Как правильно укладывать ламинат в квартире. Как начинать класть ламинат: правильная технология укладки покрытия

Самым сложным и трудоемким в укладке ламината является этап подготовки основания. Сама укладка в большинстве случаев производится бесклеевым, плавающим методом, и за счет продуманной конструкции замковых соединений не представляет особой сложности.

Но есть ряд правил и нюансов, которые нужно учитывать, чтоб постелить ламинат правильно, не столкнуться с нехваткой материалов во время укладки или деформацией напольного покрытия в процессе его эксплуатации.

Набор инструментов

Основными операциями в процессе укладки ламината являются его раскрой на куски нужного размера и подгонка панелей друг к другу. Понадобятся:

рулетка, длинная широкая линейка, большой угольник, карандаш с мягким грифелем, чтоб отмерять нужные отрезки
инструмент для распиливания панелей, чаще всего это электролобзик, может также использоваться ножовка по металлу (но не пила по дереву, она не обеспечит ровный распил), специальный станок
желательно — дрель с насадкой-коронкой для высверливания отверстий под трубы, стояки
легкий молоток, лучше деревянный или резиновый, для плотной подгонки панелей с соединением шип-паз, а также прокладка, через которую нужно постукивать по панели. Это может быть деревянный брусок или просто обрезок ламината
для укладки клеевым методом — специальный клей, нужно также запастись ветошью, чтоб сразу вытирать его излишки
для ламината с Lock-замками — струбцина, позволяющая подбить последний ряд
для максимального удобства можно приобрести специальный набор из распорных клиньев, прокладки для подбивки и скобы для облегчения укладки последнего ряда

Перед укладкой первой панели

Перед тем, как приступить к укладке ламината, может понадобиться выполнение гидроизоляции и , установить распорные клинья нужно обязательно.

Гидроизоляция выполняется, если уровень влажности основания слишком высокий, чаще всего это характерно для бетонных оснований. Рулонная гидроизоляция из полиэтиленовой строительной пленки или мембраны укладывается с нахлестом в 20 см и небольшим заходом на стены, полосы скрепляются сантехническим скотчем.

Подложка. Обойтись без подложки можно только в случае, если она интегрирована в структуру ламината или если поверх чернового пола делалась сухая стяжка из листовых материалов. Толщина подложки должна быть пропорциональна толщине панелей, обычно достаточно 3 мм. Материал большей толщины можно использовать только по рекомендации производителей конкретных марок ламината. Желательно выбирать ламинированное покрытие и подложку одной ценовой категории. Укладывается она встык, с небольшим заходом на стены, излишки потом обрезаются.

Распорные клинья можно изготовить из подручных материалов, деревянных обрезков. Их устанавливают по периметру комнаты с шагом 25 см. Толщина клиньев, определяющая ширину компенсационного зазора, зависит от площади комнаты. Для площади менее 12 м² достаточно зазора 8-10 мм, при большей площади он увеличивается до 15 мм, и в любом случае не должен превышать 20 мм.

Выбор направления укладки и величины смещения

Швы между панелями линолеума не будут бросаться в глаза, если их длинная сторона будет располагаться параллельно падающему свету. Обычно ламинат укладывают вдоль более длинной стены, но узкое помещение без окон, типа коридора, можно визуально расширить, уложив панели перпендикулярно. Для комнат, форма которых приближена к квадратной, лучшим решением будет диагональная укладка. Она сложнее, требует большего мастерства, остается больше отходов.

Если в комнате есть дверь, открывающаяся вовнутрь, и не хочется снимать ее с петель в процессе настилания напольного покрытия, укладку придется начинать от дверей. В остальных случаях она обычно начинается с удаленного от дверей угла.

При прямой укладке необходимо измерить, сколько целых панелей ляжет между стенами (точнее, распорными клиньями), и какой будет длина последнего отрезка. Аналогичные измерения проводятся по ширине.

Если длина последнего фрагмента в ряду меньше 30 см, то начинать укладку придется с третьей части или половины панели, а в других рядах выполнять симметричное смещение.

Если ширина последнего ряда получается меньше 5 см, нужно уменьшить число целых панелей, умещающихся в ширину, на 1, а от двух панелей отпилить одинаковые полосы, для первого и последнего ряда.

Панели можно укладывать со смещением на ½ или ⅓ длины, при этом образуется симметричный рисунок, повторяющийся в каждом втором или каждом третьем ряду.

Но довольно часто прибегают к асимметричной укладке, когда величина смещения в каждом ряду меняется. Так делают, если при подрезании последней в ряду панели получился обрезок длиной не меньше 30-40 см. С него можно начать следующий ряд, а обрезок последней в этом ряду панели ляжет в начало очередного ряда, и так далее. Этот способ считается наиболее экономичным, безотходным, но не не может использоваться в случае образования слишком коротких обрезков. Для каждого конкретного помещения нужно делать расчеты, чтоб определить подходящий тип смещения.

Нюанс: если расчеты показывают, что последний ряд придется обрезать по ширине, а мебель будет стоять у той стены, от которой начинается укладка, то подрезать лучше не последний, а первый ряд, под мебелью он будет менее заметен.

Особенности укладки ламината с разными замками

Наиболее проста и удобна бесклеевая укладка ламината с защелкивающимися замками типа Click . Вероятность повредить их в процессе монтажа или эксплуатации минимальна, они являются сборно-разборными и допускают возможность демонтажа и повторной сборки покрытия.

Замковая система Lock более уязвима, а соединение панелей с такими замками немного сложнее, требует большей сноровки и аккуратности. Поэтому лучше сделать выбор в пользу более дорогой системы Click.

Ламинат с клеевыми соединениями используется довольно редко, такое покрытие нельзя устанавливать над системой теплого пола, его невозможно будет демонтировать, заменить отдельные панели. Сам процесс монтажа более кропотливый и трудоемкий.

Замки Click

Ламинат нужно начинать укладывать от дальнего угла, направляя панель выступающей верхней частью к стене. Новая панель подводится к предыдущей под углом 45⁰, выступ вставляется в ответную часть, затем на панель нужно нажать, чтоб произошло защелкивание замка. Второй ряд собирается аналогично первому, но со смещением.

Система предусматривает сборку по рядам — сначала нужно собрать целый ряд, соединив панели торцами, а затем приподнять его, совместив выступ с пазом на длинной стороне уложенного ряда и защелкнуть легким нажатием. Можно слегка подстукать панели для максимально плотного смыкания.

Замки Lock

При укладке ламината с такой системой панели располагаются рядом, параллельно полу. Первая панель направляется гребнем (шипом) в сторону стены, шип второй подводится к ее пазу. По противоположному торцу нужно осторожно, через брусок-прокладку, постукать молотком, пока не исчезнет щель между панелями.

При сборке очередных рядов нужно попробовать, как будет удобнее пристыковывать новые панели к уже уложенным — поштучно или целым рядом. Сложнее всего подбивать последние панели в ряду и последний ряд, так как практически нет места для маневра. Тут пригодится специальная скоба-струбцина.

Клеевое соединение

Панели (ламели) с клеевым замком тоже соединяются по принципу шип-паз, только замки предварительно промазываются клеем. Рекомендуется укладку такого ламината проводить поэтапно: собрать 3-4 ряда, подождать пару часов, пока клей полностью застынет и соединение станет монолитным, затем продолжать работу. Выдавливающиеся между стыками излишки клея нужно немедленно вытирать тряпочкой.

После того, как уложен последний ряд, можно убирать распорные клинья, устанавливать плинтус, скрывающий компенсационные швы (он крепится к стене, а не к полу). Если в соседнем помещении напольное покрытие уже уложено и нужно замаскировать переход, устанавливается порожек в дверном проеме.

Видеоинструкция

Как правильно стелить ламинат, видео:

Итог

Техника укладки ламината, особенно с замковой системой Click, довольно проста. Все расчеты необходимо выполнить до начала раскроя материала, выбрав оптимальную схему раскладки и величину смещения.

Сложнее всего расчеты, раскрой и сам процесс укладки при диагональном способе, если нет достаточного опыта, лучше поручить эту работу профессионалам. При прямой укладке самое главное — идеально выровнять относительно стены первый ряд, иначе поначалу незаметный перекос будет увеличиваться.

Ламинат приобрел огромную популярность своей практичностью, эстетичностью и простотой. Технология монтажа пола с таким покрытием достаточно проста : настил подложки и аккуратная укладка ламинатных плиток – и привлекательный «паркет» готов. Вопрос в том, как положить ламинат своими руками – это, скорее, проблема выбора материала, ассортимент которого огромен, как по цветовой гамме и техническим характеристикам, так и по качеству.

Особенности выбора материала

Ламинатное покрытие пола конструктивно подразумевает 2 основных слоя — подложка и ламинат

Ламинатное покрытие пола конструктивно подразумевает 2 основных слоя — подложка и ламинат . Выбор материала для этих элементов определяется типом помещения. Любое жилое помещение условно подразделяется на несколько зон: гостиная, спальня, рабочая зона (кухня, кабинет), зона релаксации (ванна, туалет, балкон) и проходная зона (прихожая, коридор).

Выбор ламината

Ламинат – это многослойная плитка на основе ДВП с защитными и декоративными слоями из бумаги и полимеров; а верхний слой выполнен из полимерной смолы, обеспечивающей защиту от истирания и механических нагрузок. Материал различается по следующим основным параметрам: степень стойкости к истиранию и механическим нагрузкам; толщина; температурный режим; влагостойкость; способ соединения при укладке.

Эти характеристики входят в состав маркировки изделия и являются основополагающими при выборе плитки.

Выбор по прочности

Ламинат подразделяется по прочности (истирание, ударные нагрузки) на 6 основных классов 21-23 и 31-33. В последнее время материал категории 21-23, практически, не производится, и предпочтение отдается классам 31-33.

Прочность ламината растет с увеличением цифры, но следует учитывать, что растет и его цена.

Пол на кухне подвергается значительным нагрузкам, следовательно, желательно применение плиты класса 23 или 33. В этой зоне ценовая экономия может привести к быстрому износу и повреждению покрытия. Аналогичный подход следует использовать и при выборе покрытия для коридора и прихожей. Наименьшие нагрузки можно предположить в спальне или кладовке – здесь нет смысла покупать ламинат классом выше 21 или 31. В детских и гостиных надо учитывать планируемые нагрузки, но, обычно, достаточно класса 22 или 32 (читайте также статью про уладку линолеума ).

Выбор по толщине

Ламинатная плита реализуется толщиной 6-8, 10 и 12 мм. Увеличение толщины покрытия повышает его прочность, теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, но при этом существенно возрастает цена материала. К преимуществу более толстых плиток следует отнести и упрощение их укладки при монтаже пола. Исходя из такой альтернативы, в жилых помещениях рекомендуется использовать плиты средней толщины – 7 и 8 мм.

Способ соединения

Наиболее простыми являются плиты для клеевого монтажа.

Стандартные ламинатные плиты имеют 3 основных способа их соединения при укладке: клеевое, Click-замок и Lock-замок. Наиболее простыми являются плиты для клеевого монтажа. Они имеют следующие преимущества: не требуют идеального и дешевизна. Кроме того, клей обеспечивает герметичность стыков и устраняет эффект скрипа при хождении по полу. Основные недостатки – неразборность конструкции, что исключает ремонт отдельного участка; увеличение трудоемкости укладки и продолжительность работ за счет периода сушки.

Замковые соединения выполняются непосредственно на торцах плит и не требуют клеевого соединения, что повышает производительность укладки. Система Lock-замка (шип-паз) более простая и несколько дешевле второго типа, но плитки в месте стыка могут расходиться при нагрузке, что вызывает возникновение зазоров. Замок Click представляет более сложное соединение (защелку) и обеспечивает надежную фиксацию плиток между собой, но имеет главный недостаток – требует идеальную подготовку чернового пола; а также такая плитка – самая дорогая.

Какова цена вопроса?

Ламинат реализуется в широком ассортименте и самого различного цвета на любой вкус. Можно рекомендовать некоторые бренды: отечественные производители – Kronospan, Kronostar, Синтерос; зарубежные производители – Classen (Германия), Praktik (Китай), QuickSter (Бельгия), Kronotex (Германия), Alloc(Бельгия), Egger, Mеister (Германия), Pergo (Швеция), Maxwood (Германия). Цены, в основном, зависят от класса прочности и толщины плиты. Например, рекомендуемый ламинат толщиной 7 мм марки Kronospan имеет следующую стоимость: класс 31 – 313-319 руб/м², класс 32 – 347 руб/м², класс 33 – 700 руб/м². Изменение стоимости по толщине плитки можно показать по усредненным ценам: 6-7 мм – 300-500 руб/м²(в зависимости от класса прочности), 8 мм – 500-800 руб/м², 9-10 мм – 800-1000 руб/м², 12 мм – 1000-1500 руб/м².

Выбор подложки

Подложка под ламинатную плиту исполняет роль теплоизоляции, звукоизоляции, гидроизоляции, амортизирующего элемента. Наиболее часто, её изготавливают пенополиэтилена, пенополистирола и пробки.

Пенополиэтилен . Самая простая и дешевая подложка изготавливается из рулонного пенополиэтилена. Чаще всего, на такой материал не придется нести дополнительных затрат, так, как он прикладывается к ламинату в качестве приложения. Основные преимущества – хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Недостаток – низкая долговечность, недостаточные амортизационные свойства; при эксплуатации достаточно быстро теряет форму и начинает крошиться. По своей стоимости пенополиэтиленовые пленки значительно экономичней других подложек. Так, пленка площадью 1 м² толщиной 5 мм обойдется, в среднем, за 26 руб, толщиной 10 мм – 60 руб.
Пленка из пробки . Подложка из рулонной пробковой пленки имеет прекрасную звуко- и теплоизоляцию, высокие амортизационные характеристики, долговечна, хорошо выравнивает неровности чернового пола. Недостатки – низкая влагостойкость, что ограничивает применение в ванной; и высокая цена. Самые дешевые пленки стоят 350 руб/м² без основы (толщиной 2 мм) и с основой 750 руб/м²; а пленки знаменитых фирм Granorte, Wicanders – более 1020 руб/м².
Пенополистирол . Пенополистирольная пленка со слоем фольги — наиболее распространенный вариант подложки. По цене она занимает промежуточное положение между предыдущими материалами, но имеет высокую долговечность и хорошие гидроизоляционные свойства, при этом ещё и обладает положительными свойствами других подложек. Основной недостаток – более низкая стойкость к продавливанию по сравнению с пробочной пленкой. Средняя стоимость пленки (типа ППТ) в зависимости от толщины колеблется в пределах от 130 (2 мм) до 400 (10 мм)руб/м².

Как класть ламинатное покрытие

Монтаж включает в себя следующие этапы : разметка площади, укладка подложки, наложение ламината и завершающие мероприятия.

Необходимый инструмент

Чтобы стелить ламинат, потребуется следующий инструмент:

электрический лобзик или ножовка по металлу для распила ламината;
ножницы для раскроя подложки;
кисточка для нанесения клея;
струбцина или тиски для крепления плитки при распиле;
киянка для подгонки плит;
рулетка и линейка металлическая для разметки;
уровень для контроля горизонтальности.

Составление сметы

Изготовление напольного покрытия следует начинать с расчета потребного количества материалов и составления сметы расходов. Прежде всего, надо рассчитать количество ламината , который оценивается по площади. Расход ламинатной плитки, в среднем, равен площади пола помещения с прибавлением отходов порядка 7%. Подложку следует подбирать шириной рулона, кратной ширине комнаты – тогда перерасход её не превысит 5% от площади комнаты.

Например, необходимо настилить пол в комнате 4х6 м, т.е. 24 м². Выбираем для подложки пенополистирол по цене 320 руб/м². Расход пленки – 24х1,05=25,2 м². Стоимость – 320х25,2=8064 руб. Ламинат – класса 32 толщиной 7 мм по цене 347 руб/м². Расход ламината – 24х1,07=25,7 м². Стоимость – 347х25,7=8918 руб. Таким образом, общие затраты составят около 17 тыс.руб. Среднее время, которое придется затратить на раскрой и монтаж покрытия, составляет порядка 8 ч. Если все-таки возникает желание пригласить мастера для проведения работ, то надо подготовить дополнительно 250 руб за 1 м² покрытия (средняя стоимость работ); т.е. на комнату, взятую для примера, экономия составит минимум 6 тыс.рублей

Видео-инструкция

Ламинат является одним из наиболее востребованных напольных покрытий для укладки в квартире. Укладывать самостоятельно в домашних условиях сложно, но вполне возможно. Положить самому вполне реально, и в результате получится экологичный, эстетичный, практичный, долговечный пол. Естественно, что не каждый может обратиться к строительным бригадам, которые профессионально устраивают полы. Как правильно и быстро уложить своими руками, будет описано ниже.

Существует несколько технологий, по которым выполняется выкладка ламинатной доски. Каждая из них имеет положительные стороны при эксплуатации и свои нюансы при монтаже на напольную поверхность.

Наиболее востребованные способы:

Традиционный;
Диагональный;
Елочкой.

Раскладка елочкой очень сложная и требует особых навыков и больших трудозатрат, поэтому обычно предпочитают класть ламинатный пол традиционным способом или по диагонали. Укладка по диагонали дает возможность зрительно увеличить метраж комнатного помещения, но для такого способа понадобится большое количество панелей, так как много стройматериала пойдет в обрезь. При традиционным способе, доски кладут параллельно стене в направлении от окна. Такая схема дает возможность зрительно скрыть стыки.

Запрещается стелить ламинат поперек к окну – тогда освещение, падая под углом к местам стыковки, будет делать на них акцент.

При диагональном способе, ламели ложат под углом 45ᵒ по отношению к стене. В данном случае свет из окна никак не повлияет на зрительное восприятие – места стыковки будут незаметны. Если говорить о видах соединения доски, то популярно среди мастеров клеевое и замковое соединение. Плюсы соединения замком состоят в легкости сборки, скорости монтажа. В этом случае у ламината есть пазы и шипы, которые устраивают друг в друга, создавая замок. Существует 2 применяемых на практике типа замков ламинатной доски: “click” и “lock”. Достоинства клеевого способа сборки в том, что оно делает полы более влагостойкими, так как риск проникновения воды в пазы и зазор исключаются. В данном случае собирать пол становится сложнее, однако это выигрышно в ряде комнат, особенно в кухонном пространстве, где вероятность пролива воды достаточно высокая.

Раскладка ламината: расчет материала

Перед тем как настилать ламинат, надо рассчитать, сколько его потребуется на комнатное помещение. Выкладывать надо так, чтобы не пришлось докупать доски. Для этого, в первую очередь нужно замерить площадь комнаты, учитывая каждый выступ. Учесть необходимо компенсационные швы, понимая, что с каждой стороны вертикальной поверхности плотно прилегающей ламинатной доски не должно быть (на расстоянии от нее 1,5 см). Дальнейший расчет потребует знаний размеров ламината. Площадь комнаты нужно поделить на площадь ламели, и выйдет число полотен, которые необходимо купить.

Важно учесть, что получившиеся числа нужно всегда округлять в большую сторону.

Требуемое количество панелей зависит от технологии монтажа, которая выбрана. В упаковке обычно 8 плит. Итак, делим количество требуемых полотен на число панелей в упаковке, получаем количество упаковок, которое потребуется. Этот расчет верен, если домашний мастер хочет собрать пол традиционным способом.

При этом можно получить в результате поверхность:

Ровную;
Прочную;
Долговечную.

Если же мастер хочет сделать пол своими силами и предпочитает диагональный способ монтажа, то просчитанное число необходимого материала необходимо смело повысить на 20%. Приобретать ламинатную доску лучше всего для любого выбранного способа с запасом, так как во время работы есть риск испортить ламели. Выбрать поможет консультант специализированного магазина.

Схема укладки ламината: инструменты и материалы

Человек, который собирается настелить ламинат, должен позаботиться о подготовке необходимого инструмента, чтобы не отвлекаться от работы, и чтобы выложить доску самостоятельно без оплошностей.

Следует подготовить:

Электрический лобзик для обрезания доски;
Клинья, которые сохранят компенсационный шов между вертикальными поверхностями и ламинатной доской;
Струбцина для монтажа торцевых частей;
Строительная рулетка;
Ножницы;
Простой карандаш;
Скотч;
Киянка;
Древесный брусок.

Естественно, должна быть приобретена ламинатная доска и подложка (термо- и пароизоляционная), а также водоотталкивающий герметик. Следует отметить, что если кладем материал на такое имеющееся в комнатном помещении покрытие, как линолеум, то подложку устраивать не обязательно, линолеум превосходно справиться с этой ролью.

Герметик нужен для того, чтобы правильно стыковать панели.

Подбирать инструмент и отделочный материал можно самостоятельно или обратившись к профессионалам. Если обратиться к профессионалу, то можно не улаживать конфликт в споре между домочадцами, опытный мастер подберет точное количество материала, расскажет, как выкладывать панели правильно.

Подготовка и как правильно класть ламинат

Прежде чем начать выполнение ремонта, нужно дать вылежаться стройматериалу в помещении при комнатной температуре, это пишется всегда в инструкции. Правила сообщают, что хранить материал следует при температурном режиме не меньше 18 ᵒС и относительной влажности не более 70%. Работа по монтажу предполагает, что он ложится на ровное основание.

До того как установить плиты, нужно выровнять основание, и если это будет нужно, то дополнительно:

Зашпатлевать выбоины;
Провести шлифовку неровностей и выпуклостей;
Зашпатлевать швы.

Если имеется деревянный пол, его выравнивают шлифовальной машинкой. На кафель и линолеум ламинат кладется без особой подготовки покрытия, но только тогда, когда плитка без сколов и на линолеуме нет порезов.

Варианты выравнивания предусматривают использование самонивелирующего заливного пола или стяжки.

Если покрытие испорчено, его в обязательном порядке необходимо будет снять и подготовить поверхность. Бетонное основание грунтуют, чтобы устранить пыль. Перед монтажом, при помощи строительного уровня, выполняется проверка горизонтальности поверхности.

Ровный ламинат на полу: как правильно уложить подложку

На основание, которое подготовлено, следует разложить подложку. Сделать это самостоятельно несложно. Размер подложки должен быть таким же, как размер напольной поверхности (укладываем везде и под батареей). Стелют материал без нахлеста, встык, отступать от угла не надо. Если материал листами, то его стелют со смещением, как выполняют кладку кирпичей в стенах. Места стыковки крепятся скотчем, чтобы она не съезжала. Покрыть надо аккуратно весь пол и далее можно приступать к монтажу досок.

Подложка:

Необходима для финишного выравнивания пола под монтаж плит;
Выступает в роли теплоизолятора;
Служит шумоизоляцией.

Если мастер предпочел клеевое соединение, то перед укладкой на замки, следует нанести герметик. Если у ламели замки “lock”, то каждая панель соединяется отдельно, а стык выполняется с расположенной рядом доской и рядом досок сверху.

Если соединение “click”, то первостепенно плиты скрепляются торцами, а потом ряд к ряду.

Неправильная укладка может стать причиной того, что произойдет смещение. Упаковки идут с пояснением выполнения работы, его рекомендуется изучить. Программа онлайн-калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.

Традиционный способ: как самостоятельно положить ламинат

Этот метод самый легкий и выполнить его самостоятельно возможно без проблем. Пошаговая инструкция по монтажу ламинатной доски гласит, что укладку нужно начинать от стены и перпендикулярно по отношению к окну.

Монтаж по традиционной технологии выполняется так:

Первый ряд нужно собирать плотно к стене, обязательно не забывая про компенсационный зазор в 1,5 см. Для того чтобы зазор сохранился неизменным, применяются клинышки из дерева. При этом плитки укладываются так, чтобы пазы располагались к вертикальной поверхности.
Дальше необходимо укладывать панели в первый ряд – к первой устроенной ламели присоединяется с торцевой стороны вторая доска. Сразу же нужно, используя уровень, сровнять ламели, чтобы они были безупречно прямыми. Доски должны располагаться по прямой, строго перпендикулярно оконному проему, к противоположной стене. Сторону не меняем.
Последняя доска устраивается в размер стены идеально, и ее нужно обрезать, поэтому изначально надо вымереть по полу расстояние до вертикальной поверхности от уже устроенного полотна с учетом зазора. Затем надо нанести разметку, и срезать лишнее электролобзиком.
Второй ряд монтируется также. Начало монтажа может выполняться с уже отрезанного куска плиты для экономии стройматериала. Шипы устраиваются в пазы и защелкиваются.
После монтажа ряда, доски устраиваются друг к другу тесно – для этого следует воспользоваться киянкой и бруском. Брусок приставляется к доске, и по нему стучат деревянным молотком – тогда замок закрывается плотно, и зазоров между плитами не будет видно. Так выкладывается ряд за рядом. Последний может не встать целиком, тогда следует отпилить лишнее и закончить монтаж.

Традиционный способ не сложный, а вот укладывать рисунком, или, к примеру, написать слово или фразу – трудно. Также, если будет использоваться шахматная кладка, могут возникнуть проблемы. Если нет опыта, как показывает школа жизни, начинать лучше с простого, рисунок требует усидчивости и опыта.

Укладка по диагонали: как собирать ламинат

Диагональная технология выполняется несложно. Первая доска устраивается с дальнего угла комнаты. Для ориентации панелей и их верной разметки, потребуется угольник со сторонами в 45ᵒ. Срезав доску, к стенам необходимо ставить клинышки размером 1,5 см, и разместить ламель в углу.

Нюансы:

Первый ряд включает в себя 1 доску.
Второй ряд состоит уже из 2 досок.
Важно, чтобы торцы элементов пришлись на центральную часть первой доски.

Измерив длину панелей, необходимо срезать опять углы под 45ᵒ – они будут прилегать к вертикальной поверхности. Соединяются ряды между собой. Чтобы пол смотрелся эстетично, важно, чтобы между торцами панелей соседних рядов было расстояние в 200-400 мм. Так устраивается ряд за рядом, не забывая укреплять ряды материала киянкой для того, чтобы сделать зазоры менее заметными и устранить щели.

При монтаже по диагонали, ламинатные доски укладываются под наклоном в 30-45°.

Монтаж ламинатной доски не сложный, его вполне возможно выполнить самостоятельно, следуя инструкции, на весь процесс уйдет не более 1 суток. Палубная доска в укладке сложная, требуется использовать клей, поэтому начинать лучше с простого ламината.

В каком направлении правильнее стелить ламинат

Откуда и в каком направлении укладывать ламинат? Направление монтажа ламината частного дома должно быть сориентировано на источник дневного освещения или искусственного света в комнате, где окно отсутствует (коридорное помещение, прихожая или кладовка). Это связано с тем, что естественный или искусственный свет, попадая на напольную поверхность, выложенную перпендикулярно, освещает стыки панелей, и пол выглядит не эстетично.

Все соединения досок будут просматриваться, поэтому ответом на вопрос, как верно укладывать ламинат, вдоль или поперек, будет такой – ламели должны устраиваться параллельно источнику света в комнате. Можно сделать однозначный вывод – монтаж ламината вдоль или поперек зависит от того, где располагается источник света, чтобы стыки между досками не бросались в глаза, и финишное покрытие смотрелось стильно и красиво. Если доски очень темные, их можно осветлить, используя специальные составы.

Правильная укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Итак, как стало понятно из статьи, уложить ламинатную доску вполне реально, главное следовать инструкции и не торопиться, тогда все обязательно получится.

Укладка ламината своими руками, наверное, под силу каждому человеку, даже тому, который делает это впервые. Благодаря пошаговой инструкции и простейшей конструкции «шип – паз», можно с уверенностью укладывать доски на основание и качество работы будет аналогично, если бы всю работу производил специалист.

Если провести аналогию с остальными популярнейшими напольными покрытиями, то следует отметить, что ламинат является наиболее популярным и современным материалом. Разнообразие фактуры, красота – это не единственные его положительные качества.

По своей структуре ламинат является четырехслойным материалом, где каждый слой играет немаловажную функцию. Самый верхний слой направлен на защиту от всевозможных механических воздействий и повреждений. Улучшает светостойкость и термостойкость, противостоит электризации ламината.

Декоративный слой состоит из специальной пропитанной бумаги, на которую наносится рисунок, который имитирует структуру дерева или других материалов.

Средний слой является главным, так как именно он будет являться несущей основой ламината. Делается этот слой из древесной пыли, которая пропитывается смолами при высоких давлениях. Эта процедура делает данный слой чрезвычайно прочным. Слой может быть как HDF – плита с высокой плотностью и MDF – плотность плиты средняя. Так же, основной несущий слой может быть сделан из пластмассы – это делает ламинат влагоустойчивым.

Стабилизирующий слой – не дает плите деформироваться, повышает шумоизоляцию, немножко защищает от попадания влаги.

Условия для укладки ламината

Перед тем, как вы задумаете положить ламинат, пожалуйста, удостоверьтесь, что он подходит для тех условий, при которых будет эксплуатироваться. . Это напрямую увеличит срок его службы.

Конечно, ламинат – это очень красивое напольное покрытие и оно превосходно смотрится по всей квартире. Но не стоит укладывать его в ванной комнате, не желателен монтаж на балконе. Если вы планируете под ламинат положить теплые полы, то лучше всего подойдут , так как от них он не будет деформироваться. В общем, запрещено производить укладку ламината в тех местах, где присутствует повышенная влажность.

Укладывать ламинат необходимо в помещения, которые отапливаются или не имеют резкого колебания температуры. Пол будет долго служить при температуре в комнате от 15 до 30 градусов и влажности от 50 до 70 процентов.

Ламинат является прекрасной вариантом напольного покрытия. Он относительно дешев и его легко в уложить своими руками. Ниже я пошагово расскажу как это правильно сделать.

Способы соединения досок ламината

В данный момент разработано несколько способов для монтажа напольных покрытий из ламината. Каждый из них уникален и имеет определенное право на свое существование.

«Click» – этот способ монтажа пользуется наибольшей популярностью, так как он легок и удобен. Уложив полностью весь первый ряд, в его паз вставляем шип следующего ряда под небольшим углом. После того как вставили, ровняем ряд по горизонтали и защелкиваем детали в замке. Можно использовать киянку или молоток. Сращиваем соседние детали до характерного щелчка, и пока шов станет практически незаметным.

«Lok» – отличается от способа «Click» тем, что следующую доску располагаем строго горизонтально и загоняем его в замок к предыдущему с использованием молотка или киянки. Не стоит сильно орудовать молотком, так как вы можете повредить стыковочные края. Все делайте строго аккуратно.

Клеевой способ менее распространен. Все работы идентичны первому способу «Click», но все стыковочные края промазываются дополнительно клеем. Это позволит сделать швы более прочными и влагостойкими. Но этот способ не позволит вам разобрать напольное покрытие в случае необходимости, и клей так же может рассохнуться со временем.

Подготовка комнаты

Первым делом необходимо отметить, что грамотная и правильная подготовка основания для укладки ламината – это 50 процентов его качественного монтажа. Этот этап работ проведите наиболее тщательно и с ответственностью, так как от этого будет зависеть долговечность вашего напольного покрытия.

Учитывая все мелочи для укладки, вам будут необходимы следующие материалы:

грунтовка;
клей;
ламинат;
плинтус;
крепления, предназначенные для плинтуса;
вспененный полиэтилен или пленка;
клинья для технологических зазоров.

Клей используется лишь для сцепления досок в том месте, где предусмотрены кромка и зацепы.

Закупается ламинат с маленьким запасом. Ведь при простой технике укладки, мало кто будет застрахован от ошибок, в результате которых может быть испорчено пару досок, при вырезании или выпиливании места изгиба стены или выхода труб.

Инструмент для укладки довольно прост:

рулетка;
уголок;
карандаш;
деревянный брусок;
молоток;
электро-лобзик или ножовка.

Шаг 1 Необходимо дать ламинату акклиматизироваться

Поместите неповрежденные упаковки ламината в комнатах, в которых он будет укладываться. Нужно сделать это, как минимум, за за 48 часов до укладки, этого времени будет достаточно чтобы приспособиться к температуре в которой он будет эксплуатироваться. Это сведет к минимуму деформацию, которая происходит от нагрева или охлаждения древесины.

Шаг 2 Очистите пол

Вам нужно будет убрать пыль с стяжки или другой поверхности, на которой вы будете укладывать ламинат. Вы можете подмести пол или пропылесосить. Поверхность грунтуем для того, что бы грунтовка заполнила все впадины незаметные для глаза и неровности.

Основа для укладки подходит любая, ею может служить обычный деревянный ровный пол или бетонная стяжка, которые не имеют перепадов по высоте до двух миллиметров на один метр квадратный. Если пол, все-таки, имеет неровности, то следует его обязательно выровнять. Все трещины, впадины заделайте шпаклевкой или специальными смесями. Если основанием будет являться бетонная стяжка, которая имеет множество трещин, то необходимо . В том случае, если вы этого не сделаете, напольное покрытие быстро испортится.

Если в помещении, где вы собираетесь производить укладку ламината, пол дощатый, то первым делом проверьте, нет ли под досками грибка и сырости. Если имеются неровности на досках, это устраняется с помощью циклевания. Если ваши доски скрипят, то необходимо дополнительно пройтись и . Деревянные полы в дополнении .

Шаг 3 Уложите гидроизоляцию

Сделайте укладку гидроизолирующего материала на пол, можно использовать полиэтиленовую пленку.
Пред началом укладки на бетонный пол, застелите основание полиэтиленовой пленкой, толщина которой должна быть не менее 200 микрон. Полосы пленки укладывайте друг на друга с нахлестом примерно 15 см и стыки проклейте скотчем. Рекомендуется немного запустить пленку на стену, примерно 4 см, она закроется плинтусом.

Шаг 4 Подложка под ламинат

Сверху на гидроизоляцию укладывается подложка, что заметно повысит тепло и звукоизоляцию. Наиболее часто используется подложка – вспененный полиэтилен толщиной 3 мм, она убирает мелкие неровности пола, например, маленькие камешки или ямочки и делает пол идеально ровным. Данный вид подложки может способствовать смягчению ударов по ламинату, что значительно продлевает срок службы декоративного покрытия. Укладывается подложка стык в стык и скрепляется скотчем.

ВАЖНО! Бывает ламинат, у которого основание имеет уже звуконепроницаемую подложку. В этом случае подкладка из полиэтилена ни в коем случае не ложится. Если укладка производится на бетонное основание, то только формируем гидроизоляцию.

Шаг 5 Положите первую доску

Укладку ламината начинают с левого угла, в этом случае замки правильно расположенны для дальнейшего крепления досок.

Шаг 6 Поместите распорки

Между досками ламината и стеной вставляется клин. Вы можете купить клинья, но проще сделать самому. Ширина должна быть примерно 1 см. Можно отпилить от ламината или распилить кусок фанеры. Штучек 5 - 6 вам должно хватить.

Для клиньев можно использовать и кусочки гипсокартона, кусочки ламината – все что угодно, главное чтобы размер по толщине был одинаков. Но можно их так же и купить – они стоят копейки.

Клинья обязательно нужно использовать! В составе ламината используется древесина, она играет от перепада температур и влажности и если вы положите её вплотную к стене, то пол может покорежится и встать дыбом.

Шаг 7 Положите следующую доску

Вставьте следующую доску в замок предыдущей под углом 45 градусов и опустите. Начинаем в ряд монтировать все доски то упора в стену. При этом контролируйте правильность соединения ламината. Если в конце не вмещается целая доска, то отрезаем, учитывая зазор до стены 15 миллиметров и оставшийся кусок, пойдет в начало нового ряда.

Шаг 8 Укладка второго ряда

Подрежьте доску ламината и используйте эту часть во втором ряду, чтобы доски лежали в шахматном порядке относительно первого ряда. Укладывать новый ряд необходимо с оставшихся кусков от предыдущего ряда. Это значительно усилит сцепку досок между собой.

Все элементы во втором ряду укладываем около первого ряда, задев только за край его торца, без защелкивания в паз. Только после того, как вы смонтировали полностью второй ряд, аккуратно его поднимем и вставляем в паз, защелкивая замок.

Если ряд в паз встал, но есть еще некоторые неточности, то прикладываем к краю брусок и молотком аккуратненько загоняем весь ряд в замок. И так продолжаем, пока не закроем все необходимое пространство. Наиболее тщательного внимания требуют места, где имеются выступы или множественные изгибы стен, где есть выводы труб отопления и коммуникаций.

Шаг 9 Продолжайте укладывать доски

Одну за второй, пока не будет закончен весь пол. Обязательно удостоверьтесь, чтобы между рядами не было промежутков и разрывов.

Шаг 10 Подрезка досок в конце комнаты

Когда вы заполнили всю площадь в комнате, и осталось уложить один ряд вдоль стены, то здесь необходимо будет отпиливать каждую деталь. Обязательно при отпиливании учитывайте, что стены могут быть неровными, и все расчеты производите, включая полтора сантиметра на дефрагментационный шов.

Шаг 11 Не забывайте убрать свои распорки

Убираем колышки по всему периметру, когда весь пол будет готов. Дайте ламинату вылежаться в течение суток. Не стоит сразу после укладки производить влажную уборку. Если вы решили продолжить дальнейшие работы по благоустройству комнаты, то под ножки стула или стола обязательно подложите остатки подложки, чтобы не поцарапать ламинат.

Шаг 12 Установка плинтусов

Чтобы завершить ваш пол вам необходимо прибить плинтуса, установить пороги и другие мелкие детали. Небольшие отверстия или шероховатости можно замазать специальными строительными мелками, которые доступны в любом цвете в строительных магазинах.

Плинтуса можно монтировать как на клей, так и на шурупы. Весь крепеж производится непосредственно к стене. Если же вы начнете шурупами прикручивать плинтус к полу через ламинат, то это может привести к вздутию при температурном расширении.

По этому, независимо от способов монтажа, плинтус закрепляется именно к стенам – это очень важно. Так же данный способ крепления позволит легко снять всю конструкцию плинтусов и при необходимости легко разобрать необходимый участок пола для произведения частичного ремонта.

Метод клеевого крепления используется в том случае, если вы в дальнейшем не собираетесь менять напольное покрытие и не производить никаких ремонтных работ.

Учитывая, что плинтус повторяет контур стены по периметру и нередко стены бывают неровными, то лучше использовать пластиковые плинтуса. При укладке проводов не допускайте что бы провод ложился между ламинатом и стеной.

Несколько схем укладки

При укладке досок ламината, обязательно придерживайтесь метода ориентации деталей по направлению к свету. Это требуют дизайнеры и эстетические соображения. Существует несколько схем монтажа по световой ориентации: по диагонали к свету, перпендикулярно к свету и параллельно к световому потоку:

Классическая схема укладки;
Диагональная схема;
Шахматная или же кирпичная схема укладки;

Пользуется большей популярностью. В это схеме вы сможете экономично использовать весь материал. Детали необходимо располагать параллельно световым потокам и начинать укладку ламината необходимо от стены, которая находится ближе к окнам. Следующий ряд начинают с отрезанной доски предыдущего ряда. Этим вы уменьшите количество обрезков и повысите экономию материала.

Диагональная схема

Наиболее изысканная и причудлива. Ее дизайнеры используют для создания простора, воздушности и легкости в помещении. Расход увеличивается при такой схеме укладки на 15 процентов. Может расход увеличиваться и больше, если укладка ламината происходит в длинных и узких помещениях.

Многие профессионалы по укладке напольных покрытий, делают укладку ламината только по диагонали. Это придает эффект визуального увеличения комнаты, что в дальнейшем используют для нестандартной реализации дизайнерского решения. Главный недостаток – это увеличение расхода досок и трудоемкость.

Весь подготовительный процесс не имеет никаких отличий. Выбирается угол от окна, протягиваем леску от угла к противоположной стене под углом в 45 градусов. Леска будет вашим ориентиром при укладке.

На первой полосе отрезаем край на 45 градусов и заводим в угол, устанавливая обязательно клинья для зазора. Дальше берем несколько досок ламината и отмеряем так, что бы стыки пришлись к середине в первом ряду, а обрезанные края, ложились к стене с небольшим зазором под клинья. Заполняем таким образом все пространство, ориентируясь при этом на леску и на стыки уже выложенных рядов. И только после этого обрезаем и заполняем около стен участки. Это вас избавит от ситуации, когда в квартире неровные стены. Если вы начнете укладку от стен, то будет постоянно у вас появляться разбежка по стыкам в соседних рядах.

Шахматная схема укладки

Названа из-за того, что все уложенные детали по рисунку будут напоминать шахматную доску. Весь принцип довольно простой: каждый новый ряд размещается со смещением на половину предыдущей доски. Здесь так же будет увеличен до 15 процентов расход материала, но при этом прочность конструкции будет наиболее высокой.

Правильный уход за ламинатом

Конечно, каждый хозяин хочет, чтобы пол в доме выглядел как новый и поэтому за ним необходим определенный уход. Ламинат – не исключение.

Перед входом обязательно положите грязеулавливающий коврик, который будет на 80 процентов снижать попадание песка на пол, который неумолимо его царапает.
На все ножки стоящей мебели необходимо одеть войлочные накладочки, что предотвратит царапание.
Не допускайте скопления воды на поверхности. Влажную уборку проводите с помощью хорошо выжатой тряпки.
Можно применять специальные чистящие средства для ламината, но не стоит превышать концентрацию. Все делайте согласно инструкции моющего средства. После использования специальных средств, необходимо насухо вытереть пол, чтобы не оставалось от них следов.

Вырезаем трубы

Бывает, что возникают проблемы с укладкой в труднодоступных местах: выступы и углубления стен, трубы отопления, радиаторы. Все вырезы для труб делайте правильно и не спеша, иначе вы испортите весь внешний вид вашего пола. На картинках детально показано, как можно при укладке ламината обойти трубы и как это все правильно сделать.

Укладываем перевернутую по диагонали доску, упирая ее в трубы. При помощи уголка отмечаем расположение труб(ы) по их ширине. Далее упираем доску в строительный колышек и сбоку от трубы отмечаем расстояние. И видим места расположения труб, которые аккуратно вначале высверливаем.

Это делается при помощи сверл, которые называют балеринами. Можно здесь сделать два варианта: в первом просто распиливаем, укладываем деталь и кусочек около стен и распил промазываем клеем и склеиваем деталь или покупаем пластиковые накладки, которые так же распространены во всех магазинах; второй вариант – отверстия делаем строго по размеру вставочек.

Декоративные обводы для отопительных труб так же выглядят симпатично, и скроют все ваши промахи и неровности при высверливании или выпиливании отверстий. Думаю, вам тут было все понятно, ведь по сути обойти трубы не сложно.

Обходим выступы на стенах

При укладке досок ламината, может произойти то, что край будет упираться в неровности на стене или в ее поворот. При такой ситуации, вырезаем прямо на детали нужную форму электро-лобзиком.

Бывают ситуации, когда преградой становятся элементы обшитые пластиком или гипсокартоном. Здесь есть вариант решения этой задачи – подрезаем аккуратно низ обшивки и загоняем по нее деталь до стены, учитывая зазор примерно в два сантиметра. Что бы все это правильно проделать, подправьте замок у соседней детали и не придется поднимать половину настила, чтобы бы защелкнуть замок, но при этом страдает прочность соединения. В этом случае, перед тем как соединить, промазываем все стыки клеем и плотненько прижимаем.

Укладываем ламинат в нескольких комнатах

Если вы собираетесь сделать укладку ламината на большую площадь, обязательно сформируйте компенсационные швы между комнатами. Здесь используются пороги, которые закрепляются на пол между двумя участками положенного ламината, которые не связаны между собой.

Это все делается для того, чтобы дать возможность полу «дышать», так как температурные изменения в комнате приводят к расширению или сужению ламинатного покрытия. Хотя коэффициент небольшой, но от увеличения масштаба пола, может привести к расхождению ламината или вздутию.

В завершении хочу сказать, что весь процесс по укладке ламината не представляет ничего сложного. Это может сделать каждый своими руками. Главное не допускать ошибок в технологическом процессе по укладке и ваш пол будет радовать вас своей красотой долгие годы.

Твитнуть

Запинить

Среди широкого выбора современных напольных покрытий, прочно удерживает позиции популярности ламинат. Этот относительно недорогой вид покрытия для полов имеет ряд неоспоримых преимуществ. Кроме изобилия цветов и фактур, этот материал при соблюдении правил монтажа и эксплуатации долговечен, прекрасно выглядит и не требует особых мер по уходу. Уложить его очень даже просто, достаточно придерживаться инструкций и правильно выполнять рекомендации по работе с ламинатом.

Основные требования к укладке ламината

Панель ламината представляет собой многослойную конструкцию, со всех четырех сторон оснащенную специальным замковым устройством. С его помощью плавающая система этого напольного покрытия прочно соединена в единое целое. Есть несколько основополагающих условий, несоблюдение которых может привести к быстрой порче покрытия, появлению скрипов и щелей.

Основание под ламинат не должно иметь перепадов уровня более 2 мм на расстоянии 2 кв.м. То есть ямка или горб на такой площади приведет к порче замков и соответственно к разрушению всего покрытия.
На тех же 2 кв.м. не должно быть и равномерного отклонения от горизонтального уровня более 4 мм. Мебель на таких участках не будет иметь устойчивости, дверцы шкафов перекосятся.
При укладке ламината обязательно необходимо стелить подложку. Выбирать ее толщину следует соответственно толщине панели. Так для 9 мм ламината толщина подложки должна быть не менее 3-х мм.
Кроме специальной подложки при укладке ламината на бетонную стяжку необходимо стелить слой пароизоляции (или полиэтилена). Это нужно для того, чтобы бетонное основание не передавало выполненному из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности (или пропитанной бумаге) ламинату.

Далее рассмотрим порядок работ по укладке ламината более подробно. Какие необходимы инструменты? Какие существуют особенности укладки на разные основания? Как сделать подогрев под это напольное покрытие? А также рассмотрим некоторые дополнительные аспекты работы с этим материалом.

С чего начать?

Первоочередным заданием, которое необходимо решить, прежде чем приступить к монтажу ламината, является выравнивание основы. При этом есть несколько способов решения этого вопроса.

1. Бетонный пол

Подготовка бетонного основания своими руками заключается в трех этапах:

Черновое бетонное основание следует проверить на прочность и соответствие необходимым требованиям к плоскости. Для этой цели мастеру понадобится большой строительный уровень (более 1,5 м). При помощи этого инструмента очень удобно выявлять все неровности поверхности.
Неровности, трещины, сколы и прочие дефекты бетонной стяжки выравниваются раствором. Когда выровненная основа или новый цементный пол отвердеет, его поверхность рекомендуется покрыть финишным слоем стяжки либо отшлифовать.
Для того чтобы случайно отслоившиеся частицы не скрипели под досками ламината, бетонный пол нужно обработать грунтовочной смесью. Она скрепит верхние слои, и пол не будет «пылить».

Для выравнивания пола поверх стяжки удобно использовать гипсоволокнистые листы. Дополнительно они послужат в качестве тепло- и звукоизоляции.

2. Деревянный пол

Укладка ламината на деревянный пол по технологии существенно не отличается от укладки на бетонную стяжку.

Испорченные части обязательно нужно заменить.
Следующий этап - проверка уровня и ровности пола. Если есть большие дефекты, их необходимо исправить. Отличный способ выровнять старый пол из досок - застелить поверху листами фанеры или ОSB.

Важно помнить, что листы необходимо уложить с небольшими расширительными зазорами (до 3-х мм), а шляпки саморезов или гвоздей нужно хорошо утопить.

Закрепленная фанера (или OSB) не должна сильно «гулять» под ногами, иначе со временем пол начнет скрипеть. Шаг крепления по периметру не должен превышать 10 - 15см.
Неровности на стыках необходимо зачистить шлифмашинкой и тщательно убрать стружки и пыль.

Опытные строители рекомендуют обработать деревянную основу (как старую, так и новую) перед настилом ламината антисептическими средствами. Это поможет предотвратить образование грибковой плесени или повреждения деревянной основы деревогрызущими насекомыми.

Ламинат - практически универсальное покрытие. Его можно стелить в любом месте дома или квартиры, а также на любое основание. Даже на кафель или старый линолеум. Однако не стоит забывать о проверки ровности поверхности и очистке старого покрытия. Придав основанию необходимое качество, готовим материалы и инструменты для укладки ламината.

Покупка ламината

Решив застелить полы ламинатом, нужно ответственно подойти к его выбору. При покупке стоит обратить особое внимание на износостойкость, прочность покрытия (устойчивость к царапинам), отношение к влаге. Цена, страна-производитель и дизайн, естественно, также важны. Напольные доски должны прослужить не один год, поэтому их качество должно максимально соответствовать особенностям помещения, в том числе и с визуальной точки зрения.

1. Как определить предназначение класса ламината?

Есть две основные категории ламината: «20»-ки и «30»-ки. Первые предназначены для использования в жилых помещениях с относительно небольшой технической нагрузкой. Вторые - для коммерческих или общественных помещений с большой проходимостью и сложными эксплуатационными особенностями.

В свою очередь каждая из этих категорий подразделяется на три класса:

21 - обладает наиболее слабыми характеристиками, так как предназначена для сухих мало проходимых помещений типа спальни или гостиной. Большое количество влаги может быть для такого ламината губительно.
22 и 23 соответственно имеют боле высокие характеристики влаго- и износостойкости. 23 можно использовать на кухне или в прихожей.

Максимальная гарантия на эту категорию не превышает шести лет. Из-за своих довольно низких технических характеристик, обладая более низкой стоимостью, такой ламинат становиться все менее популярным.

31 - 32 может использоваться в офисных помещениях;
33 -34 самые выносливые классы, которые прослужат более 10 - 20 лет, устойчивы к влажности и механическим повреждениям.

Стоит запомнить, что чем толще доска и ниже уровень влагоустойчивости (до 20%), тем дольше она прослужит, и меньше хлопот такое напольное покрытие принесет хозяевам.

2. Покупка подложки под ламинат

Ламинат укладывается по технологии «плавающий пол». Это означает, что ни в каком месте он не крепится прочно к основанию. Чтобы это напольное покрытие прослужило долго, мало выбрать высококлассный материал. Кроме ламината необходимо выбрать соответствующую подложку. Она не только станет дополнительной тепло- и звукоизоляцией, но сгладит небольшие неровности и шероховатости основы, смягчит звук шагов.

Выбор подложек довольно разнообразен. Стоит исходить из необходимости применить тот или иной вид. Для ровных оснований вполне достаточно будет 2-х мм толщина, но лучше использовать боле толстую. Существует несколько видов подложки:

Пенополиэтиленовая.

Наиболее популярна, продается в рулонах, имеет довольно доступную цену. Влагостойкость, теплоизоляция и непривлекательность для грызунов и плесени - ее положительные стороны. Один из вариантов такой подложки - фольгированная. Такой материал благодаря тонкому алюминиевому слою отлично отражает инфракрасный спектр, то есть тепло.

Но есть у такой подложки и отрицательные стороны. Полиэтилен плохо держит форму, поэтому со временем проседает. Также возможно образование электростатического заряда, поэтому в очень сухих помещениях пол может бить током.

Более качественная разновидность этого материала - вспененный полиэтилен. Цена его более высокая.

Пробковая.

Этот материал натурального происхождения отлично изолирует тепло и не подвержен плесневым грибкам. Он не деформируется и может служить довольно долго. Однако, высокая цена и водопроницаемость является минусами пробковых подложек.

Пробково-битумная.

Сохраняя все положительные качества пробковой подложки, этот вид лишен недостатков в виде влагопроницаемости, потому как его основу составляет битум и крафт-бумага, а пробковая пробка распределена по основанию слоем в 2 - 3 мм. Высокая цена этого материала будет оправдана в случае укладки его под дорогие виды ламината.

Пенополистирольная.

Этот материал на сегодня является наиболее оптимальным для использования в качестве подложки под ламинат в помещениях, где предполагается высокая нагрузка на напольное покрытие. Пенополистирол наиболее эффективен. Так как в своем составе содержит пузырьки воздуха. Он отлично выравнивает неровности поверхностей, но при этом не меняет общей формы, хорошо поглощает звуки шагов и препятствует прохождению влаги к доскам ламината. Пенополистирольная подложка под ламинатом обеспечит комфортные условия даже для босых детских ножек.

Комбинированная пенополистирольно-полиэтиленовая.

Это интересная комбинация нескольких слоев полиэтилена, между которыми расположен тонкий слой шариков пенополистирола. В дополнение к положительным качествам, полученным при объединении этих двух материалов, эта подложка отлично пропускает воздух, что обеспечивает поверхности пола «дыхание».

3. Теплый пол

Кроме настила подложки, что является необходимым условием для укладки ламината, для дополнительного комфорта применяется система «теплого пола». Рассмотрим особенности монтажа подогрева под ламинат.

Одним из наиболее рациональных способов устроить подогрев пола под ламинат являются инфракрасные пленочные системы. Установить такой теплый пол можно довольно просто своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Стоимость такой системы вполне доступна, и позволяет отказаться от громоздких труб и заливки стяжки.

Толщина пленки менее миллиметра, а значит, никак не повлияет на общий уровень напольного покрытия. Использовать ее вполне безопасно.

Под пленочное покрытие теплого пола нужно настелить фольгоизол для обеспечения теплоизоляции и отражения инфракрасных лучей нагревательных элементов.

Важно: Фольгированный изоляционный материал можно настилать только под пленочную систему теплого пола. Для других систем использование алюминиевых составляющих в подложке не допустимо.

Особенности использования термопленки:

в местах, где планируется поставить тяжелую технику или мебель, располагать пленку нельзя;
в том случае, если термопленка единственный источник отопления в помещении, то ею можно покрывать до 80% площади пола, а если она выступает в качестве дополнительного обогрева, то максимум до 40%.
расстояние от стен должно быть не менее 10 см;

Укладка термопленки должна проходить в строгом соответствии с инструкциями производителя. Укладка ламината проводиться только после полной проверки системы.

Кроме самого ламината, подложки и подогрева не надо забывать и о заключительном декоративном элементе. Поэтому, выбираем плинтус под ламинат соответствующий по цвету и фактуре.

Укладка ламината

Большая часть успеха в работе - это правильно подготовленное рабочее место. Для укладки ламината понадобятся:

электрический лобзик (с соответствующим полотном) или ножовка с мелким зубом;
строительный угольник, рулетка, карандаш или маркер;
молоток или деревянная киянка;
специальная струбцина для закрепления последнего ряда досок ламината;
подложка под ламинат, скотч, строительный нож;
бытовой пылесос.

Уплотнять зазоры между ламелями, можно используя обрезки материала. Их же используют для устройства деформационного шва вдоль стен.

1. Подготовка материала

Прежде чем приступить к работам, следует провести расчет и выбрать порядок раскладки досок. Схема установки ламината своими руками заключается в следующем: каждый следующий ряд необходимо начинать с доски, которая по размеру не совпадает с первой доской предыдущего ряда. Это означает, что в рисунке не должны присутствовать крестообразные стыки. В идеале, принцип расположения швов между ламелями должен быть подобен кирпичной кладке - стыковой шов располагается точно посередине элемента в предыдущем ряду. Но для экономии материала, можно начинать новый ряд с обрезанной части последней доски предыдущего ряда. Так пересечений стыковочных швов можно легко избежать.

Укладывать ламинат можно как вдоль, поперек, так и по диагонали комнаты, но нужно учесть, что при размещении на половицы дощатого пола, ламели необходимо стелить перпендикулярно.

Укладывается ламинат в зависимости от рекомендаций производителя клеевым или замковым способом. Сборка пола может проходить как при поштучном присоединении каждой планки, так и рядами. Второй вариант профессиональные строители предпочитают больше, так как он оптимизирует весь процесс работы.

Усилия при закрывании замков прикладывать не стоит, а «добивать» зазор можно только через обрезок доски ламината или через брусок.

Если ремонт и настил полов проводится в холодное время года или в помещении постоянно работает кондиционер, необходимо дать материалу адаптироваться к температурному режиму в течение 48 часов.

2. Инструкция по укладке

Приготовив все необходимое можно приступать к настилу напольного покрытия. Далее предлагается пошаговая инструкция по монтажу ламината.

1. Застилаем всю поверхность пола подложкой. Чтобы листы не двигались, стыки проклеиваются скотчем.

2. При укладке первого ряда обрезается гребневый выступ доски, ориентированный к стене. Зазоры не должны превышать расстояние, которое может перекрыть плинтус. Но и впритык к стене доски ламината не должны располагаться. Минимальное расстояние 8 мм.

3. Собираем вторую линию панелей и соединяем с первым рядом.

4. Располагаем начальные элементы на нужном расстоянии от стены и устанавливаем распорные клинья, определяющие расстояние между стеной и ламелями первого ряда. Размещаем их на расстоянии 25 - 30 см

5. Так продолжается укладка пола до конца. Последний ряд притягивается струбциной или при помощи подручных средств.

6. Около двери зазора между ламинатом и коробкой быть не должно. В идеале нужно завести ламели вплотную под дверные косяки, предварительно сделав в них небольшие надпилы.

7. Возле труб, выходящих из пола, необходимо оставить компенсационный тепловой зазор до 1 см. Для этого в нужном месте высверливают отверстие необходимого диаметра и распиливают посередине отверстий доску. Устанавливают доску до труб, а оставшуюся часть прикрепляют при помощи клея по торцевому шву и притягивают струбциной.

8. После настила ламелей ламината крепим плинтус.

Наглядное пособие о том, как класть ламинат в видео, которое находится в конце статьи.

На упаковках ламината производитель указывает инструкцию по его укладке. Придерживайтесь ее и данных в этой статье рекомендаций, и уложенное напольное покрытие будет радовать своих обладателей не один год.