Как сделать электропроводку в квартире. Делаем электрику в квартире

Электричество – неотъемлемый энергетический ресурс современных строительных объектов, предназначенных, в частности, под жильё. Трудно представить современный дом без электрики.

Традиционно домашняя сеть устраивается по умолчанию специалистами-электриками в процессе стройки объекта. Однако в некоторых ситуациях заниматься электрофикацией приходится самостоятельно. Возможно ли выполнить работы без соответствующего опыта?

Мы расскажем вам, как делается проводка в квартире своими руками от щитка, каких схем и вариантов обустройства лучше придерживаться, обозначим правила и требования электромонтажа. Кроме того, опишем этапы выполнения работы – начиная от выбора и протягивания провода, и заканчивая установкой розеток, выключателей и счетчика.

Предположим, есть построенный частный дом или новая квартира с грубой отделкой, где требуется инженерное оснащение – электропроводка и вся входящая в комплект атрибутика.

Развести электрическую сеть внутри частного дома (квартиры), конечно, желательно доверить профессиональным исполнителям.

Однако профессиональный сервис сопоставим с неизбежными серьёзными затратами. К тому же есть регионы, где профессионалы-электрики – реальный дефицит.

Устройство электрической сети квартирного назначения с помощью профессионалов-электриков стоит недешево. Однако такой подход снимает массу проблем по электромонтажу

Здесь выход из положения однозначный – самостоятельная электрификация собственной квартиры/дома. Но как провести электрическую проводку в квартире своими руками, не имея за плечами наработанного опыта?

Пожалуй, только при помощи нужной информации – понятной, соответствующей действующим нормам и правилам.

Рассмотрение схем и монтажных вариантов

Серьёзное строительство всегда начинается с плана. Электрификация собственной квартиры (дома) также изначально предполагает создание схемного решения.

Квартиры городского типа, как правило, строятся типовым образом. То есть, по сути, к типовому проекту уже должна прилагаться типовая схема электроснабжения.

Как протягивать провод в канале?

Каждый участок канала под электропроводку по умолчанию содержит тяговую нить – металлическую проволоку диаметром 0,5-1 мм. Концы этой нити выведены наружу по входным и выходным отверстиям канала.

Достаточно связать электрическую проводку с тяговой нитью на входе и затем подтяжкой с обратного конца канала аккуратно протянуть проводники по каналу.

Если тяговой нити в канале нет, по сути, несложно пропустить её самостоятельно, учитывая малый диаметр и достаточную упругость стальной проволоки.

Пример закрепления кабеля металлической струной-протяжкой для последующего протягивания внутри кабельного канала. Это распространенный способ устройства разводки квартирной электропроводки – протяжки внутри кабель-каналов

Таким способом электрическая проводка «загружается» на каждый отдельный участок квартирной схемы, включая каналы подвода к традиционным электроточкам:

счётчику потребления электроэнергии;
электрическим розеткам;
выключателям приборов света;
квартирным звонкам и т.д.

Следует отметить, что действующие правила требуют разводки вместе с терминальными проводами кабеля заземляющей шины. Подключение терминалов рекомендуется делать в определённом порядке.

Порядок выполнения работ с электропроводкой

Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

Работы по подключению квартирных электроточек традиционно стартуют от розеток самой удаленной комнаты. Современные требования монтажа таких электроустановочных изделий требуют трехпроводной конфигурации

Этап #1 – подключение квартирных розеток

Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

фаза – коричневый;
ноль – синий;
земля – желто-зеленый.

К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

Тестирование подключенных терминальных точек посредством измерительного прибора-тестера. Проверка простая – через функцию измерения сопротивления на «короткое замыкание» цепи

Для выполнения теста:

На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при .

Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

Пример устройства коммутационного блока, состоящего из двух выключателей однотипного (одинарного) исполнения. Обычно такое расположение приборов характерно для санузла квартиры

Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также , рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

Выводы и полезное видео по теме

Для более полной информации относительно устройства электрической проводки на площади квартиры рекомендуется просмотреть ролик-описание процессов.

Ознакомление с видео позволит обогатить имеющийся опыт, что лишь положительно отразится на качестве исполнения работ.

Электрическая проводка, выполненная собственноручно в условиях городской квартиры, – вполне допустимый вариант. Однако есть свои «но» в решении вопроса таким способом.

Во-первых, не стоит браться за это дело, если нет ни малейшего опыта электромонтажа. Во-вторых, замышляя самостоятельное исполнение работ, изначально думать нужно о собственной безопасности и только во вторую очередь о собственной выгоде.

Поделитесь с читателями вашим опытом самостоятельного заведения проводки в квартиру, подключения розеток и выключателей. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

подключение АВ и УЗО в квартире

Сам распределительный щит подключается к электросчетчику. Подача тока в однокомнатную квартиру осуществляется от электрического щитка, который находится на лестничной площадке. Перед счетчиком монтируют еще квартирный АВ и квартирное УЗО. Их технические характеристики должны зависеть от общей мощности электроприборов, которые будут использоваться в квартире.

Однако есть один нюанс. Может быть так, что вы разместили в однокомнатной квартире такое количество приборов, мощность которых может равняться 6-8 киловаттам. Логично, что квартирные АВ и УЗО должны быть рассчитаны минимум на 37 ампер (8000 ватт / 220 вольт = 36,36 ампер).

Однако установка таких АВ и УЗО является нецелесообразной. Причиной этого является то, что большинство домов имеют старую электропроводку. Это означает то, что 20-30 лет назад на одну квартиру выделялось 1,3-2 киловатта, а не 8. Понятно, что если в квартире включить приборы с большей мощностью, то вас отключит электрический щиток, который размещается в подъезде.

Как отмечают профессиональные электрики, в большинстве случаев максимальная нагрузка на домовую проводку приборами с одной квартиры может составлять 4,3 киловатта. Такую мощность домовая проводка еще может выдержать.

Соответственно, эта цифра и является основной при осуществлении всех расчетов и подбора квартирного автоматического выключателя, УЗО, а также вводного провода.

В тех случаях, когда мощность включенных приборов будет больше 4,3 киловатта, придется некоторые из них выключать самостоятельно. В противном случае главный автомат отключит всю квартиру.

В итоге квартирный АВ должен быть рассчитанным на 25-32 ампера. Количество ампер зависит от площади однокомнатной квартиры. Для малых квартир можно взять АВ на 25 ампер. При этом следует учитывать запас по току, который должен колебаться от 1,3 до 1,5. Квартирное УЗО должно быть рассчитанным на 50А 30мкА.

Таблица 1. Зависимость сечения кабеля от мощности электроприборов

Что касается вводного кабеля, который будет соединять этажный и квартирный распределительные щитки, то он также должен подбираться в зависимости от общей мощности электроприборов. Когда вы знаете эту цифру, то взглянув в таблицу ниже, можете определиться с поперечным сечением вводного кабеля.

Полезный совет: эту табличку следует использовать и для определения поперечного сечения всех кабелей, которые будут использоваться для создания отдельной ветви электропроводки в однокомнатной квартире. Конечно, для этого нужно высчитывать мощность приборов, которые будут питаться от одного контура.

В большинстве случаев вводный кабель для однокомнатной квартиры должен обладать сечением от 4 до 6-ти кв. миллиметров. Конечно, он должен быть медным и трехжильным.

Прокладка проводов в жилой комнате

На рис. 2 отмечено, что освещение коридора и жилой комнаты создается с помощью двух различных контуров. На практике можно сделать так, чтобы коридор и жилая комната освещались от одного контура. Общая люстра или точечное освещение, а также светильники в коридоре вряд ли будут иметь мощность, большую двух киловатт.

Конечно, для соблюдения этого совета, распределительную коробку следует установить на стене у входа в жилую комнату. Дальше от коробки можно развести кабели к светильникам в коридоре и в жилой комнате.

При этом провода к люстре и выключателю в жилой комнате нужно будет прокладывать через дыру в стене. Сечение кабеля, который будет использован для контура для светильников, может равняться 1,5 кв. миллиметра. Номинальный ток автоматического выключателя для этого контура должен составлять десять ампер.

Такими же должны быть и контуры для светильников в ванной и кухне. В принципе для светильников этих двух помещений можно проложить один контур.
На рис. 2 видно, что в жилую комнату, кухню и ванную подходят ветви, к которым подключаются розетки.

Каждая такая ветвь должна быть оснащенной АВ на 25 ампер и УЗО на 30А 30мкА. Наша схема предусматривает установку двух двойных розеток в жилой комнате.

Полезный совет: местоположение розеток может определяться самостоятельно. При этом они должны находиться за электрическими приборами. Поэтому перед проектированием размещения розеток стоит спроектировать местонахождение электрических приборов, а также мебели. Сами розетки должны располагаться на высоте 30-ти сантиметров от пола и в 15 сантиметрах от угла стены.

Количество розеток напрямую зависит от количества электроприборов. При этом есть еще правило, которое гласит, что на каждые шесть квадратных метров должна быть одна розетка. В случае ванны и кухни на эту площадь должно быть две розетки.

Ветка розеточной группы должна создаваться с помощью медного кабеля, сечение которого не является меньшим 2,5 кв. миллиметров. Конечно, сечение можно определить и с помощью таб. 1. В этом случае нужно знать максимальную мощность электрических устройств.

В представленной выше схеме проводки для однокомнатной квартиры (рис. 2) не учтено использование кондиционера в жилой комнате. Для кондиционера нужно вести отдельный контур. Для его создания нужно использовать:

кабель с сечением 2,5 кв. миллиметра;
АВ на 16 ампер;
УЗО, рассчитанным на 20А 30мкА.

Розетка этой ветви должна находиться у кондиционера.

Подытоживая, можно сказать, что в жилом помещении однокомнатной квартиры надо прокладывать три контура.

Проводка на кухне

На кухне обычно используется несколько отдельных контуров. Один на освещение, один на розетки (этот контур ведется кабелем 2х2,5мм) и по одному на каждый из приборов:

электроварочная панель;
электроплита;
проточный водонагреватель;

Каждый из этих контуров ведется отдельно кабелем на 4 мм к автомату на 16А.

Группу из трех-четырех розеток этого контура надо монтировать за нижним шкафчиком, который находится под столешницей. До сих розеток будут подключаться все кухонные приборы. При этом остальные розетки надо размещать в других местах, а точнее там, где будет находиться холодильник и другие габаритные устройства.

В случае использования в однокомнатной квартире электроплиты, следует смонтировать еще одну ветку проводки. Ее особенности зависят от конкретных характеристик самой плиты.

О контуре для освещения для кухни мы упомянули выше.

Проводка в ванной

Остается рассмотреть схему проводки в ванной однокомнатной квартиры. Эта комната является особой и наиболее опасной. Поэтому проводку здесь прокладывают с соблюдением жестких требований. В эту комнату можно выводить два контура: для светильника и электроприборов.

Что касается ветки для светильника, то она является таковой, как и в других комнатах. Исключение составляет место размещения выключателя. Его надо размещать за пределами ванной.

Выключатель должен быть снаружи ванной комнаты

Контур для розеток может быть установлен только тогда, когда он имеет УЗО или распределительный трансформатор. Конечно, каждая розетка должна иметь такой корпус, который является защищенным от влаги. Хотя, на рисунке указана только одна розетка, обычно требуется три. Требования к кабелю и параметрам УЗО, АВ являются такими же, как и к составляющим контура розеточной группы на кухне.

Где монтировать каждую ветку?

Стоит отметить, что схема проводки однокомнатной квартиры определяет не только количество и местоположение розеток, светильников, выключателей, но и определяет маршруты прохождения кабелей. Здесь есть свои нюансы. Они зависят от того, в каком доме находится однокомнатная квартира, и какую отделку будет иметь каждая комната.

Если владельцы будут устанавливать подвесной потолок и отделывать стены гипсокартоном, то маршруты могут быть произвольными. Главное, чтобы кабели размещались только горизонтально и вертикально, а также не перекрещивались. В этом случае электропровода будут прятаться за гипсокартоном.

В том случае, если дом панельный, то электропроводку придется устанавливать или в полу, или в специальных каналах, или в пространстве, которое находится на стыке потолка и стены. Как известно, в горизонтальном направлении.

Поэтому горизонтальная проводка будет размещаться в названных выше местах. Вертикальная может проводиться в штробах (такие штробы можно делать).

В кирпичном доме можно прокладывать кабель наиболее коротким путем, поскольку проводка может скрываться как под штукатурку, так и в штробы. В зависимости от этих особенностей обозначают маршруты каждой ветви. Далее берут метр и измеряют необходимое количество электропроводов.

Инструменты для монтажа проводки

Итак, мы знаем, как подобрать каждый элемент электропроводки, а также как и где их размещать. Теперь рассмотрим, какие инструменты необходимо иметь, чтобы установить эти элементы.

Инструменты должны быть представлены:

Перфоратором с набором буров и долот для бетона, кирпича (зависит от дома).
Дрелью.
Болгаркой или штроборезами с алмазным диском (для создания штроб в кирпичном доме).
Тестером-мультиметром.
Индикатором-фазоуказателем.
Набором отверток и гаечных ключей.
Пассатижами.
Бокорезами.
Монтажным ножом.
Строительным уровнем.
Шпателем.

Прокладка электропроводки или ее ревизия в процессе ремонта – дело ответственное, поскольку, во-первых, правильно выполненные работы являются залогом безопасности, во-вторых, они предшествуют многим последующим этапам работы. Выполняя монтаж электрических сетей в доме или квартире, необходимо учитывать множество вопросов и тонкостей, большинство из которых будет раскрыто ниже.

Требования

Основное требование к электропроводке – соблюдение требований по безопасности и соответствие задачам, которые будут на нее возложены. Основные правила монтажа электропроводки заключены в главном документе электриков – ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В частности, в главе 2.1 определены правила, нормы и требования к электропроводке внутри и снаружи помещений.

Соблюдение требований нормативных документов является обязательным, поскольку данные нормы выведены путем выверенных подсчетов и подтверждены экспериментально.

Согласно последним требованиям, квартирная электропроводка должна придерживаться стандарта системы электроснабжения TN-C-S или, в крайнем случае, ТТ. Системы подразумевают различный подход к выполнению заземления и подключения нейтрального проводника. Это необходимо для предотвращения удара током при непреднамеренном прикосновении к корпусу прибора, в котором произошло замыкание на корпус в результате неисправности. Кроме заземлений, на уровень безопасности дополнительно влияет установка защитной аппаратуры, которая автоматически прерывает подачу электроэнергии при возникновении токов утечки.

В ПУЭ оговорены допустимые величины токов для проводов различных поперечных сечений, медных или алюминиевых, а также способы прокладки, креплений, соединений и ответвлений.

Выбор проводов

Для квартирной электропроводки применяются провода и кабели с одно,- или многопроволочными жилами, выполненные из меди или алюминия с учетом того, что максимальная токовая нагрузка через них не будет превышать максимально допустимую, определяемую способом прокладки, материалом и сечением жил.

Хоть правилами и разрешается использование в качестве электрической проводки алюминиевых проводов, делать это не рекомендуется по таким соображениям:

Алюминий имеет меньшие допустимые токи и более высокое омическое сопротивление. Из-за этого провода нужны большего сечения, чем медные;
Такие провода менее прочны в механическом отношении. В местах перегибов или при неправильной зачистке изоляции алюминиевая жила очень легко переламывается;
При монтаже электрических устройств, розеток, выключателей провод из алюминия в клеммах имеет свойство с течением времени «течь», то есть изменять свою форму. Это приводит к расслаблению контакта и повышению переходного сопротивления. Из-за этого клеммы устройств начинают перегреваться, что приводит к еще большей деформации алюминиевых жил и, в конечном итоге, к перегоранию в месте контакта;
Невозможна пайка алюминиевых проводов;
Самые большие проблемы возникают при необходимости соединения медных и алюминиевых проводников.

Единственный плюс алюминиевых проводов – меньшая стоимость. Электропроводка, проведенная в домах старой постройки, по большей части, алюминиевая и требует полной замены.

Чтобы провести цепи освещения, достаточно двухжильного провода, но для подключения розеток требуется использовать специальный трехжильный кабель, одна из жил которого имеет двухцветную окраску – желтую с зеленой полосой. Эта жила используется для подключения к клеммам заземления в современных розетках. Современные осветительные приборы зачастую также снабжаются клеммами для подключения провода заземления.

К сведению. Не пренебрегайте безопасностью! Заземляйте все устройства, в которых это предусмотрено.

Важно! Никогда не используйте желто-зеленую жилу для подачи питания на устройства, независимо от того, что будет идти по ней: фаза или ноль!

Среди множества марок кабелей для электропроводки большой популярностью пользуется кабель типа ВВГнг. Данный тип кабеля выполняется поливинилхлоридной общей изоляцией и каждой жилы в отдельности. Жилы могут быть одно,- и многопроволочными. Символы «нг» говорят о пониженной горючести кабеля. Еще лучше вариант – кабель ВВГнгls с пониженным дымовыделением, правда, он несколько дороже, но если есть возможность, то лучше приобрести именно его.

Разделение цепей

Давно прошли времена, когда на счетчике устанавливалась одна пара предохранителей. При повреждении в одном из помещений требовалось обесточивать полностью весь дом или квартиру. В настоящее время правила прокладки электропроводки используют принцип разделения цепей.

Важно! Разделение цепей должно предусматривать не только зональное разделение по комнатам или их группам, но и по нагрузке. Например, какой смысл объединять в одну цепь электрооборудование кухни с электроприборами суммарной мощностью в несколько киловатт и лампы освещения максимум в пару сот ватт?

Как правильно разделить цепи? Следует придерживаться следующих правил прокладки проводов электропроводки в квартире, согласно которым в отдельные цепи включаются:

Освещение;
Электророзетки;
Мощные потребители.

Удобство ремонта. Неисправность в одной из цепей не приводит к необходимости обесточивания остальных;
Использование мощных дорогих кабелей на сильноточных участках и дешевых тонкожильных в цепях с малым энергопотреблением (освещение);
Удобство установки устройств защитного отключения;
Упрощение разводки путем сокращения количества распределительных коробок;
Повышенная надежность из-за исключения промежуточных разрывов и соединений питающих проводов.

Особо следует отметить ванную комнату и кухню. В современной кухне сосредоточены самые мощные потребители. Мощность кухонного электрооборудования исчисляется киловаттами. Это:

Электроплита;
Духовка;
Микроволновая печь;
Электрочайник;
Тостер;
Посудомоечная машина;
Вытяжка.

Приведенный перечень говорит о том, что цепь питания розеток кухни должна быть выполнена отдельно и проводами максимального сечения, всевозможные варианты удешевления и экономии здесь совершенно неприемлемы.

Не намного меньше мощных потребителей сосредоточено в ванной комнате. Большим потреблением отличаются бойлеры и стиральные машины. Выполнение электропроводки в ванной должно быть по максимуму ориентировано на обеспечение безопасности, поскольку повышенная влажность всегда повышает риск электроудара при малейшей неисправности. Индивидуальная цепь ванной должна в обязательном порядке предусматривать установку защитной аппаратуры на вводном щите.

Чрезмерное увлечение разделением цепей влечет за собой:

Повышенные расходы на приобретение кабеля;
Трудности в прокладке проводки по мере приближения к распределительному щитку (увеличивается количество одновременно прокладываемых проводов).

Наиболее распространенная практика предполагает наличие следующих обязательных цепей:

Ванная комната;
Кухня;
Освещение в целом по квартире;
Электророзетки.

Защитная аппаратура

Для предотвращения последствий повреждений электроустройства и проводки цепи питания комплектуются защитной аппаратурой нескольких типов:

Автоматические выключатели;
Устройства защитного отключения – УЗО.

Перечисленные устройства преследуют различные цели и не могут заменять друг друга, а только дополнять.

Автоматические выключатели предназначены для аварийного размыкания цепей в случае короткого замыкания или непредусмотренного увеличения нагрузки. Автоматы должны по току соответствовать номинальной нагрузке, предусматривающей включение устройств, установленных в защищаемой цепи.

Устройства защитного отключения реагируют на токи утечки, которые вызывают срабатывание автоматов защиты, но могут привести к образованию на корпусе устройств потенциала, опасного для жизни.

Начало работы

Перед тем, как монтировать проводку в квартире, необходимо составить схематический план электропроводки с расположением всех точек: розеток, выключателей, разветвительных коробок, осветительных приборов.

Для составления схемы электропроводки в квартире нужен масштабный план помещений, поскольку в таком случае легче просчитать необходимую длину электрического кабеля. Вычерчивая схему, нужно придерживаться общепринятых стандартов обозначения устройств, чтобы чертеж был понятен для любого исполнителя работ.

Размещение розеток и выключателей может иметь несколько стандартов. Согласно одному из них, розетки размещают на высоте 0.3-1 м от уровня полов, а выключатели на высоте 0.8-1.5 м. Эти величины не критичны и выбираются по удобству пользования. Одним из факторов выбора местоположения является расстановка мебели.

В любом стандарте необходимо придерживаться требований ПУЭ, согласно которым горизонтально проложенные провода в стенах должны отступать от потолка на расстоянии 150-200 мм, а отступы от дверных и оконных проемов должны быть не менее 100 мм.

Отдельно оговаривается расположение розеток и выключателей в ванных комнатах. Расстояние от коммутационной аппаратуры до токопроводящих элементов (труб канализации и водопровода) должно составлять не менее 600 мм и не менее чем на 130 см от уровня пола.

Прокладка проводки

При прокладке проводов в помещении необходимо придерживаться правил, которые также учитываются еще на этапе составления схемы. По стенам, полам и перекрытиям провода прокладываются строго вертикально (отводы к розеткам и выключателям) и горизонтально. Никаких кратчайших путей делать нельзя, поскольку трасса кабеля забудется через самое короткое время, а затем возникнет ситуация, когда при сверлении отверстий, например, чтобы подвесить полку или картину, будет повреждена проводка в стене.

Как проложить электропроводку в квартире? Прокладку кабеля между распределительным щитом и распредкоробками производят различными путями:

По потолку;
По полу;
По стенам на расстоянии 15-20 см от пола или потолка.

Все зависит от конструкции перекрытий и от стадии ремонта. К примеру, если на полу планируется выполнение стяжки, то в ней удобно проложить проводку.

Обратите внимание! В потолочном пространстве кабель можно прокладывать по кратчайшему расстоянию.

Способы прокладки также отличаются разнообразием:

В штробах, если нет других вариантов, и толщина штукатурки позволяет скрыть кабель;
В стеновом и потолочном пространстве;
В специальных кабельных желобах.

Последний вариант наиболее удобен, поскольку свободное размещение кабеля позволяет легко заменить любой участок на более мощный или в случае повреждения.

Важно! При любом способе, кроме прокладки в штробах, кабель необходимо прокладывать исключительно в защитной гофротрубе.

При укладке кабеля в трубе в стеновом и потолочном пространстве следует избегать резких перегибов для обеспечения возможности замены участка кабеля.

В продаже имеется большой ассортимент элементов дизайна помещений, предназначенных для укладки кабеля. Это плинтусы и дверная обналичка со специальными каналами. Проводку, проложенную в канале плинтуса, легко заменить в случае необходимости.

Важно! Правила монтажа электропроводки запрещают совместную прокладку в одном желобе, трубе или штробе силовой проводки и низковольтных проводов (антенных, телефонных кабелей или витой пары интернета).

Соединение проводов

Соединения проводов в распределительных колодках выполняются при помощи:

Скруток;
Болтовых соединений;
Пайкой;
Специальными наконечниками;
Пружинными клеммами.

Наиболее надежной считается пайка, но ее выполнение затруднено тем, что для работы электропаяльником требуется электричество, которого может еще не быть на этапе ремонта. В таком случае используются газовые паяльники.

Также широко распространена простая скрутка проводов. Это вполне надежный вариант при условии тщательного изолирования места соединения (это также относится и к паяным соединениям).

Важно! Ни при каких условиях нельзя выполнять скруткой соединение алюминиевых и медных проводов. При таком соединении образуется гальваническая пара, в результате чего поверхность проводников покрывается слоем окислов, что приводит к пропаданию контакта в соединении.

Сейчас большую популярность приобрели клеммы типа WAGO. Такие клеммы имеют специальные пружинные элементы, которые надежно фиксируют провода и обеспечивают надежный электрический контакт. По быстроте и легкости работы это самый удобный вариант. Клеммы рассчитаны на работу с определенными токами, что необходимо учитывать при их приобретении. Мощные клеммы отличаются большим размером.

Важно! Большой спрос и высокая стоимость клемм WAGO привели к тому, что рынок насыщен контрафактной продукцией, которая внешне практически не отличается от оригинальной, но имеет низкие электрические параметры и надежность. Именно с этим связано некоторое количество отрицательных отзывов и недоверие со стороны многих электриков.

Соединение при помощи изолированных наконечников отличается низкой стоимостью материалов и также широко используется.

Инструменты для работы

Многие по старинке для зачистки проводов используют нож, бокорезы или пассатижи с режущими кромками. Настоятельно не рекомендуется так поступать. Во-первых, из-за недостатка опыта или неосторожности можно подрезать жилу, в результате чего она переломится. В лучшем случае сразу, а в худшем – через некоторое время. В любом случае работу придется переделывать. В крайнем случае, можно использовать нож, но изоляцию счищать, не подрезая ее, а по принципу заточки карандаша, держа инструмент параллельно жиле.

Сейчас в продаже можно встретить достаточно большое разнообразие специализированного инструмента для зачистки проводов. Инструмент имеет название стриппер. При помощи него можно легко, без опасности повреждения жил снять изоляцию на строго определенном участке провода. Универсальный инструмент позволяет работать с наружной оболочкой кабеля и с отдельными жилами самого разного сечения.

При работе с многожильными проводами необходим еще один инструмент – кримпер. Его назначение – обжимка специальных наконечников на разделанные концы жил. Без наконечников необходима пайка концов, поскольку многопроволочные провода в клеммных зажимах расслаиваются на отдельные жилы, и плотный контакт становится невозможным.

Обратите внимание! Совсем не обязательно покупать дорогостоящий профессиональный инструмент. Для разовых домашних работ бытового назначения вполне достаточно приобрести недорогое приспособление. Главное, чтобы оно не имело дефектов и выполняло свои функции. Многие электрики длительное время используют недорогой инструмент, который при аккуратном обращении работает не хуже профессионального.

Итак, что необходимо:

Инструмент для зачистки;
Обжимной инструмент;
Пассатижи;
Отвертка для крепления розеток и выключателей;
Строительный уровень или отвес для разметки мест прокладки проводов на стенах;
Инструмент для выполнения отверстий в стенах для установки подрозетников и монтажных коробок;
Инструмент для штробления стен.

Монтаж электропроводки в квартире является одним из важнейших этапов работ. Чтобы не возникало вопросов, как правильно выполнить проводку в квартире, следует обратиться к услугам специалистов, если есть хоть малейшие сомнения в собственных силах.

Видео

Современные требования к электрической проводке взяли высокую планку, так как в квартирах и домах возросло количество электрических приборов. Поэтому проводка должна выдерживать возможные нагрузки и соответствовать требованиям безопасности.

Во время строительства или капитального ремонта должна быть разработана новая схема электропроводки в квартире, которая учтет возросшие потребности человека в электроэнергии.

По новым стандартам проводку часто прокидывают по потолку

Проводка, которая делалась в квартирах 40 лет назад, рассчитывалась на работу малого набора приборов – телевизора, холодильника, освещения. Максимальные нагрузки давали электроплиты, чайники и кипятильники.

Сегодня люди покупают компьютеры, системы видеонаблюдения, мощную бытовую технику, устройства беспроводной связи и другое.

При этом принципы проектирования электропроводки не изменились, но стала сложнее и разветвленнее сеть.

Совет! Важно предусмотреть оптимальное количество розеток на приборы, которые будут использоваться жильцами. В противном случае в ход пойдут тройники и удлинители, что приводит к росту нагрузок на отдельные участки проводки и перегреву.

Количество электроточек возросло

Дополнительная сложность составления схемы электропроводки заключается в сопоставлении ее рабочих параметров с мощностью приборов.

Поэтому заранее нужно знать, что и где будет стоять, и какие нагрузки на сеть будет оказывать.

Второй момент – правильное освещение помещений, которое осуществляется в соответствии с нормами

Наряду с силовой сетью в квартирах используется и слаботочная. Это телевизионные и телефонные кабели, компьютерное оборудование, оптоволоконные сети, и акустика. Физически их разделять нельзя, так как приборы подключаются к ним одновременно, а значит, при составлении проекта учитывается положение трасс.

Существенно изменилось количества кабеля, нужного для подключения всех приборов. Это относится и к освещению.

Раньше комнаты освещали одной люстрой, а сегодня в моду вошло точечное освещение, которое позволяет равномерно рассеивать свет по площади комнат, что показано на фото ниже. К каждому светильнику требуется прокинуть провод.

Точечное освещение

Интересно знать! Современные электрические приборы не такие прожорливые как раньше. Вместо одной лампы накаливания могут работать сразу 10 светодиодных, давая намного больше света. Этот факт позволяет не перегружать общественные сети.

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства.

Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Кто-то скажет, что электрик – перфекционист, ответим, что работа велась по проекту

Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает.

План электропроводки квартиры – пример

Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы.

Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно.

Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Принцип разделения внутриквартирной сети – зачем это нужно

В распределительном щитке частного дома или квартиры устанавливается вводный автомат, к которому подключается силовой кабель. Этот элемент управляет внутридомовой сетью.

При отключении рубильника, электричество перестает подаваться ко всем точкам. Это удобно в том случае, когда надо быстро и без разбора обесточить провода, но крайне неудобно тогда, кода свет требуется отключить только в определенной комнате.

По этой причине внутридомовая сеть разделяется на несколько групп.

Разветвление внутридомовой сети

Чаще распределение делаются по помещениям, но есть и другие принципы деления:

Отдельная группа на освещение.
Подключение мощной бытовой техники.
Отдельная кухонная линия.
Обособление туалета и ванны.

Причем сеть может разветвляться на нескольких уровнях, например, отдельное УЗО ставится на электродуховку, что позволит оставить в кухне другие бытовые приборы и освещение включенными, если защита сработает.

Линия для освещения

Свет может отключаться раздельно или одним общим выключателем.

Многоуровневое разделение схемы питания

Важно! Если в гостиной одна люстра, а в остальных помещениях используются маломощные светильники, есть смысл запитать их совместно – высокой нагрузки на сеть это не создаст.

Если же освещение включает в себя россыпь приборов разного типа и назначения, то стоит выполнить разбивку по группам – отдельно основной источник света, отдельно дополнительная точечная подсветка и прочее.

По этому же принципу можно будет отделить помещения, в которых установлено наиболее мощное оборудование. Также поступают, если в комнате установлены понижающие трансформаторы и различные блоки питания.

Мощная бытовая техника

Относится этот термин к тем аппаратам, которые осуществляют нагрев чего-либо. Например, электрический котел отопления и подогрева воды, электрическая плитка и духовка. При включении они создают высокую нагрузку на сеть – 10 Ампер далеко не предел.

Тэн от духовки может потреблять до 4 кВт

Розетка и проводка должны справиться с такой нагрузкой, так как рассчитаны на нагрузки в 16 Ампер.

Но, во-первых, не все розетки и провода, а, во-вторых, параллельно им могут работать и другие приборы.

Включите одновременно с духовкой электрический чайник, и, вероятно, сработает защита в щитке, и линия обесточится. По этой причине производители крупной бытовой техники рекомендуют отдельное подключение.

При поломке такого прибора, если он подключен независимо, мастеру будет удобно работать. Не придется искать и дотягиваться до вилки, которая обычно находится в труднодоступных местах.

Кухонные приборы

Причины тут те же, что в описанном выше случае. Кухонная сеть — самая загруженная. Тут высокая концентрация мощных электрических приборов.

Сюда входят: стиральная и посудомоечные машины, тостеры, микроволновые печи, мультиварки, хлебопечки, вытяжки, грили, мясорубки, водонагреватель, освещение и так далее.

Это оборудование создает серьезные нагрузки на электрическую сеть

Поэтому кухня выделяется в отдельную линию, а особо мощные приборы имеют собственные УЗО, запитанные от вводного автомата.

Такое количество приборов требует продуманного расположения розеток. Группу располагают на рабочей зоне, чтобы была возможность подключать мобильные приборы. Отдельно выносятся розетки под крупную бытовую технику.

Помещения с повышенной влажностью

Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов.

Пользование ими во влажной среде опасно.

По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:

Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.

Распределительная коробка на стене в прихожей

Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.

Отдельная розетка под стиральную машинку

Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.

Монтаж электрической проводки в ванной комнате

Важно! Повышенные требования безопасности предъявляются и к фурнитуре. Степень из защиты должна быть не ниже IP 44. При этом рекомендуется брать розетки с крышкой, выполняющую роль защиты от брызг.

Интересно знать! Эта проблема остается нерешаемой для домов старой постройки, в которых заземление не предусмотрено в принципе.

Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей.

В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.

Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонта

Как правило, на первых этапах ремонта, люди обычно, еще слабо представляют конечный результат. А для грамотной электропроводки, очень желательно, было бы его представить. Так как от этого, будет зависеть функциональность и логичность расположения розеток, выключателей, освещения, да и вообщем-то, всей проводки в целом.

Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрики. И вот почему. Допустим, сделали вы ремонт, при этом, не особо задумывались по поводу конечного результата, как электрик советовал, так и делали. Все готово. Расставили мебель по местам, расположили бытовую электронику и что же у нас получилось? Катастрофа!

Все розетки, оказались в холодном резерве, одну загородил шкаф, другую диван, третью комод и четвертую тумбочка, даже возле телевизора и любимой стерео системы, как по закону подлости, не оказалось розеток в радиусе 3-4 метров. И вот здесь, начинается очень веселая и увлекательная игра, под названием, раскидай по всей квартире удлинители и пилоты.

Спрашивается, зачем вы делали новую электропроводку, чтоб потом ходить и спотыкаться об удлинители? Разумеется нет. И в квартире, это еще пол беды, а вот неправильно выполненная схема электропроводки в частном доме, сулит более глобальные последствия. Ведь, если в квартирах, проводка меняется в среднем, раз 20-25 лет, то в частных жилых домах, намного реже или совсем никогда.

Что же делать? Сядьте, и спокойно подумайте, определитесь с расстановкой мебели и бытовой электроники. Обязательно отметьте, что нового из электроприборов, вы планируете приобрести в ближайшие годы. Например: кондиционер, посудомоечная машина, морозильная камера, электрический водонагреватель, электрический духовой шкаф или варочную панель и так далее, и куда, после этих приобретений могут сдвинуться уже имеющиеся шкафы, диваны и тумбочки. Посоветуйтесь со своим семейством, женой и детьми, на практике, их советы, оказываются очень даже не лишними.

Как правило, электрика в квартире начинается с этапа планирования. Что это значит? Для того чтоб выполнить грамотно замену электропроводки, протянуть новые провода недостаточно. Первостепенно необходимо определить места установки розеток, выключателей, бытовой техники и так далее.

Если не выполнить грамотную расстановку коммуникаций будет очень неприятно, когда после завершения строительных или ремонтно-отделочных работ какие-то розетки будут находится за шкафами или кроватью, а выключатели будут расположены или слишком высоко, или слишком низко.

Конечно в таких ситуациях есть выход! Это подключение удлинителей, однако возникает естественный вопрос - зачем тогда нужна была замена электропроводки если Вы постоянно будете спотыкаться об них?

Первое что необходимо выполнить перед началом ремонта - разработать план или заказать дизайн-проект. В этом плане нужно расчертить где Вы планируете расположить шкафы, диваны, кресла, кровати, шкафы, бытовую технику и так далее.

Особенности
Планирование и схема
Группировка
Способы прокладки
План работ
Меры безопасности
Варианты схем
Заключение

Планирование и схема

Для того чтобы подобная задача была выполнена качественно, следует составить примерную схему проводки в квартире с указанием размещения электроточек, бытовых приборов и их потребляемой мощности, линий их подключения. Именно при производстве подобной работы нагрузка распределяется равномерно по группам, каждая из которых будет защищена своим отдельным автоматическим выключателем.

Современные пластиковые щитки смотрятся довольно эстетично, легко вписываясь в любой интерьер

Коммутация проводки электрики в квартире может быть выполнена тремя основными способами:

Обычная скрутка – достаточно простой, но не всегда удобный метод, производство которого может привести к нагреву соединения при слабой протяжке.
Паянная скрутка – метод довольно трудозатратен и занимает очень много времени, однако контакт получается плотным и защищённым от нагрева.
Применение клеммников . Раньше для этих целей использовались винтовые зажимы, требующие для монтажа дополнительного времени. Сегодня всё чаще встречаются контакторы WAGO, которые позволяют выполнить электромонтажные работы максимально быстро.

Проводка электричества в квартире может быть скрытой или открытой (наружной). Какой способ использовать решает каждый самостоятельно, однако необходимо отметить, что скрытая электропроводка надёжнее. Такая применима в строениях из бетона, кирпича или пенобетона. Что касается бревенчатых домов или панельных сооружений, не предусматривающих штробления стен, то в них чаще используется открытая прокладка проводов.