола подвала. В непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупной и средней крупности) глубина заложения фундаментов также не зависит от глубины промерзания, однако она должна быть не менее 0,5 м, считая от природного уровня грунта, при планировке подсыпкой и от планировочной отметки при планировки участка срезкой” Буга.П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. Стр. 34.

“Важным фактором является климатические условия района строительства, так как в результате промерзания в грунтах могут развиваться силы пучения, достигающие значительной величины, что может явиться причиной деформации сооружения. Однако не все грунты испытывают пучение при промерзании, поэтомуразличают пучинистоопасные и непучинистоопасные грунты. К пучинистоопасным относятся глинистые, а также мелкие и пылеватые пески. пески средней крупности, крупные и гравелистые, а так же скальные породы являются непучинистоопасными грунтами. Следует отметить, что пучиностоопасные грунты не проявляют пучения при следующих условиях: 1) если уровень грунтовых вод находитсяниже глубины промерзания не менее чем на 2 метра,2) если глины и суглинки имеют твёрдое и полутвёрдое состояние, а супеси – твёрдое. При невыполнении хотя бы одного из названных условий глубину заложения фундамента в пучинистых грунтах назначают не менее

D (f ) =K (h )D (f )(h ) , где K (h ) -коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания на промерзания грунтов у наружных стен, для наружных и внутренних фундаментов не отапливаемых сооружений K (h )=1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой; D (f )(h )-нормативная глубина промерзания в районе строительства.” М.В. Берлинов, Б.А.Ягупов Примеры расчета оснований и фундаментов.

В малоэтажном строительстве при недостаточно прочных грунтах в основании применяют под всей площадью зданий или его частью при больших нагрузках ленточные, сплошные (монолитная плита) или c толбчатые фундаменты.

В современном коттеджном строительстве ленточные фундаменты имеют чаще всего простой прямоугольный профиль с шириной чуть больше ширины стены. Однако такие фундаменты допустимы при небольших нагрузках на фундамент и хорошей несущей способности грунта.

Для обеспечения необходимойнесущей способности и передачи давленияот веса дома на грунт необходимоувеличивать площадь подошвы фундамента путём ее уширения (ступенью). В практике частного современного коттеджного строительства устройство фундаментов выполняют без ступени. Частая причина тому, что устройства фундамента со ступеньюзатягивает строительство. Так как ступень заливается с начало, затем выдерживается положенный срок для созревания бетона и лишь затем заливается лента.

При строительстве зданий на участке с уклоном фундамент выполняют в виде ступеней, продольных уступов.Высота их должна быть не менее 0, 5 метра и длина не менее 1 метра. При необходимости обеспечения независимой осадки двух смежных зданий разной массивности или времени строительства при устройстве фундаментов делают сквозные зазоры, куда вставляют доски, обернутые рубероидом или толем для скольжения при усадки фундаментов. В стенах подвалов с наружной стороны доски вынимаются и зазор заливается битумом. (Буга.П.Г.) Для этих же целей Яковлев Р.Н. предлагает выпустить арматуру из первого построенного фундамента, затем выполнить устройство нового фундамента с захватом выпущенной арматуры и небольшим зазором между двумя фундаментами, поднять стены смежного строения и после усадки построенного строения забетонировать зазор.

Сплошные фундаменты (фундаментная плита)используются в тех случаях, когда нагрузка передаваемая на строения достаточно велика, а грунт слабый, а также если пол подвала испытывает значительную нагрузку от грунтовых вод. К фундаментной плите в процессе ее эксплуатации приложены силы, вызывающие изгибающий момент. Величина растягивающего момента существенно компенсируется, если в конструкции фундамента будет предусмотрена хотя бы одна внутренняя стена. Сплошной фундамент относится к классу незаглубленных или мелкозаглубленных фундаментов. Он представляет собой железобетонную сплошную или плиту с контурными ребрами, уложенную на слой хорошо утрамбованного щебня или песка, толщиной 10-30 см, под которым находится выровненный материковый грунт (не копанная, не рыхленная земля При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка здания. Сейчас этот вид фундамента сейчас становитсяактуальным и востребованными. Много противоречивых мнений среди застройщиков и архитекторов. Сплошные фундаменты рассчитываются как плитына упругом основании. В современном строительстве применяется так же сплошной фундамент с теплоизоляцией. Технология морозоустойчивых фундаментов мелкого заложения получила широкое признание в Скандинавских странах. Морозоустойчивые фундаменты выполняются в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 25 - 40 см с, а для защиты от мороза используют экструдированный пенополистирол

При небольших нагрузках на фундамент под стенымалоэтажных домов без подвалов целесообразно заменять столбчатыми. Расстояние между осями фундаментных столбов принимают 2 – 3 метра. Столбы располагаются обязательно под углами здания, в месте пересечения и примыкания стен и под простенками. Сечение должно быть не менее 0,4-0,4 м. Столбы перекрывают железобетоннымибалками. Для предохранения их от сил пучения грунта, а также для свободной осадки под ними делают песчаную подсыпку толщиной 50-60 см. Если при этом необходимоутеплить пристенную часть пола, подсыпку выполняют из керамзита. Я знаю один интересный дом на столбчатом фундаменте, гдевсе внутреннее цокольное пространство было засыпано и утрамбовано под уровень верхнего среза фундамента песком, и на нём была устроена плита перекрытия первого этажа.

Продолжение следует…

Также были найдены колодец времен Екатерины II, женское украшение — «шумящая» подвеска и световые окна-решетки рубежа XIX-XX веков.

Столичные археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей, которые были снесены в 1920-1930-е годы. Это церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, церковь Сошествия Святого Духа, церковь Святителя Николая Чудотворца и церковь Спаса Преображения в Пушкарях.

Храмы были построены в XVI-XVII веках. Остатки их фундаментов нашли в ходе работ по замене коммуникаций по программе «Моя улица» в районе Большой Лубянки (площадь Воровского), Сретенки и Гоголевского бульвара.

Также во время работ на Сретенке около дома 26 специалисты обнаружили колодец, который был частью водопровода, построенного по указу Екатерины II. Это был первый водопровод в Москве, предназначенный для общественного пользования.

Среди уникальных находок на Сретенке — финно-угорская «шумящая» подвеска, а в районе Лубянской площади — именное грузило для рыбалки и польская монета — солид.

Руины храмов

На площади Воровского археологи нашли участок белокаменного фундамента церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Остатки фундамента датированы 1514-1519 годами, тогда же была сооружена церковь. Ее строительством руководил итальянский зодчий Алевиз Новый. Храм известен тем, что после Смутного времени в нем хранилась Казанская икона Божией Матери. В XVII веке церковь перестроили, а затем в первой половине XX века снесли.

В траншее около Сретенского монастыря археологи обнаружили фундамент церкви Святителя Николая Чудотворца и сводчатый водовод — коллектор, внешне похожий на подземный ход. В южной части храма была найдена полностью сохранившаяся кирпичная кладка, а в северной — только развалы кирпича. Это связано с тем, что именно здесь проходил водовод, который использовали для слива лишней воды с территории монастыря.

По летописным данным, сам Сретенский монастырь был основан в 1397 году в память о чудесном спасении Москвы от нашествия тюркского полководца Тамерлана. Точная дата возникновения церкви Святителя Николая Чудотворца неизвестна, ученые предполагают, что она была построена не позднее XVII века. По официальным данным, храм снесли в 1927-1930 годах «для расширения уличного движения».

У вестибюля станции метро «Кропоткинская» на Гоголевском бульваре была прослежена цокольная часть стены находившейся здесь до 1933 года Духовской церкви. Первое упоминание этого храма относится к 1493 году. Каменное здание было построено в 1699 году и значительно перестроено в начале XIX века.

Возле дома 20 на улице Сретенке обнаружили руины основания церкви Спаса Преображения в Пушкарях и .

«С исторической точки зрения находки представляют собой руины. Все найденные остатки фундаментов мы сохраним, законсервируем и засыплем стерильным грунтом, чтобы вернуть их в привычную среду. Это подземные части сооружений, которые никогда не предназначались для того, чтобы находиться на открытом воздухе, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. — Экспонировать их очень сложно с технической точки зрения».

По его словам, все остатки фундаментов опишут, а затем нанесут на археологическую карту столицы.

Польский солид, «шумящая» подвеска и именное рыболовное грузило

Уникальной находкой и настоящей археологической удачей специалисты считают обнаруженную в траншее на Сретенке финно-угорскую «шумящую» подвеску. Это женское украшение, сделанное из бронзы. Его длина — около четырех сантиметров, а ширина — два сантиметра.

Свое название — «шумящее» — оно получило за счет издаваемого при движении звука. К нижней части подвески прикреплены два колокольчика. При движении они звенят. По одной из версий, такие подвески защищали женщин от злых духов и помогали обрести удачу и счастье.

«Эта находка датируется X-XII веками. Для нас всегда очень важно и интересно, когда мы находим артефакты, связанные с финно-угорскими племенами. Потому что это показывает историю заселения Москвы. Так, по одной из научных версий, считается, что древнейшими жителями Москвы были именно финно-угры», — рассказал Алексей Емельянов.

Монета солид, обнаруженная в районе Лубянской площади, была отчеканена в 1580 году во время правления в Польше Стефана Батория, который известен как один из самых серьезных противников Ивана Грозного. Археологи нашли согнутую пополам билонную монету диаметром 1,6 сантиметра.

«Скорее всего, польскую монету принес на площадь либо солдат, который участвовал в Ливонской войне (1558-1583), либо тот, кто контактировал с военнопленными», — предположил Алексей Емельянов.

По его словам, солид — невысокий номинал для монеты, эквивалентный 1/2 копейки того времени.

В этом же районе археологи обнаружили фрагмент белокаменного грузила с владельческой надписью: «Ивана Михайлова». Это приспособление использовали во время рыбалки для того, чтобы сеть не всплывала со дна. Предположительно, находку датируют XVII веком. Найденный фрагмент длиной 6,8 сантиметра, шириной 2,6 сантиметра и высотой 1,7 сантиметра.

«Это тот редкий случай, когда история поворачивает наших предков к нам лицом. Потому что многие находки обезличены, а здесь мы сталкиваемся с личной вещью — москвича Ивана Михайлова. Например, на рыбалке он забросил сеть и ушел. А именное грузило — доказательство, что это его снасть и улов», — отметил глава Мосгорнаследия.

Все находки сейчас изучаются и в ближайшее время могут быть переданы для экспонирования в один из столичных музеев.

Колодец времен Екатерины II

У дома 26 на улице Сретенке был обнаружен колодец середины XIX века — часть конструкции Мытищинского водопровода диаметром два метра. В 1779 году Екатерина II издала приказ о его строительстве, а открыт он был в 1804-м.

«Это был технологический прорыв, когда в городе появился первый водопровод для общественного пользования. Не надо было таскать воду из колодцев. До этого была промежуточная система: вода доходила до фонтанов, а потом жители ее либо набирали сами, либо просили специальных людей о помощи. Даже была целая профессия — водоносы», — рассказал Алексей Емельянов.

По его словам, колодец не будет экспонироваться, однако отдельные его элементы после изучения могут быть переданы в коллекцию предметов, обнаруженных в ходе работ по программе «Моя улица».

Световые окна-решетки

Также во время раскопок на центральных улицах города археологи нашли уже три световых окна-решетки. Их активно использовали в московской архитектуре на рубеже XIX-XX веков для освещения подвальных помещений. Такие окошки-решетки размещали на уровне тротуаров.

«Световая решетка была обнаружена под дорожным покрытием на Садовой-Каретной улице. На самой находке осталась надпись “Москва Никольская 8”, что позволило установить ее историческое местонахождение. Вторая световая решетка обнаружена под асфальтом непосредственно на месте ее первоначальной установки у западного фасада здания Петровского пассажа (улица Петровка, дом 10). Также такое окно нашли и на Большой Лубянке возле дома 13/16», — рассказал руководитель Департамента.

Археологический контроль ведут на всех строительных площадках «Моей улицы». Благодаря работе археологов по программе «Моя улица» в предыдущие годы было найдено более тысячи артефактов, в этом году зафиксированы уже сотни находок. Специалисты обнаружили в том числе клад медных монет, в Китайгородской стене и в шахматной фигуре времен Ивана Грозного.

Найти остатки древнего каменного храма для археолога - большая удача. Иногда раскапывают постройки, о которых что-то известно. К примеру, старожилы помнят, что раньше здесь была церковь, или летописи четко указывают на конкретное место.

Однако иногда остатки храма находят совершенно случайно - в ходе разведочных раскопок или даже просто строительных работ. При этом чаще всего от церкви остается только фундамент или даже того меньше - фундаментный ров. В этом случае обычно нет никакой возможности узнать из внешних источников, что это была за церковь, когда она построена и какому церковному празднику была посвящена.

И всё же археологи могут, изучив постройку на месте, многое узнать о ней. Строительная техника, в которой выполнен памятник архитектуры, дает возможность установить период, в котором он был построен, иногда с точностью до нескольких десятилетий.

Кроме того, изучение фундамента позволяет высказать предположение о наиболее вероятных датах закладки храма. А поскольку церковь нередко закладывалась в день того святого или праздника, которому была посвящена, это дает возможность предположить посвящение храма, а иногда даже связать находку с письменными источниками.

Задача

Каким образом изучение фундамента древней церкви может помочь узнать наиболее вероятные дни ее закладки?

Подсказка

Традиции древнерусской архитектуры требуют, чтобы алтарь храма был обращен на восток.

Решение

Закладка древнерусской церкви - это важный и торжественный момент. Насколько мы можем судить, во время закладки присутствовали высшие лица духовной и светской власти, которые часто были заказчиками постройки.

Выдающийся историк архитектуры Петр Александрович Раппопорт в своей книге «Строительное производство древней Руси (X–XIII вв.) приводит две цитаты из летописей и хроник, разделенные почти 10 веками.

«Затем устанавливают один камень в качестве основы церкви в центре алтаря, а остальные невыделенные камни - по четырем углам... Епископ читает сию молитву... и повелевает главе мастеров взять измерительный инструмент и расчертить местность по воле строител я». Это - из армянского «Основания святой церкви» начала VI века.

«...Преосвященный митрополит Филипп со всем освященным собором... поидоша на основание церкви... Прииде же тако и... великий князь Иван Васильевич... И тако совершившие молебная, и прежде всех своима рукама митрополит начало полагает, идеже олтарю быти, таже по странам и по углам, и по сем мастеры начинают дело зданию ». Это - из московской летописи XV века.

Как мы видим, на протяжении многих веков, закладка христианской церкви проходила одинаково - закладывался камень на место будущего алтаря, размечались контуры стен и углов храма. На земле появлялся план будущей постройки.

Как уже говорилось в подсказке, по традициям древнерусской архитектуры алтарь храма должен был быть обращен на восток. Однако в Древней Руси не было компасов, и восток понимался как место, где восходит солнце.

Но солнце точно на востоке восходит только два раза в году - в день весеннего и осеннего равноденствия. В другие дни солнце восходит севернее или южнее точного направления на восток. При закладке храма (читай - при разбивке его плана) ось будущей постройки ориентировали на точку восхода солнца. Таким образом, измерив ориентацию храма по компасу (магнитный азимут), сделав поправку на магнитное склонение места, где расположен храм, можно по таблицам вычислить угол склонения солнца и два дня, в которые солнце восходит именно в этом месте. После чего остается сделать поправку на древний юлианский календарь (для X–XI века - 6 дней, для XII-го – 7), и археологи получают две возможные даты закладки храма, а исходя из того, что заложение первого камня обычно происходило весной-осенью (чтобы строительная артель смогла выполнить первый цикл работ до осенних дождей - отрыть фундаментные рвы, заложить сам фундамент и сделать кирпичную вымостку поверх него) - можно выбрать одну из двух дат.

Послесловие

Памятников домонгольской каменной архитектуры на нынешний день известно немногим более 250. При этом в том или ином виде на поверхности земли сохранилось менее пятой части этих построек. Абсолютное большинство из них — церкви.

Древнерусский каменный храм был для тогдашнего человека всем — клубом, библиотекой, учебником Закона Божиего, несгораемым сейфом (в подвальных этажах церквей часто хранились драгоценности — ведь только каменные храмы выживали в пожарах).

Очень много значит храм и для исследователя культуры Древней Руси. Любой памятник древнерусской архитектуры — это не только материал для историка архитектуры. Это и памятник живописи, и языка (все древнерусские храмы, на которых сохранились остатки штукатурки, хранят сотни записей-граффити, сделанных самыми разными людьми). Поэтому очень важно «выжать» из памятника всю возможную информацию — и поэтому так важно иметь возможность хотя бы предположить, когда заложен храм и кому он посвящен.

Разумеется, метод определения даты закладки храма по азимуту имеет свои ограничения.

Во-первых, очень сложно измерить азимут постройки с точностью, большей, чем в 1-2 градуса — сами планы церквей разбивались с некоторой неопределенностью.

Во-вторых, все расчеты проводятся для идеального горизонта, без учета рельефа, который вносит дополнительную погрешность.

В-третьих, далеко не всегда дата заложения церкви совпадает с датой церковного праздника, которому посвящен храм. Изучение летописных известий о строительстве храма говорит о том, что гораздо чаще с датой праздника совпадало торжественное освящение церкви после окончания строительства или даже росписи храма.

В-четвертых, иногда храм вообще не ориентировали на восход — если на ориентацию храма влияла уже сложившаяся уличная застройка или храм закладывали на более древнем фундаменте.

И тем не менее иногда, даже не имея никаких летописных сведений о найденном памятнике архитектуры, можно с достаточной степенью уверенности говорить о его посвящении. В первую очередь, тогда, когда азимут постройки выдает необычную зимнюю дату закладки храма. К примеру, смоленская церковь в устье реки Чуриловки обращена алтарем на юго-восток. Азимут показывает, что храм был заложен около 19 февраля, что весьма близко к дню Константина-Кирилла (14 февраля). Именно зимняя закладка может свидетельствовать о том, что церемонию заложения храма хотели непременно провести в день небесного патрона церкви, а само строительство начать позже, весной.

14.07.2008 14:12:38

Из истории фундаментостроения. Часть 1

Один из самых крупных авторитетов в истории архитектуры итальянский зодчий эпохи Возрождения Андреа Палладио утверждал, что из всех ошибок, происходящих на стройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундамента, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются с величайшим трудом. Именно поэтому обычно сдержанный Палладио требовал, чтобы архитектор посвятил «этому предмету все свое внимание»!

Мудрый Рудаки, понимая значение фундамента, также советовал:

«Закладывай крепко основы для зданий:

Основа для зданья подобна охране».

А злые языки современников приписывают «падение» знаменитой наклонной башни в Пизе тому обстоятельству, что незадачливый зодчий Банануус попросту сэкономил на фундаменте, стремясь увеличить свой доход.

Фундаментом, как повествует древний трактат, называется основание постройки, т.е. та часть, которая находится в земле и несет на себе тяжесть всего здания, видимого над землей. В одних местах фундаменты даются самой природой, в других приходится прибегать к искусству.

Самые древние египетские храмы, несмотря на свою массивность, строились так, что их внутренние стены вообще не имели фундаментов. Со временем отношение к фундаментам изменилось. Уже в IV в. до н.э. не только наружные стены помещений покоились на солидном основании двух- или трехслойной кладки, уходящей в землю почти на 1,4 м. Фундамент начали устраивать по всей площади строения. Знаменитые храмы Рамсеса IV в Дар-Эль-Бахри и Нектанеба II в Эль-Кабе стоят на восьмислойном основании, образующем массивную платформу. В Древней Греции фундаменты обычно возводились не сплошными, а только под стенами и отдельными опорами.

Многообразны виды фундаментов. Вот, к примеру, хижины из дерева, веток и листьев в селениях Малонезии на Тробианских островах в Океании покоятся на мощных каменных плитах либо на сваях, возвышаются над уровнем земли на 2 м. Лишь в Новой Зеландии они слегка углублены в землю. Сегодня 18 тыс. малонезиййцев живут в домах на сваях, забитых в дно залива.

Иногда жилища располагали на плотах, иногда на особых помостах, поддерживаемых сваями, на насыпях или дамбах среди воды. Такой тип жилища существует в разных уголках земного шара и в наши дни у народов, занимающихся рыболовством. Исследователи выяснили, что подобные и более примитивные жилища европейцы строили более 16 тысячелетий назад.

Ученые предполагают, что свайные постройки - это элементарная защита от зверей, людей, приливов воды. А полуоседлые охотники использовали в качестве фундамента живые деревья, устраивая на них свои прочные жилища, наподобие птичьих гнезд. Здесь, пожалуй, действительно преобладала забота о безопасности.

На длинных сосновых и дубовых сваях, соединенных сложной решетчатой системой, выстроены дома в Венеции. Под основание только одной церкви Санта Мария делла Салютэ, построенной в XVII в., использовали 110 тыс. свай. При перестройке Петропавловской крепости в каменную, начатой в 1706г. и продлившейся с перерывом более 30 лет, было забито около 40 тыс. свай. В XVI в. в Голландии, для возведения фундамента амстердамской ратуши, понадобилось вбить в насыщенную водой почву свыше 13 тыс. свай.

Дело это было весьма непростым, ведь только в XIX в. сваи в землю стали забивать паровым копром (за 1 ч 10-15 свай в зависимости от грунта), а до этого их забивали только вручную.

Свайные постройки в Европе свидетельствуют не только о строительных приемах, но и о прочности первобытнообщинных порядков. Для того чтобы вырубить и заострить каменным топором сотни,

А иногда и тысячи свай, доставить их к берегу озера и вбить в топкую почву, требовалось огромное количество рабочих рук. Должен был существовать хорошо организованный коллектив и умелый «прораб». В те далекие времена подобным коллективам могла быть только родовая община, спаянная не только кровными узами, но и коллективным производством.

Их постройки найдены в Северной Италии, Южной Германии, в Северной Европе - от Ирландии до Швеции, их остатки –в Вологодской области и на Урале.

В позднем неолите начали сооружать капитальные фундаменты: пространство между наружными стенами фундамента засыпали камнем и утрамбовывали глиной.

Строительство на сваях, известное с древнейших времен, применяется в самых смелых проектах будущего, например, в проектах городов, сооружаемых среди моря.

На Руси срубы жилых и общественных зданий еще в XVIIв. Чаще ставились на землю без фундаментов, в связи, с чем нижние венцы рубились из кондовой сосны или лиственницы и опирались в углах на опоры-валуны. Возводились и массивные фундаменты из колотого песчаника или известняка на растворе на глубину 90-120 см и другие, более сложные фундаменты. Один из таких фундаментов возведен под стены уникальной церкви Покрова на Нерли близ Владимира. Фундамент из булыжного камня заложен на глубину 1,6 м, и его подошва упиралась на слой тугопластичной глины. Старые мастера показали хорошее знание строительной геологии. Под фундаментом возводили в два приема основание стен высотой 3,7 м из тесаного камня. Снаружи и внутри эти стены обсыпали глинистым супесчаным грунтом, затем грунт плотно утрамбовывали. Таким образом, основание храма оказалось на глубине 5,3 м внутри искусственного холма.

В строительстве Успенского собора в Москве в 1475г. Фьораванте «по своей хитрости» впервые применил глубокое заложение фундамента (свыше 4м), под который предварительно были забиты дубовые сваи. Спустя 500 лет в Москве соорудили огромную Останкинскую башню высотой 536 м. Башня, вес которой вместе с фундаментом составлял 51 400 т, была возведена на монолитном железобетонном кольцевом фундаменте шириной 9,5 м, высотой 3 м и диаметром (описанной окружности) 74 м. Фундамент заложен в грунт всего на глубину 4,65 м.

По распоряжению Петра I составлялись письменные указания, как класть фундамент. Известны многие старинные сметы на строительство, в которых описываются фундаменты.

В России первое руководство по выбору оснований и устройству фундаментов появилось в первой четверти XVIII в.

Для строительства крупных железнодорожных мостов, развернувшегося в конце первой половины XIX в., потребовалось разработать научно обоснованные приемы устройства оснований и фундаментов.

Одним из основоположников науки об основаниях и фундаментах в России был инженер М.С. Волков, который в работах «Об исследовании грунтов земли, производимом в строительном искусстве»(1835) и «Об основаниях каменных зданий»(1840) дал стройную теорию оснований и фундаментов, схема и основная часть которой сохранились до настоящего времени.

Первый систематический курс по основаниям и фундаментам, составленный проф. В.М.Карловичем, был издан в 1869 г.

Определение минимальной глубины заложения фундамента из условий прочности основания впервые было дано в 60-х годах прошлого столетия проф. Г.Е.Паукером. Этот вопрос экспериментально исследовал проф. В.И. Курдюмов, который установил, что при вдавливании жесткого фундамента в сыпучий грунт в последнем образуются криволинейные поверхности скольжения. Опыты Курдюмова описаны в его труде «О сопротивлении естественных оснований», изданном в 1889 г.

Важной задачей в XX столетии являлось создание теории расчета оснований и фундаментов.

В 1914 г. проф. П.А.Минаев на основе экспериментальных работ показал возможность применения теории упругих тел для определения напряжений и деформаций в сыпучих телах. Это позволило использовать теорию упругости в качестве теоретической базы механики грунтов. Этому также способствовала работа проф. К. Терцаги «Строительная механика грунтов на физической основе».

В Советском Союзе механика грунтов получила большое развитие в связи с огромными задачами, поставленными перед строителями планами народного хозяйства. Для их выполнения потребовалось решить многие сложные проблемы фундаментостроения.

Конструкции фундаментов.

Фундаментом называют нижнюю (подземную или подводную) конструкцию здания или сооружения, которая предназначена для передачи нагрузки от здания или сооружения на основание. Фундаменты должны быть прочными, долговечными и устойчивыми, морозостойкими, способными сопротивляться действию грунтовых агрессивных вод, а также экономичными.

По конструкции фундаменты бывают ленточные, свайные, столбчатые и плитные сплошные. Свайные фундаменты применяют при необходимости передачи на слабый грунт значительных нагрузок.

По материалу сваи могут быть деревянными, стальными, бетонными, железобетонными и комбинированными. Наибольшее распространение получили железобетонные сваи квадратного и круглого сечений, сплошные и пустотелые. В зависимости от размеров различают сваи короткие(3-6 м) и длинные(6-20). В зависимости от передачи нагрузки на грунт различают сваи-стойки и висячие сваи. Первые проходят через слабые грунты и опираются на прочный грунт, передавая на него нагрузку; висячие сваи уплотняют рыхлый грунт при забивке, и передают нагрузку на него за счет сил трения, возникающих между боковыми поверхностями свай и слоем рыхлого грунта.

По способу изготовления и погружения в грунт сваи бывают забивные и набивные. Забивные изготовляют заранее и погружают в грунт с помощью молота, вдавливанием или вибрацией. Набивные сваи устраивают на месте путем заполнения скважин в грунте бетоном или железобетоном. Поверху сваи соединяют балкой или железобетонной плитой, называемой ростверком. На ростверк опирают несущие конструкции здания (сооружения), и он обеспечивает равномерную передачу нагрузок на сваи. Ростверк делают монолитным или сборным (из железобетонных элементов-оголовников).

По расположению ростверка фундаменты бывают с низким и высоким ростверком. В первом случае головки свай заглублены ниже поверхности грунта, во втором-головки свай располагают выше поверхности грунта.Свайные фундаменты не требуют больших объемов земляных работ, при их устройстве отпадает необходимость в водоотливе; они экономичны по расходу бетона, индустриальны и значительно снижают трудозатраты и стоимость строительства.

Глубина заложения фундамента- это расстояние от его подошвы до спланированной поверхности грунта, определяемое по нормам. По глубине заложения фундаменты бывают мелкого заложения- до 4-5 м и глубокого заложения более 5 м.

По виду материала ленточные фундаменты бывают железобетонные, бетонные (сборные и монолитные), бутобетонные, бутовые.

Ленточные фундаменты являются наиболее распространенными, так как они применяются при строительстве зданий с несущими стенами различной этажности. Для зданий жилищно-гражданского и культурно-бытового назначения применяют, как правило, сборные ленточные фундаменты из железобетонных плит-подушек (ФЛ) (ГОСТ 13580-85) и фундаментных стеновых блоков (ФБС) (ГОСТ 13579-78). Плиты-подушки ленточных фундаментов –это элементы подошвы с относительно небольшой длиной консолей, поперечное сечение которых определяется величиной поперечной силы. В этих элементах высокие прочностные свойства и преимущества сборного железобетона реализованы недостаточно эффективно, что негативно отражается на стоимости фундаментов.

Стоимость сборных ленточных фундаментов малоэтажных зданий в зависимости от инженерно- геологических и климатических условий составляет 25-45% общих затрат на здание. Высокая стоимость ленточных фундаментов объясняется тем, что фундаментные бетонные блоки (ФБС) неэкономичны по расходу бетона, так как их несущая способность используется примерно на 10%. Фундаментные блоки способны выдержать нагрузку от веса здания в 14 этажей и более, тогда как в настоящее время в небольших городах строятся в основном 5-9-этажные здания, а в пригородах и сельских районах доминирует малоэтажное строительство - коттеджи и дома усадебного типа.

Столбчатые фундаменты одноэтажных и малоэтажных зданий выполняются из типовых бетонных блоков ФБС 9,5 или ФБС 9,4, устанавливаемых на железобетонные плиты (ФЛ) длиной 1,2 м. Для опирания стен используются типовые несущие перемычки или фундаментные балки. Шаг столбов для малоэтажных зданий принимается 2,4-3,6, а для одноэтажных производственных зданий- 6,0 или 3,0 м.

Столбы устанавливаются под углами зданий, в местах пересечения стен и под несущими простенками. Применение столбчатых фундаментов для малоэтажных зданий экономически целесообразно в том случае, если прочные грунты залегают на глубине 2,4-3,0 м.

Нагрузка, передаваемая фундаментом, вызывает в основании напряженное состояние и деформирует его. Глубина и ширина напряженной зоны значительно превосходят ширину подошвы фундаментов. По мере углубления ниже подошвы фундамента область распространения напряжений расширяется, но до известного предела, а их абсолютное значение уменьшается. Например, если напряжение под подошвой фундамента принять за единицу, оно уменьшается до 0,34 для фундамента квадратного в плане и до 0,55- для ленточного фундамента.

Деформации основания, происходящие, главным образом, вследствие уплотнения грунтов, вызывают осадку здания. Осадка бывает равномерная, когда все элементы здания опускаются одинаково на всей его площади и в конструкциях здания не возникает дополнительных напряжений, и неравномерная, когда отдельные элементы здания опускаются на различную относительно друг друга глубину. В этом случае в конструкциях здания могут возникнуть дополнительные напряжения. В зависимости от неравномерности осадки дополнительные напряжения либо могут быть безопасно восприняты зданием, либо могут вызывать трещины, деформации и даже разрушение здания.

Таким образом, главную опасность для сохранности здания и предохранения его от появления недопустимых для нормальной эксплуатации конструкций трещин и повреждений представляет не столько осадка основания, сколько ее неравномерность.

Сплошные фундаменты устраивают в виде массивной монолитной плиты под всем зданием. Такие фундаменты обеспечивают равномерную осадку всего здания, защищают подвалы от подпора грунтовых вод. Их возводят на слабых или неоднородных грунтах при значительных нагрузках. Монолитную железобетонную плиту устраивают чаще всего сплошной и реже –ребристой.

Фундаменты здания могут исполнять роль стен подвального этажа. Техническое подполье –это помещение, которое используют для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Фундаменты, стены и полы подвалов необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной поднимающейся вверх грунтовой влаги.

Изоляция от грунтовой сырости и грунтовых вод подземных конструкций зданий и сооружений достигается применением плотного монолитного бетона с пластифицирующими или водоотталкивающими добавками или устройством гидроизоляции. При использовании обычного бетона или кладки из других материалов (кирпича, бутового камня и др.) гидроизоляцию делают цементно-песчаной, асфальтовой, обмазочной (горячим битумом, холодной полимер битумной мастикой-эластимом), оклеечной в несколько слоев (рубероидом, толем, гидроизолом, металлоизолом, борулином).При защите от грунтовой сырости и при небольших напорах грунтовых вод применяют оклеечную, или обмазочную гидроизоляцию, которая не всегда выполняется качественно.

При расположении уровня грунтовых вод ниже уровня пола подвала устраивают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. Горизонтальная гидроизоляция создается путем устройства бетонной подготовки и водонепроницаемого пола подвала, например асфальтового, прокладкой в двух уровнях в наружных и внутренних стенах оклеечной непрерывной ленты из рулонных материалов. Первый оклеечный слой укладывают на уровне пола подвала, второй- ниже перекрытия подвального этажа. Вертикальную гидроизоляцию стен подвала производят обмазкой их наружных поверхностей горячим битумом, спецмастикой.

При расположении уровня грунтовых вод выше пола подвала для гидроизоляции необходимо создавать своеобразную «оболочку», способную сопротивляться напору грунтовых вод. При больших напорах грунтовых вод гидроизоляцию устраивают по внутренней поверхности стен подвала, а поверх гидроизоляции пола укладывают железобетонную плиту.

В борьбе с грунтовыми водами весьма эффективно устройство дренажа. Дренаж осуществляют так: вокруг здания на расстоянии 2-3 м от фундамента роют канавы с уклоном 0,002-0,006 в сторону сборной отводящей канавы. Для стока воды по дну канавы прокладывают трубы с отверстиями. Канавы с трубами засыпают гравием, крупным песком, затем грунтом. Вода по тренажным трубам стекает в реку или в определенное пониженное место, например в овраг.

При строительстве на пучинистых грунтах до последнего времени основным мероприятием являлось заложение фундаментов ниже расчетной глубины сезонного промерзания. Однако для малонагруженных фундаментов малоэтажных зданий это приводит к их удорожанию на 25-50%. При увеличении глубины заложения действие нормальных сил на подошву прекращается. Но касательные силы пучения по боковым поверхностям фундамента значительно возрастают.

В малоэтажных зданиях эти силы обычно превосходят нагрузку, действующую на фундаменты, вследствие чего последние подвергаются пучению, т. е. Деформируются. В конечном итоге это приводит стены здания в аварийное состояние. Поэтому в настоящее время при строительстве малоэтажных зданий целесообразно применять мало загубленные фундаменты, обеспечивающие:

Снижение стоимости за счет сокращения трудоемкости, расхода бетона и сроков производства работ нулевого цикла;

Достаточно полное использование несущей способности грунтов и материалов фундаментов;

Сокращение объема опалубочных, арматурных и земляных работ;

Возможность выполнения фундаментов с практически одинаковой эффективностью в различных погодных и грунтовых условиях.

Фундаментостроение относится к категории работ повышенной ответственности, где отступление от требований нормативных документов чревато самыми серьезными последствиями. Имеется большое число примеров, когда нарушение правил проектирования и производства работ приводило к деформациям строений, а, следовательно, к большим материальным издержкам.

Чтобы выбрать рациональный фундамент здания, соответствующий геологическим условиям участка застройки, и избежать ошибок при строительстве с их возможными последствиями, необходимо знать основные правила и принципы, которыми следует руководствоваться при решении этого вопроса. Каждому строителю-специалисту и индивидуальному застройщику полезно знать:

Фундамент - весьма ответственная подземная конструкция здания, от которой зависят прочность, долговечность и устойчивость.

Основанием фундаментов должны служить материковые (не нарушенные) грунты, желательно плотные. На насыпных и просадочных грунтах без их предварительного уплотнения строить дом не рекомендуется.

Приступая к проектированию фундаментов. Необходимо иметь точные данные о грунтах основания (песчаные или глинистые, пучинистые или непучинистые, набухающие или просадочные), чтобы принять конструктивные меры, обеспечивающие надежность конструкции, допустимые равномерные осадки и прочность здания в целом.

В глубокой древности зодчие придавали важное значение изучению свойств грунтов основания здания, так как хорошо понимали, что небрежность в таком деле может привести к деформации строения и даже к аварии. Недооценивать физико-механические свойства грунтов и гидрогеологические условия района застройки весьма опасно. Серьезные аварии, участившиеся за последние 35 лет в отечественной практике строительства, убедительное тому доказательство.

Еще в I веке до н. э., 2000 лет назад, римский архитектор Витрувий в своих трудах особое внимание обращал на то, что ошибки и упущения, приводят к тяжелым катастрофическим последствиям для сооружений.

Архитектор Леон Баттиста Альберти (XV в.) сказал: «Рой на благо и на счастье, пока не дойдешь до твердого, и если в чем другом допущена ошибка, она менее вредит, легче исправляется и более терпима, нежели в основаниях, где нельзя допустить никакого извинения в ошибке"».

Выдающийся итальянский архитектор и строитель А. Палладио в трактате, написанном в 1570 г., придавая особое значение вопросам устройства фундаментов на прочном основании, писал: «Из всех ошибок, происходящих на стройке, наиболее пагубны те, которые касаются фундаментов, так как они влекут за собой гибель всего здания и исправляются только с величайшим трудом».

ПетрI в «Уложении по строительству» отмечал: «На устройство подошвы (основания) и поддела (фундамента) ни трудов, ни иждивения жалеть не надо». Однако при проектировании необходимо использовать наиболее рациональные конструкции фундаментов, позволяющие сократить построечную трудоемкость, расход материалов, сроки и стоимость производства работ.

Старинным правилом «на фундаментах не экономят» руководствоваться не следует. Расход материалов на фундаменты определяется расчетом и конст руктивными требованиями для каждого конкретного случая. Излишнее количество материалов –это дополнительные затраты овеществленного и живого труда, а следовательно, неоправданные материальные затраты.

Придавая важное значение проблемам ресурсосбережения и сокращения затрат живого труда, ученые и инженеры в настоящее время уделяют серьезное внимание совершенствованию конструкций фундаментов для малоэтажных зданий и технологии производства работ нулевого цикла.

Сокращение расхода материалов, трудоемкости и стоимости нулевого цикла одно-, двухэтажных зданий достигается за счет уплотнения естественного основания с целью увеличения несущей способности грунта, а также за счет применения эффективных конструкций фундаментов.

Задачей инженера, проектирующего фундаменты, является нахождение эффективного решения. Это возможно только при правильной оценке инженерно- экологических условий стройплощадки и работы грунтов основания совместно с фундаментами и надземными конструкциями, а также при выборе способа устройства фундамента, гарантирующего сохранность природной структуры грунтов основания.

За качество проектов в старину спрашивали строго. Указ Петра I гласил: «Всем чинам, на службе состоящим, а также мануфактур-советникам и прочим разных промысловых заведений персонам помнить надлежит –все прожекты зело, исправны, быть должны, дабы казну зряшно не разорять и отечеству ущерба не чинить. А кто прожекты станет абы ляпать, – того чина лишу и кнутом драть велю». Поэтому и стоят незыблемо добротные, красивые здания, построенные более 250 лет назад зодчими М.Казаковым, В.Баженовым, А.Воронихиным, А.Захаровым, С.Чеваскинским, Д.Трезини, К.И.Росси, Ф.Б.Растрелли, А.Ринальди, Монферраном, Кваренги, Камероном и др.

Совсем иная картина складывается в настоящее время при массовой застройке районов жилыми малоэтажными зданиями.

Как выявила проверка застройки нескольких коттеджных поселков Подмосковья, проектные работы, как правило, выполнялись в этих случаях неспециализированными организациями и без предварительных инженерно –геологических изысканий.

В результате этого фундаменты выполнялись без учета специфики грунтов, их свойств и действующих нагрузок, как от несущих конструкций дома, так и от действия сил морозного пучения (нормальные и касательные силы).

Не имея профессиональных знаний о грунтах и их свойствах, выбрать рациональную и устойчивую конструкцию фундаментов и избежать непредвиденных последствий просто невозможно.

Многочисленные примеры показывают, что деформации несущих и ограждающих конструкций (стен) домов происходят из-за ошибок, допущенных при устройстве фундаментов и вследствие морозного пучения глинистых грунтов.

Морозное пучение выражается, как правило, в неравномерном поднятии слоя промерзшего грунта, причем напряжения, возникающие в грунте при пучении, оказывают существенное воздействие на фундаменты и наземные конструкции здания. Особенно страдают от этого дома с подвалом, стены которого сложены из сборных блоков.

Строительство на песчаных грунтах исключает подобные последствия, так как пески относятся к несвязным грунтам, фильтрующим влагу. Поэтому строить проще и дешевле на песках.

На участках с глинистыми грунтами надежным основанием фундаментов являются песчаные подушки, отсыпаемые с послойным уплотнением.

Во всех случаях, прежде чем строить собственный дом, нужно знать геологические условия участка застройки, на какой глубине залегают прочные грунты и грунтовые воды.

Многие застройщики и сейчас расплачиваются за эти ошибки: у недостроенных еще загородных домов поднимаются и деформируются фундаменты из-за морозного пучения глинистых (пучинистых) грунтов, вследствие чего появляются трещины в стенах, грунтовые воды заливают подвальное помещение, стены которого сложены, как правило, из сборных блоков, и т. п.

Всему этому одна причина – фундаменты выполнены безграмотно – без учета специфики грунтов, без соблюдения норм проектирования. А это очень важно, так как стоимость фундаментов составляет примерно 1/3 расходов на возведение коробки здания.

Фундаменты малоэтажных зданий.

Экономичные фундаменты малоэтажных зданий и усадебных домов.

Причина высокой стоимости фундаментов малоэтажных и одноэтажных домов, строящихся сейчас повсеместно, заключается в том, что они выполняются из тех же типовых сборных блоков, которые применяются для фундаментов многоэтажных зданий в 9-12 этажей и более.

Несущая способность бетонных блоков при этом используется примерно на 10%, вследствие чего неоправданно возрастает расход бетона, стоимость фундаментов и 1 кв. м жилой площади.

К этому необходимо добавить рассредоточенность и малообъемность работ, а также удаленность объектов от баз строительной индустрии и низкий уровень механизации строительно-монтажных работ.

Сокращение расхода бетона и стоимости фундаментов малоэтажных зданий является весьма актуальной проблемой в настоящее время, так как только в Московской области до 2000 г. было построено 145 200 коттеджей общей площадью 16 млн.кв.м.

Ленточные фундаменты жилых и общественных зданий с подвалом, а также производственных зданий без подвала, являющихся наиболее распространенными в практике проектирования и строительства, выполняются, как правило, сборными вне зависимости от этажности. Однако при этом не учитывается, что сборные фундаменты имеют существенные недостатки, весьма негативно влияющие на качество конструкции фундамента в целом. На это никогда не обращали внимания проектировщики, ни строители. Сборочные ленточные фундаменты массивны и не экономичны, так как по существу – это монолитные фундаменты, разрезанные на мелкие элементы –блоки, но только дороже и хуже качеством ввиду большого количества швов и местных заделок, выполняемых вручную. Вследствие этого значительно возрастают трудозатраты на устройство фундаментов, а, следовательно, –сроки выполнения нулевого цикла в целом. При ленточных фундаментах устройство подвала или подполья в усадебных домах оправдано не только конструктивно, но и экономически, так как дополнительные затраты, связанные в этом случае с выполнением цокольного утепленного перекрытия, в 3-5 раз меньше тех затрат, которые требуются, чтобы получить такую же полезную площадь в специально построенном для этой цели помещении. Высота подвала в этом случае принимается минимальной –1,8-2,0 м.

По традиционно принятой у нас технологии работ нулевого цикла сначала возводятся ленточные фундаменты, а потом – бетонная подготовка под полы подвала по насыпному грунту, так как уровень пола располагается выше подошвы фундаментов на 75-90 см и более (в зависимости от толщины плит, подушек и глубины заложения). Такая конструкция фундамента и традиционная технология выполнения работ увеличивают трудоемкость нулевого цикла, так как это связано с дополнительными трудозатратами на устройство обратной засыпки котлована с ее уплотнением во избежание полов подвала в период эксплуатации.

Кроме того, что такая технология увеличивает трудоемкость производства работ, она не обеспечивает и эксплуатационную надежность полов подвала ввиду неизбежности просадок насыпных грунтов, уплотняемых без применения трамбовок. На наших стройках их нет, и это пагубно отражается на качестве работ по уплотнению грунтов. Деформируемые вследствие этого полы подвала по насыпному грунту зачастую приходится ремонтировать или выполнять заново, что связано с дополнительными материальными затратами в период эксплуатации здания и с определенными трудностями. По этой же причине деформируются и отмостки вокруг здания, и ливневые стоки замачивают основания фундаментов.

Во всех цивилизованных странах пневматические трамбовки применяются в строительстве уже более 75 лет. Избежать этих недостатков и сократить трудоемкость и стоимость нулевого цикла можно лишь в случае устройства фундаментов в виде сплошной железобетонной плиты, выполняющей одновременно функции фундамента и пола подвала, как это принято для зданий повышенной этажности.

Для деревянных и кирпичных малоэтажных зданий и усадебных домов стены подвалов целесообразно выполнять бутобетонными переменного сечения, глубина заложения которых для центральных районов принимается в 1,30-1,45 м при расположении пола на 0,90 или 1,05 м выше уровня планировочных отметок и 1,60-1,75 м при разнице между полом и землей 0,75-0,60 м.

Стены подвала, во избежание их промерзания и теплопотерь, необходимо изнутри укрепить листами пенопласта толщиной 20 м на битумной мастике с последующим оштукатуриванием по сетке - рабице. Такие фундаменты на 20-25% экономичнее традиционных ленточных по расходу бетона и трудозатратам. Это особенно важно для индивидуальных застройщиков в современных условиях высокой стоимости стройматериалов.

Усложнение формы цоколя здания в данном случае оправдывается сокращением расхода материала (бетона) и стоимости, а также улучшением внешнего вида здания.

Глубина заложения фундамента принимается в зависимости от глубины сезонного промерзания грунта и уровня грунтовых вод. Глубина заложения подошвы фундаментов, м, принимается: для Астрахани, Минска, Киева и Вильнюса –1,0;для Курска, Харькова и Волгограда –1,2;для Москов.обл., Воронежа, Санкт-Петербурга и Новгорода –1,4; Вологды, Саратова и Пензы –1,5; для Ульяновска, Самары, Казани и Котласа –1,7; для Актюбинска, Уфы и Перми –1,8; для Кустаная, Кургана и Ухты –2,0.

Фундаменты предлагаемой конструкции необходимо выполнять с устройства железобетонной плиты – пола подвала. В этом случае конструкция пола выполняет еще и функцию несущей плиты фундамента, на которую опираются стены подвала. Толщина стен подвала в этом случае принимается в зависимости от климатических районов, но не тоньше 30 см. Стены подвала лучше всего делать монолитными, так как они почти водонепроницаемы и почти вдвое дешевле сборных. Бетонирование стен необходимо выполнять с помощью добротной строганой опалубки, чтобы после распалубки не выравнивать поверхности стен штукатуркой или затиркой.

Вертикальная гидроизоляция выполняется битумной мастикой, которой обмазываются наружные поверхности стен в два приема. Защитить подвал от попадания влаги (когда это неизбежно) можно при помощи глиняного замка из мягкой глины. Этот способ оправдал себя на протяжении многих столетий и успешно применяется в настоящее время.

Плита –фундамент принимается толщиной 20-25 см и армируется сеткой с ячейкой 15х15 см или 10х10 см из арматуры 10АIII или 8АIII.

Бетонирование плиты производится по бетонной подготовке (100 мм) или гидроизоляции из двух слоев толя или рубероида, которая препятствует поднятию капиллярной влаги и сохраняет цементное молоко бетонной смеси при бетонировании. В условиях песчаных или супесчаных грунтов устройству гидроизоляции предшествует уплотнение грунтов основания щебенкой, политой битумной мастикой. Бетон плиты в этом случае не обезвоживается и сохраняет свои свойства – прочность и плотность, что очень важно для конструкции фундаментов.

Такое конструктивное решение и рекомендуемая технология возведения фундаментов малоэтажных домов с подвалом дают возможность сократить расход бетона на 25% по сравнению с традиционным решением. Сокращается при этом на 20-25% и объем земляных работ за счет исключения уширенной части фундамента. В результате значительно снижаются трудоемкость и стоимость нулевого цикла, что весьма важно для индивидуальных застройщиков.

В отдельных случаях, когда это необходимо, гидроизоляция стен подвала может быть и оклеечной с прижимной кирпичной стенкой. В этом случае сначала выкладываются кирпичные стенки толщиной в полкирпича, которые изнутри обклеиваются 2-3 слоями рубероида. В дальнейшем выполняются монолитные стены подвала с применением только внутренней опалубки, а в качестве внешней используются кирпичные стенки, оклеенные рубероидом. Такая технология гарантирует надежность и высокое качество гидроизоляции.

Сокращение расхода материалов и трудозатрат нулевого цикла малоэтажных зданий и домов усадебного типа достигается при выполнении стен подвала сборно – монолитными из блоков толщиной 30 см. Для опирания стен толщиной 51 и 64 см предусматривается монолитный пояс (ростверк) сечением 30х50 или 30х65 см. Для стен толщиной 38 см монолитный пояс армировать не требуется. Устройство таких фундаментов упрощается, так как при этом исключается перевязка швов и местные заделки бетоном и кирпичом в местах отверстий и проемов, оставляемых для ввода коммуникаций. Для ввода трубопроводов в монолитных участках закладываются входные патрубки. Расход бетона в этом случае сокращается на 33%, а стоимость –в 1,5 раза ниже по сравнению с вариантом из блоков толщиной 50 см, так как более половины сборных блоков заменяется монолитным бетоном, который значительно дешевле сборного. Водопроницаемость стен подвалов при обмазке их битумной мастикой в этом случае почти исключается.

Утоненные сборно-монолитные фундаменты выполняются по сплошной железобетонной плите, которая несет функцию фундамента и пола подвала. Совмещение функций конструкции пола подвала и плиты-фундамента экономически целесообразно, так как при этом не требуется уширение подошвы при минимальной толщине стены подвала.

Утоненные сборно-монолитные фундаменты технологичны и эффективны и для 5- и 9-этажных зданий, но по стоимости все же уступают монолитным. При высокой цене материалов такое решение будет способствовать сокращению их расхода и снижению стоимости и сроков нулевого цикла при улучшении качества.

Широкое внедрение ресурсосберегающих технологий и конструкций при массовом строительстве малоэтажных зданий обеспечит выполнение поставленных задач.

Применение ленточных фундаментов целесообразно и для зданий без подвала, строящихся на сухих не пучинистых(песчаных) грунтах. Глубина заложения фундамента в этом случае, вне зависимости от климатических условий, принимается менее 1 м. На глинистых или пучинистых грунтах (при глубине заложения более 1м) ленточный фундамент проще и дешевле выполнить по песчаной подушке.

Любое строение, в частности храм или церковь просто обязаны иметь такую составляющую деталь как фундамент. Строительство храма начинается именно с фундамента. Благодаря фундаменту, а в особенности если такой фундамент качественный и прочный, храм будет прочно стоять на поверхности земли достаточно долго. Именно хороший и прочный фундамент обеспечит зданию устойчивость к любым природным катаклизмам, поскольку будет оберегать основание от любых пагубных природных влияний. Это особенно хорошо заметно к примеру тогда, когда храм находясь в зонах с повышенной влажностью, с притоком грунтовых вод или же большого количества атмосферных осадков благодаря фундаменту, будет прочно защищен в любое время года. Много ли среднестатистический человек знает о фундаменте? Скорее всего нет, поэтому мы попробуем это исправить и обсудить вопрос хотя бы в целом. Фундамент бывает как минимум нескольких видов или типов и самыми распространенными считаются такие как ленточный фундамент, свайный фундамент и фундамент монолитный. Выбор того или иного типа фундамента действительно зависит еще и от того, где этот фундамент будет находиться. К примеру ленточный фундамент очень хорошо подойдет в том случае, если мы имеем достаточно плотный и упругий грунт и в этом случае относительно прочности и нагрузке допустимо, что будущее строение может быть как довольно большим и «тяжелым», так и совсем маленьким и «легким». Данный тип фундамента является самым распространенным и представляет собой следующее: Во первых его можно разделить на два вида — монолитный и сборный. Внешне такой фундамент как правило выглядит в виде ленты (отсюда и название) замкнутой формы, которая проходит под всеми несущими стенами будущего здания, а в большинстве случаев основой такого фундамента является еще и железобетонная рама, которая монтируется, устанавливается и в последствии заливается цементным раствором. Но при наличии железной рамы это будет уже монолитный фундамент, поскольку обычный ленточный фундамент может монтироваться даже при помощи железобетонных блоков, которые в последствии могут армироваться, а также дополнительно скрепляться при помощи цементного раствора. Такой ленточный фундамент в обычном виде может и вовсе не иметь армированных деталей, некоторые даже просто производят заливку необходимой площади бетоном или же смешивают сам бетон с кусками готового бетона, его строительными остатками или кирпичей. Данный тип фундамента является самым распространенным и в сравнении к примеру с монолитным стоит значительно дешевле и требует к себе значительно меньших строительных работ. Монолитный фундамент хоть и получается дороже, но тем не менее представляет собой более прочную и целостную конструкцию, поскольку железная арматура образует собой прочную раму или каркас, а когда ее заливают цементом она и приобретает такое свойство (и название) как монолит. Также вышеперечисленные типы фундаментов могут закладываться на меньшую или большую глубину. Более детально все технические моменты мы рассмотрим в следующем посте. Следующим типом фундамента является свайный фундамент и своей конструкцией он значительно отличается от вышеупомянутых. Как понятно из названия, такой фундамент представляет собой сваи, на которые в последствии и «устанавливается» дом. Подобная конструкция фундамента позволяет в буквальном смысле физически поднять дом над уровнем земли, если есть такая необходимость или же оставить дом на необходимом уровне, но имея за основу фундамента именно сваи. Подобный фундамент очень практичный для «слабого» грунта, также при выборе данного типа фундамента отпадает необходимость земляных работ, поэтому помещение с таким фундаментом как правило не имеет подвала. В древние времена сваи изготавливались из дерева и забивались в грунт, причем все это происходило вручную и поэтому процесс был очень трудоемким. Современные сваи могут изготавливаться из железобетона, металла или же дерева, а их «забивание» происходит посредством использования специализированных строительных машин. Рассказать более подробно об этом типе фундамента мы собираемся в отдельном посте, а пока подытоживая напомним, что в любом случае укладка фундамента — это очень важная и ответственная процедура. Также обстоят дела и с фундаментом для храма или церкви. К примеру когда наше предприятие приступает к строительству храма с нуля , то наши специалисты детально изучают местность и грунты, где в последствии будет располагаться храм, собирается вся необходимая информация относительно будущего храма и только в последствии принимается решение относительно того, какого типа необходим фундамент для каждого конкретного храма, каким этот фундамент должен быть и будет, а также какие материалы для него будут использоваться. Прочный и качественный фундамент позволит даже в будущем сделать достройку, если это будет необходимо, а также если фундамент строился должным образом. Если у вас есть вопросы, то наши специалисты с удовольствием ответят на них. По всем вопросам звоните нам по указанным телефонам или пишите на странице