При помощи этого самодельного кондуктора можно из деревянных брусков квадратной формы изготавливать круглые деревянные заготовки, которые пригодятся для изготовления ножек стула, черенков и т.д. Преимущество данного приспособление в том, что нет необходимости использовать токарный станок.
Основные этапы работ
От деревянного бруска нужно отпилить две одинаковых заготовки, которые соединяются друг с другом при помощи саморезов (предварительно необходимо просверлить два отверстия по краям). Затем немного ниже центральной линии делаем большое отверстие.
При помощи ручного фрезера расширяем верхнюю часть отверстия. Далее отрезаем от верхнего бруска ненужную часть и делаем узкую прорезь в боковой стенке. В нижнем бруске необходимо на циркулярной пиле сделать небольшой боковой спил под углом примерно 45 градусов.
Затем оба бруска соединяются вместе на саморезы, и самодельный кондуктор готов к работе. Теперь нужно только сделать переходник под дрель и подготовить заготовку, которая будет округляться при помощи данного приспособления.
Изготовление переходника
Для этого отрезаем кусок профиля и запрессовываем внутрь гайку подходящих размеров и обвариваем ее. Вкручиваем в нее шпильку и поджимаем контргайкой. Затем этот переходник вставляем в патрон электродрели. Далее из доски нарезаем бруски, делаем их шестигранными (на циркулярке).
Все фото из статьи
Бруски из дерева – это один из наиболее распространенных видов пиломатериала, который имеет широкое применение в строительстве и производстве деревянных конструкций. В статье мы рассмотрим разновидности и способы соединения бруса, а также выясним, можно ли крепить гипсокартон на деревянные бруски.
Особенности бруса
Разновидности и размеры
Деревянным брусом называют пиломатериал с правильными прямоугольными формами сечения. В терминологии ГОСТ существуют различия между брусом и бруском. Так, брусом называется пиломатериал со стороной 100 мм и более, а брусок может иметь толщину до 100 мм и ширину, превышающую толщину не более чем вдвое.
Брус производят путем обтесывания бревна или путем склейки ламелей. Ламели – это доски, из которых собирают брусья нужного сечения.
Брусок обычно производят из досок путем их распиловки по длине. Если хотя бы одна пласть или обе кромки изделия обработаны строганием, тогда оно называется строганым. Брус в зависимости от количества обработанных плоскостей может быть двухкантным, трехкантным и четырехкантным.
Если материал обработан и высушен до заданных размеров и показателей влажности, тогда он называется калиброванным. Пиломатериал может производиться из лиственных и хвойных пород древесины.
Для бруска из хвойных пород характерны такие размеры: 16, 19, 22, 25, 32, 40, 44, 50, 60 и 75 мм по ширине и толщине. Длина может колебаться от одного метра до шести с половиной с шагом в 250 мм.
Издревле постройку домов и бань изготавливали при помощи срубов. Это одна с древнейших технологий, которая дошла до наших времен и является востребованной среди застройщиков. Подобные конструкции обладают повышенной экологичностью, а благодаря натуральному материалу создается особый микроклимат.
Бревна из хвойных пород, которые применяются при изготовлении, благотворно влияют на нервную и сердечную системы. Но как сложить сруб из бруса и какой материал лучше выбрать — этот вопрос остается открытым, так как кладка и вырубка — это работа сугубо индивидуальная.
Некоторые особенности
Работы по изготовлению системы делаются практически вручную, возведение конструкций при помощи бруса проще, так как бревна нуждаются в протесывании желоба и подборки. При монтаже бревна должны подбираться одного сечения.
Сруб — это технологический процесс в строительстве, где в качестве материала используются бревна. Это название применимо и для самого дома. Сделать сруб из кругляка считается самым экономным вариантом.
Конструкция является долговечной, устойчивой к сейсмическим изменениям (в отличие от кирпичной). Дополнительная обработка бревен защищает от воздействия влаги и повреждений насекомыми. Прежде чем рассматривать, как сделать сруб из кругляка, нужно ознакомиться с его свойствами и выбрать подходящий материал для строительства.
Дома, выстроенные с кругляка, не подвержены воздействию внешней среды.
Помимо того, долговечны, потому что бревна, обработанные вручную, сохраняют свой защитный слой, а бревно, которое подверглось оцилиндровке, не имеет защитного слоя. Срубы, установленные при помощи круглых бревен, имеют индивидуальный внешний вид из-за разного диаметра, а при укладке их чередуют. Особенно с применением кругляка хорошо смотрятся бани.
В домах, установленных из оцилиндрованного бревна, отличная теплоизоляция. В них тепло даже в самые большие морозы и прохладно, когда на улице сильная жара. Монтаж домов из такого типа осуществляется довольно-таки очень быстро, так как бревна обрабатываются на деревообрабатывающих станках и готовы к сборке. Они изготовлены четко по меркам и хорошо прилегают друг к другу. После монтажа такие постройки не требуют дополнительного утепления.
Клееный брус считается намного прочнее цельной древесины. В нем не бывает трещин, и сучки выглядят довольно прилично. Такой брус покрывается специальными натуральными пропитками, которые предохраняют древесину от влаги и поражения насекомыми. Кроме того, делают ее устойчивой от воздействия ультрафиолетовых лучей и трудновоспламеняемой. Что касается финансовой стороны дома из этого материала, то сложить сруб из бруса будет намного дешевле, чем из натуральных бревен.
Вернуться к оглавлению
Сруб из бруса: характеристики
Сруб из бруса делается из материала естественной влажности и рубится на месте его установки. Технология монтажа заключается в укладке брусьев друг на друга, а использование нагелей придает жесткость конструкции.
Нагель выглядит как палка круглой формы с сечением 25-30 мм из прочных пород, таких как береза или дуб. Сразу в нескольких брусьях одновременно сверлится сквозное отверстие, в которое и забивается нагель.
Отверстие выполняется на 50-70 мм больше длины нагеля, это необходимо для того, чтобы при усадке сруба не зависли венцы и между ними не образовывались щели. Промежуток между нагелями должен составлять до 2-х метров.
Устанавливают нагели возле углов, а также у дверных и оконных проемов, соблюдая расстояние минимум 10 см от края. При монтаже между брусьев необходима укладка утеплителя, в качестве которой применяют джут, льняную паклю или мох.
Холодные углы, расположенные с северной стороны, соединяются между собой шипами, ну а если углы теплые, то их стыкуют пазами.
Чтобы сложить сруб из бруса, очень часто приходится их стыковать, так как основная рабочая длина равна 6 м. Брусья можно стыковать 3 способами:
- Горизонтальный стык — это когда производят наложение части одного бруса на другой. Этот стык является холодным, ведь при наложении образуется щель от внешнего до внутреннего края.
- Вертикальным стыком считается наложение одного бруса на другой в вертикальном положении, а стык образуется теплый.
- Стыковка брусьев производится торцовой стороной, а во внутренней части стыка изготавливается плоский шип. Этот стык тоже является теплым.
Как будет смонтирован весь сруб, только после этого вырубают оконные и дверные проемы. По центру проемов, чтобы избежать деформации при усадке, необходимо проложить брус.
Для сборки столярных изделий часто используются шканты, круглые вставные шипы. При изготовлении мебели в домашних условиях, со шкантами работать проще, нет необходимости вырезать шипы на торцах деталей и задалбливать гнезда.
Дюбеля, то есть заготовки круглого сечения, продаются в магазинах и даже есть выбор по диаметру. Только вот точности не хватает, а чтобы сделать качественную мебель необходима точная подгонка шкантов по диаметру гнезда.
Дюбеля можно сделать своими руками, используя ручной фрезер и дрель.
Для начала работы нам понадобятся квадратные бруски, сечением на 0,5-1 мм. больше нужного диаметра дюбелей. Например для изготовления шкантов диаметром 10 мм. , бруски подойдут сечением 11/11 мм. , или 10,5/10,5 мм. .
Закруглить ребра заготовок можно ручным фрезером, установленным «в стол». Ставим фрезу под заоваливание и выставляем высоту под сечение брусков.
Фреза должна срезать меньше половины бруска, жадничать не надо.
Для удерживания дюбеля во время работы пригодятся прижимы в виде гребенки.
На строганной рейке срезаем торец под углом и делаем пропилы один за другим как у расчески.
Прижимы фиксируем к столу фрезера струбцинами на входе детали. Проходим на фрезере каждую заготовку со всех четырех сторон.
Как видите идеально круглого сечения не получается, но нам это и не надо. Мы просто подготовили материал к дальнейшей работе.
Для чистой обработки дюбелей до нужного диаметра, надо сделать небольшое приспособление. Берем строганный брусок из древесины твердых пород и делаем кондуктор.
Со стороны кромки высверливаем сквозные отверстия для удерживания заготовки. Отверстие имеет два диаметра, входной 12 мм. и выходной 10 мм. . Расширенный вход нужен для установки первичной заготовки, а выход уже точно по диаметру дюбеля.
Верхнюю часть блока срезаем под углом так, чтобы на плоскости среза обнажилась часть отверстия большого диаметра. На площадке среза ставим под углом широкую острую стамеску и фиксируем её вместе с блоком струбцинами или тисками.
Слегка закругленные на фрезере заготовки зажимаем одним концом в патрон дрели, другой торец вставляем во входное отверстие, запускаем дрель и проходим вдавливая брусок внутрь.
Дрель с дюбелем необходимо удерживать точно по направлению канала отверстия.
Возможно сначала ещё потребуется настройка высоты и угла установки стамески, под точно заданный диаметр. Но потом мы сможем делать любое количество одинаковых, идеально точных по диаметру дюбелей.
Таким способом можно делать дюбеля разного диаметра, только к каждому диаметру понадобится отдельный блок с нужными отверстиями.
Идея с сайта woodgears.ca
(Visited 111 times, 1 visits today)
