Инсталляция унитаза – советы по монтажу. Крепление унитаза к инсталляции: пошаговый монтажный инструктаж Как обшить инсталляцию

Изобретение гипсокартона совершило революцию в отделочных работах. Пластичность, легкость, экологичность, огнестойкость и простота монтажа обеспечили материалу заслуженную популярность. Гипсокартон на даче, в квартире, производственном помещении поможет быстро и правильно сделать ремонт своими руками.

Система инсталляции сантехники – это конструкция, предоставляющая возможность делать скрытый монтаж приборов, когда в зоне видимости остается лишь унитаз и панель слива. Все остальное – раму, сливной бачок, трубы и подводку прячут в стену.

Система инсталляции сантехники, кроме того, гарантирует надежное закрепление подвесного унитаза, благодаря этому прибор выдерживает нагрузку до 400 кг.

Основным преимуществом подвесного унитаза является его компактность. По сравнению с напольным аналогом с громоздким сливным бачком, конструкция инсталляции в 2 раза меньше, поэтому ее можно устанавливать в стену, обшитую ГКЛ.

После такого монтажа подвесного унитаза под ним сохраняется свободное пространство, облегчающее уборку.

Обшивка инсталляции гипсокартоном выполняется при помощи разных материалов, но самый простой из них – двойной ГКЛВ.

Чтобы правильно смонтировать инсталляцию своими руками, сначала надо делать проверку исправности системы инсталяции. Для этого наживляют чашу унитаза, открывают вентиль, набирают в бак воду и сливают ее.

Если протечки нет нигде, можно смело приступать к обшивке:

Обшивку инсталляции гипсокартоном начинают с передней части. Разметку выполняют по шаблону, который изображен на упаковке от подвесной сантехники или в инструкции к системе или унитазу.
Ограничительный манжет и защитная крышка, которая предохраняет бак от попадания посторонних предметов, устанавливаются в переднем вырезе бачка. Теперь можно делать облицовку.
Гипсокартоном надо зашить инсталляцию с каждой свободной стороны.
Сначала в раме системы надо просверлить отверстия (можно использовать саморезы с наконечником в виде сверла), через них закрепляется обшивка. После укладки к раме системы, гипсокартон фиксируют шурупами.
На боковых сторонах и сверху надо предусмотреть напуск от каркасной стойки на 3 см и больше, потом к стене и ГКЛ прикрепляют пристенный профиль, на котором закрепляют боковые фрагменты и верх.

Как обшить дом внутри

Для обшивки своими руками гипсокартоном дома изнутри надо приготовить инструменты и материалы:

профили (потолочные и направляющие);
подвесы для них;
листы гипсокартона;
ножницы или болгарку для металла;
нож для резки гипсокартона;
шуруповерт или отвертку;
саморезы и дюбели;
дрель или перфоратор;
маркер, уровень, отвес и рулетку.

Мастер – класс по обшивке дома изнутри гипсокартоном выглядит следующим образом:

Сначала надо делать чертежи вида стен и потолка с указанием размеров плоскостей.
Потом готовят расчет количества ГКЛ для обшивки. При подсчетах надо избегать горизонтальных стыков ГКЛ, лучше всего располагать их в шахматном порядке.
Далее выполняют разметку стен, пола и потолка под направляющие металлические профили. Отвесом и уровнем надо постоянно контролировать, правильно ли расположены конструкции по вертикали и горизонтали.
С помощью болгарки направляющие профили разрезают на необходимые части, которые надо закрепить дюбелями с шагом 60 см.
В соответствии с планом размечают направляющий профиль под потолочный. Крепить потолочный профиль начинают от стены.
После разметки на полу всех вертикальных профилей, надо спроецировать все метки на потолок. Для контроля нужен отвес и уровень.
Теперь определяют положение подвесов, которыми вертикальный профиль закрепляют к стене. Для этого потолочный профиль надо класть в направляющий, выравнивать по меткам на потолке и на полу, прикладывать подвес. Между подвесами по вертикали должен быть промежуток 80см. Перфоратором или дрелью просверливаются отверстия и в них с помощью дюбелей закрепляются подвесы.
На следующем шаге закрепляют к подвесам и направляющим вертикальные профили. Центр профиля совмещают с отметкой на направляющей. Выравнивают профиль по нити, натянутой по горизонтали.
Можно переходить к фиксации горизонтальных профилей. Их крепят на куски от направляющих или на специальный крепеж – «крабы».
Когда каркас закреплен, можно делать обшивку дома гипсокартоном. У первого листа срезают по краю утолщение – его размещают в углу.
Правильно располагать первое полотно ГКЛ так, чтобы оно закрывало половину ширины профиля.
Закрепляют гипсокартон саморезами с интервалом в 15см по краям и 20-30 см в остальных местах. Чтобы не обламывались края, саморезы вкручивают с отступом.

Таким методом закрепляют все целые листы, потом из обрезков вырезают вставки и закрепляют.

Правильно нарезать ГКЛ просто: мастер чертит на листе линию надреза и переламывает по ней на рабочем столе или на краю бруса.

После того, как вся поверхность обшита, шпаклюют швы и шляпки саморезов специальной шпаклевкой для работы с гипсокартоном. Минимальная ширина швов, которые остаются при обшивке, должна быть 5 мм.

Как обшить лестницу

Обшивку лестниц гипсокартоном мастера выбирают в домах, где ступеньки монтируют так, что перила встроены в стену или надо спрятать в интерьер лестничный выступ или же пролет.

Для того чтобы обшить лестницу дома ГКЛ, на первом этапе готовят металлический каркас по размерам будущей обшивки пролета.

При скреплении шурупами каркаса и ГКЛ, при появлении щелей и неровностей, устранять их надо сразу, во избежание деформации облицовки.

Лестницу (наружную сторону лестничного проема) обычно украшают балюстрадой. Если позволяет интерьер, можно делать обшивку своими руками и без балюстрады, закрыв ее перфорированными уголками и снизу, и сбоку.

Чтобы избежать попадания влаги на лестницу и последующей деформации ГКЛ стыки и внутренние углы проклеивают флизелином.

Если ступени деревянные или закрыты ламинатом, гипсокартон поможет с дополнительной шумоизоляцией.

Прочный материал выдерживает любой декор – светильники, картины и т.п.. Выигрышно смотрятся «окна» – ниши, вмонтированные в лестницу изнутри, где можно разместить аксессуары или коллекцию.

Как сделать выступ

Инструменты и материалы:

алюминиевый профиль;
шпатель;
гипсокартон;
дрель;
саморезы;
рулетка;
отвес и уровень;
карандаш;
болгарка;
специальный клей;
армирующая лента;
шпаклевка.

Пошаговая инструкция:

С чего начинают серьезный ремонт? Конечно, с проектирования. Сначала надо выбрать место и сделать замеры, учитывая толщину каркаса и ГКЛ. Если ниша предназначена для бытовой техники, чтобы спроектировать ее правильно, надо учесть место для свободной циркуляции воздуха и прокладки коммуникаций.
Теперь рассчитывают количество материала, приобретая его с небольшим запасом.
Подготавливают чертеж ниши в любом масштабе и переносят на стену реальные размеры. Размечают место крепления каркаса. Не забудьте спроектировать место для кабеля, освещения и других коммуникаций.
Потом надо отложить расстояние на выступ и сделать разметку на полу для профиля и ГКЛ.
С помощью отвеса полученную разметку переносят на потолок. Собирают каркас из профиля, закрепляя направляющие по разметке.
Болгаркой разрезают профиль на нужные куски и прикрепляют саморезами к вертикальным стойкам напротив горизонтальной разметки.
Монтируют основу ниши, соединяя профилем стену с вертикальными стойками и сверяя результат уровнем.
Когда сборка каркаса окончена, переходят к обшивке его гипсокартоном. Ставить листы начинают с боковин, закрепляя их саморезами.
Потом еще раз вымеряют проемы и вырезают куски ГКЛ. Укладку к базовой стене гипсокартона можно закрепить специальным клеем.
На лицевой части каркаса закрепляют остальные детали. После монтажа выполняют отделку. Чтобы скрыть стыки, надо класть армирующую ленту и покрывать ее шпаклевкой. Потом укладывают сетку-серпянку и просушивают. После высыхания наносят второй слой шпаклевки и декоративный слой (обои, краска).

Мастер-класс по гипсокартону (видео)

В последнее время унитазы и биде с инсталляциями приобретают всё большую популярность. Да и есть на то причины. На самом деле, сама инсталляция после завершения всех работ в вашем санузле не видна. Но её присутствие придаёт помещению вид весьма и весьма замечательный. Отсутствие видимого смывного бачка — это действительно прорыв и в области сантехники и, самое главное, дизайна.

Простые в монтаже инсталляции быстро начали использоваться после появления на рынке. Цены в настоящее время на этот продукт всё более и более приемлемые. Монтировать их на самом деле несложно. У некоторых, правда, возникали вопросы, как соорудить каркас, для того, чтобы зашить инсталляцию в стену. Кто-то пытался монтировать такой каркас поверх рамы инсталляции, прямо вплотную к ней и потом были настоящие мучения с тем, чтобы установить унитаз после укладки кафельной плитки. Рассмотрим сейчас, как же правильно смонтировать каркас для инсталляции унитаза и спрятать её.

Самый главный момент в том, что каркас монтируется в одной плоскости с самим корпусом инсталляции. Чтобы его соорудить, необходимо использовать обычный направляющий профиль 27*28, который применяют для каркаса при монтаже гипсокартона. Берём этот профиль и пришиваем прямо к корпусу инсталляции саморезами металл-металл со сверлом. Обязательно со сверлом. К станине по-другому невозможно прикрепить профиль. Без сверла металл не победить.

Этот профиль расположится по бокам и сверху самой инсталляции, таким образом, чтобы его паз был направлен к стенам и потолку, то есть наружу. Потом, приложив к плоскости инсталляции уровень или штукатурное правило, продолжим с их помощью визуально эту плоскость до стены и сделаем на стене отметки, которые обозначат, куда выйдут края каркаса.

По этим отметкам прибиваем на стену тот же профиль, но теперь уже пазом, развёрнутым внутрь, в сторону инсталляции. Вот у нас уже получилась основа для каркаса. Потом в эту основу вставляем нарезанные по размерам профиля 27*60, через шаг 40 сантиметров. В общем-то, каркас готов. Остаётся закрепить вставленные профиля к стене. Тут обычно используются так называемые прямые подвесы. Но если корпус вашей инсталляции изначально был установлен на достаточно большом расстоянии от задней стенки, то длины такого подвеса может не хватить. Тогда используем обрезки профилей, изготовив из них крепление. (см. фото выше.) Каркас готов.

На что обращать внимание

Если у вас планируется рядом на одной стене две инсталляции, для унитаза и для биде, то выставлять их нужно очень ответственно и аккуратно. Если обе инсталляции не попадут в одну плоскость, то каркас впоследствии не получится.

Когда каркас сооружён, то можно приступить к тому, чтобы скрыть под листами ГВЛ всё, что мы уже натворили.

Будем использовать именно влагостойкий ГВЛ, гипсокартон тут не подойдёт, хотя бы он и был выносливым по отношению к влажной среде. Во-первых, как бы ни было проще работать с ГКЛ, но влагостойкий гипсоволокнистый лист в любом случае будет более устойчив к влаге. Кроме того, ГВЛ плотнее и создаст более твёрдую основу для фальш-стены, которая впоследствии будет служить в какой-то степени опорой унитаза.

Основная опора, конечно, рама инсталляции, но тем не менее. На этом этапе возникнет сложность в том, чтобы вырезать в нижней части листа несколько технологических отверстий. Если ваша инсталляция будет держать после окончания ремонта унитаз, то потребуются окно для корпуса кнопки, для двух рабочих выходов (слив из бачка и канализационное отверстие), и двух шпилек, на которых и будет собственно крепиться впоследствии сам унитаз.

Если вы устанавливаете биде, то тут всё проще. Пара дырок для шпилек, ещё две для выхода холодной и горячей воды, ну и канализационное отверстие, которое здесь будет значительно меньше, чем у унитаза.

Чтобы было аккуратно, нужно очень точно всё вымереть рулеткой, сделать отметки, а потом, использую дрель со вставленным сверлом, высверлить по отмеченным контурам отверстия нужных размеров. Другим способом вырезать будет проблематично. Ножом очень затруднительно, а, например электролобзиком, тоже неудобно. Расположить очень трудно лист ГВЛ для такой операции, и есть опасность, что он сломается.

Когда отверстия высверлены, то уже можно и зашивать. Запомните, что корпус нашей инсталляции тоже будет частью каркаса для гипсоволокнистых листов. Нюанс только такой, что в эти разные детали каркаса ГВЛ пришиваем, применяя разные саморезы. В профиля крепим обычным саморезом для ГВЛ. А вот в станину инсталляции закрутим вновь саморезы по металлу со сверлом. Другие-то и невозможно закрутить.

Перед этой операцией сделаем ещё два важных дела.

Вымеряем рулеткой расстояния от стен до профильных труб, их которых сварена сама станина. И нанесём эти расстояния на приготовленный лист ГВЛ. Иначе промахнёмся, вкручивая саморезы.
Cделаем потаи в листе, чтобы шляпки саморезов по металлу не торчали на поверхности. По другому потом кафель невозможно будет приклеить. Но крепить лист к корпусу инсталляции обязательно!

Ну, вот вообще-то и всё. Фальш стену мы соорудили и скрыли ей инсталляцию от посторонних глаз. Теперь можно и кафель выкладывать.

Стремление дизайнеров к улучшению внешнего вида унитазов, созданию стильных санузлов способствовало популяризации блочных и рамных конструкций с навесной чашей.

Сама по себе инсталляция стоит недешево, да еще и придется доплачивать за ее монтаж. Поэтому многие домашние мастера оттачивают сантехнические навыки и проводят монтажные работы самостоятельно. Согласитесь, было бы неплохо сэкономить деньги, выполнив крепление унитаза к инсталляции своими руками?

Мы поможем вам в решении этого вопроса. В статье мы подробно описываем устройство, принцип работы и виды конструкций, а также приводим пошаговую технологию и фото-инструкцию по установке унитаза.

Если вид внешних элементов инсталляции зависит только от фантазии дизайнера, то устройство её внутренней конструкции можно разделить на 2 варианта: рамный и блочный.

Галерея изображений

Рамка кнопки слива фиксируется на защелках и легко снимается. Под ней расположено отверстие для подведения водопроводного шланга с компактным краном. В пределах этого «монтажного» окна на передней стенке бачка находится и , который руками выкручивается с бачка и ремонтируется без демонтажа короба.

Миф №3 . Подвесной унитаз занимает минимум места.

Блочные и рамные инсталляции требуют дополнительных 20-25 см пространства ванной комнаты. Поэтому эти конструкции занимают даже больше места, чем напольный унитаз. Единственным вариантом сокращения пространства является расположение инсталляции в нише стены.

Миф №4 . Запчасти к блочным инсталляциям отсутствуют.

Размеры комплектующих у большинства производителей стандартизированы, потому что приоритет при покупке имеют ремонтопригодные модели. В магазинах сантехники подобрать сломавшуюся деталь не составит труда. Кроме того, выполнить можно самостоятельно.

Пошаговый монтаж инсталляции и унитаза

Установить сантехническую инсталляцию самостоятельно несложно. Главная опасность состоит в протекании стыка канализационной трубы и патрубка унитаза после окончательной установки.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все правила пошагового монтажа инсталляции. Далее будут рассмотрены схемы установки унитазов с различными конструкциями.

Необходимые инструменты

Для проведения монтажа инсталляции и крепления к ней унитаза необходимы такие инструменты и материалы:

Отвертка.
Разводной ключ.
Дрель-перфоратор со сверлами.
Плоскогубцы.
Дюбели и болты.
Молоток.
Уровень.
Рулетка с маркером.
Силикон.

Перечислен минимум инструментов и материалов, которые пригодятся при установке самой инсталляции. При монтаже короба необходимы другие приспособления, но эту работу лучше доверить профессионалам.

Установка блочной инсталляции

Установить блочную инсталляцию можно двумя способами:

В специально подготовленную нишу в стене.
На бетонную плиту, которая затем зашивается гипсокартоном.

Вне зависимости от типа установки, перечень действий для сборки инсталляции остается одинаков.

Шаг первый . Нанесение разметки в санузле. В небольших узких комнатах унитаз устанавливается по её оси, а в больших – чашу лучше располагать по оси слива.

Сначала необходимо провести линию маркером или мелом от угла до угла комнаты вдоль стены, где планируется установка инсталляции. Затем вдоль оси установки чаши необходимо начертить перпендикулярную первой линию, использую строительный уголок.

Шаг второй . Формирование мест креплений. В соответствии с намеченной осью установки чаши проводится определение мест фиксации блочной конструкции. При перекосах оси чаши и стены под крепления можно подложить деревянные или пластиковые прокладки для достижения угла в 90 градусов.

В рыхлых бетонных плитах предпочтение отдается креплению с помощью дюбелей, которые обеспечивают максимальную площадь соприкосновения крепежа со стеной

Необходимо обязательно центрировать расположение дюбелей относительно середины сливного отверстия унитаза. Если расстояние между местами крепления блока 60 см, то каждое отверстие под дюбель должно сверлиться на расстоянии 30 см от оси чаши.

После разметки необходимо просверлить дрелью отверстия и вставить в них прилагающиеся к изделию крепежные элементы.

Шаг третий . Фиксация блочной конструкции. Сливной бак прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене. После этого к конструкции подводится водопроводный шланг, и присоединяются патрубки, которые будут стыковаться с чашей унитаза.

Внутри «монтажного» окна обычно расположен идущий в комплекте гибкий шланг, в который вода подается через переходник с краном

Шаг четвертый . Вкручивание опорных штифтов чаши. После фиксации блочного механизма к нему присоединяется чаша унитаза. В отверстия для её крепления вставляются металлические стержни и определяются места их крепления на стене, чтобы высота сидения унитаза была 40-48 см.

Стержни изготовлены из сверхпрочной негнущейся стали и выдерживают без деформации нагрузку до 450 кг. Изменить впоследствии их расположение без демонтажа декоративного короба не получится

После этого унитаз снимается, и дрелью просверливают отверстия в бетонной плите под стержни, которые затем фиксируются в стене крепежом.

Шаг пятый . Монтаж канализационного слива. Чаша унитаза навешивается на опорные штифты и в неё вставляется патрубок слива воды с бачка. После этого определяется схема канализации и производится её монтаж с жесткой фиксацией отводящей 110-милиметровой трубы.

Жесткая фиксация канализационной подводки обязательна, потому что при установке чаши унитаза труба не должна изменять своё положение

Шаг шестой . Обшивка блочной инсталляции и установка чаши унитаза. После монтажа канализации чаша унитаза снимается и начинается декоративная обшивка всей сантехнической конструкции плиткой или влагостойким гипсокартоном.

Кнопка слива и её рамка устанавливаются в последнюю очередь. Но испытывать работу механизма слива следует только после высыхания герметика на канализационном стыке

Когда обшивочные работы завершены, монтируется кнопка слива, а чаша насаживается на сливные патрубки и опорные металлические штифты. После этого унитаз приживается гайками к стенке.

Вместо обшивки сливного отверстия блочной конструкции, опорных стержней и канализации иногда используется их заливка бетоном.

При замешивании бетона для заливки необходимо покупать только сертифицированные материалы, а также соблюдать технологию, потому что конструкция будет испытывать большие нагрузки

Для этого после пятого шага вокруг указанных конструкций монтируется общая деревянная опалубка, а её внутренний объем заливается бетоном. Через 5-7 дней после заливки опалубка снимается, а чаша унитаза состыковывается с жестко зафиксированными в бетоне опорными штифтами, патрубками канализации и сливом бачка.

Монтаж унитаза с рамной инсталляцией

Установку рамной инсталляции с унитазом можно проводить в произвольном месте санузла. Однорамные конструкции крепятся одновременно к стене и полу, а инсталляции со сдвоенной рамой можно устанавливать посреди комнаты в специальной перегородке.

Монтаж обоих вариантов конструкций отличается только местом крепления металлического каркаса и формой декоративной обшивки, поэтому их установка будет рассмотрена в рамках одной пошаговой инструкции.

Шаг первый . Сборка каркасной конструкции. Установка инсталляции начинается со сбора металлической рамы. Для компенсации неровностей пола и стен в конструкции каркаса предусмотрены выдвижные лапки. После регулировки положения рамы по уровню, лапки жестко фиксируются в требуемом положении.

Для регулирования расстояния между стеной и рамой существует специальный механизм. Фиксация положения лапки должна производиться жестко, чтобы избежать возможного перекоса рамы

Инсталляция прикладывается к месту монтажа, и маркером отмечаются места, в которых необходимо просверлить отверстия под дюбели.

Шаг второй . Установка бака на металлическую раму. Высота бачка для воды также может регулироваться, но не во всех моделях инсталляций. Рекомендуемая высота расположения спусковой кнопки – 1 м от поверхности пола.

Высота сливной кнопки не имеет принципиального значения для работы механизма, но опросы свидетельствуют, что 100 см – это оптимальный вариант

Исходя из этого параметра, происходит выбор уровня расположения сливного бака внутри металлической рамы. Вместе с баком монтируются фитинги для слива воды.

В рамной конструкции часто имеется регулируемая по высоте горизонтальная металлическая планка. Она имеет отверстия или клипсы для крепления опорных стержней чаши унитаза, патрубков слива воды с бака и канализации.

Шаг третий . Монтаж канализации. К раме прокладывается 110-милиметровая канализационная труба.

Шаг четвертый . Крепление рамной конструкции. Просверливают отверстия для крепления металлического каркаса, и затем он прикручивается шурупами или анкерными болтами к стене и полу в намеченных точках. Оптимальное расстояние от каркаса рамы до стены – 140-195 мм.

Близко прикрутить раму к стене не получится, потому что за металлическими лапками должна ещё разместиться канализационная труба размером 110 мм

К раме фиксируется канализационная труба с помощью имеющегося в распоряжении крепежа.

После того, как рамная инсталляция полностью собрана, необходимо удостовериться в правильности регулировки опорных высоты штырей и патрубков. Для этого на конструкцию навешивается чаша унитаза.

Шаг пятый . Проверка герметичности. К сливному баку подключается водопроводная труба и открывается кран. После наполнения бачка производится пробный слив. При отсутствии протечек чаша унитаза снимается и начинается обшивка инсталляции.

Шаг шестой . Формирование короба вокруг рамной инсталляции.

Закрыть металлическую раму можно двумя способами:

зашить гипсокартоном;
обложить кирпичом и плиткой.

Перед изоляцией инсталляции необходимо закрыть её патрубки заглушками или полиэтиленовыми пакетиками. Для обшивки необходимо использовать влагостойкий гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм. Короб будет представлять собой декоративный элемент, на который не приходится опорной нагрузки.

Переднюю панель короба необходимо усиливать сзади металлопрофилем для того, чтобы при случайном нажиме рукой на гипсокартон он не лопнул и не провалился

При обшивке необходимо заранее предусмотреть формирование отверстий под патрубки и опорные штифты чаши унитаза.

Шаг седьмой . Крепление унитаза к раме инсталляции. К монтажу чаши унитаза на инсталляцию можно приступать сразу после заштукатуривания и окраски гипсокартонного короба. Если металлический каркас обкладывался кирпичом и плиткой, то ставить на него унитаз следует через 10 дней после окончания работ.

Между чашей и стеной вместо силикона можно подложить прокладку из утеплителя толщиной 1-2 мм для предотвращения растрескивания керамического покрытия при нагрузках

Перед насаживанием унитаза на опорные штифты необходимо смазать силиконом резиновые прокладки патрубков канализации и сливного отверстия бачка. Также слой герметика наносится на заднюю стенку унитаза на расстоянии 5 мм от края по всему периметру соприкосновения со стенкой.

Чаша фиксируется к стене двумя болтами, закручиваемыми на металлические штифты. Через сутки можно произвести пробный слив для проверки работы всей инсталляции.

Блочные и рамные инсталляции не обязательно предполагают установку навесной чаши унитаза. Его можно установить классически на пол. Схема монтажа напольного унитаза отличается от вышеизложенных способов лишь местом расположения элементов крепежа и патрубка канализации.

При установке унитаза на пол его фиксируют, как на опорные горизонтальные стержни, так и прикручивают к полу. Производители чаши выбирают вид крепления, исходя из формы изделия.

При фиксации унитаза к полу необходимо наметить и просверлить в напольной плитке два отверстия для крепления. После обшивки инсталляции коробом, чаша унитаза монтируется к патрубкам канализации и слива бачка, а затем прикручивается к полу с помощью имеющегося крепежа.

После окончательной фиксации унитаза необходимо промазать по периметру основания силиконовым герметиком, чтобы под чашу не попадала вода и грязь

Для связи канализационной трубы и чаши унитаза можно дополнительно использовать .

Рама должна быть закреплена болтами минимум в 4 местах.

У подводящей воду трубы должен быть отдельный закрывающий кран в удобном для доступа месте.

Следование предложенным инструкциям обезопасит квартиру от затопления и предотвратит необходимость демонтажа декоративного короба в течение первых лет эксплуатации унитаза.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики за несколько минут позволят сложить в голове полный пазл схемы сборки инсталляций для унитаза. После их просмотра вышеописанные пошаговые инструкции станут более понятными и осознанными.

Процесс сборки рамной инсталляции:

Установка блочной инсталляции в нишу:

Крепление унитаза к раме инсталляции:

Предложенная пошаговая инструкция монтажа унитаза с рамной и блочной инсталляциями укладывается в несколько часов работы, если не учитывать время на создание декоративного короба.

Суть установки сводится к ровному и прочному креплению рамы, присоединению патрубков и состыковыванию чаши унитаза с блоком слива. Осуществить это может каждый хозяйственный человек, умеющий обращаться с необходимым инструментом.

У вас есть практические навыки крепления унитаза к инсталляции? Делитесь собственным опытом монтажа или задавайте вопросы по теме статьи. Блок для в комментариев расположен ниже.

Ремонт в ванной – дело достаточно хлопотное. Помещение, зачастую, очень маленькое и на стенах то там, то тут проходят водопроводные трубы, стояки, канализация. Кто-то хочет установить навесной унитаз и прочее. В общем, все вместе это сильно мешает отделке плиткой – ее приходится в огромном количестве подрезать (и фигурно тоже).

Выход из такой ситуации отделочниками уже давно найден – все сложные и труднодоступные места обшиваются гипсокартоном, являющимся прекрасным основанием под плитку. Сегодня мы с вами поговорим, как зашивать инсталляцию гипсокартоном – процессе не очень сложном, но требующим знания определенных деталей и моментов.

Свойства гипсокартона, как материала под кафель

Итак, что из плюсов мы получаем, когда закрываем коммуникации инсталляцией:

Во-первых , у нас будет ровное основание, на которое можно будет уложить плитку качественно и красиво;
Во-вторых , мы придадим ремонту технологичности, избавляясь от неправильных углов стыков и примыканий плоскостей.
В-третьих , новые конструкции могут выступать как украшения интерьера.
И, в-четвертых , у таких конструкций может быть и дополнительное функциональное назначение в виде полочек под душевые принадлежности или чистящие средства, что в условиях ограниченного пространства очень выручает.

Однако не стоит так все однозначно воспринимать положительно, ведь нужно учесть и некоторые негативные моменты.

Обшивка любой коммуникационной линии приводит к тому, что к ней становится очень сложно добраться.
В качестве решения устанавливают ревизионные люки, но эти меры можно назвать частичными, так как они открывают доступ в основном до кранов, счетчиков, фильтров и прочего.
Многие соединения, особенно угловые остаются вне зоны досягаемости, а, как известно, аварии в этих местах иногда случаются – сантехник мог некачественно спаять трубы.
В результате аварии, чтобы добраться до проблемного места, приходится ломать и плитку и гипсокартон. Иногда вместе с каркасом.

В остальном минусов, как таковых, нет, и если вы уверены в качестве сантехнических работ, то можете смело браться за инструмент.

Гипсокартон и вода

Многие наверняка знают, что гипсокартон сильно впитывает влагу. Да, существуют специальные виды для установки во влажных помещениях, но и они при контакте с водой быстро приходят в негодность.

Причина этого в том, что основную прочность листам придают именно картонные слои по сторонам, которые при намокании раскисают.
Влага в листы может попадать не только из труб, но и при укладке самой плитки, поэтому стоит быть очень осторожным, когда пытаешься эту плитку оторвать. При этом очень легко снять и слой картона, а оставлять стену в таком состоянии нельзя.

От влаги спасает лишь грамотная отделка, и речь сейчас не столько об укладке кафеля, сколько о заделывании швов между ним.
В остальном гипсокартон можно назвать идеальным материалом. Он имеет очень высокую степень адгезии, листы не очень дорогие, при том, что имеют площадь в 3 метра квадратных.
Цена такой отделки будет приемлемой для многих, а идеально ровные поверхности позволят класть плитку намного быстрее, точнее и качественнее.
Обшивка стен гипсокартоном – процедура достаточно легкая для освоения даже домашними мастерами. Для работы не требуется дорогого и специфичного инструмента, за редким исключением.
Процесс не разводит много грязи и выполняется намного быстрее, чем штукатурка стен.

Как видите, преимуществ очень много, и не удивительно, что большинство мастеров выбирают именно такую подготовку стен под плитку.

Совет! Кстати, часто гипсокартонные инсталляции комбинируют с оштукатуренными стенами, то есть установить подобную конструкцию вы можете в любом случае.

Виды инсталляций из гипсокартона

Те инсталляции, которые мы упомянули до этого, тесно связаны с ванной комнатой, но они не являются единственными вариантами этих конструкций. Предлагаем вам для просмотра несколько фотографий, чтобы вы могли понять все разнообразие технических решений и возможностей этого материала.

Мы видим вытяжку, собранную из гипсокартона. Внутри конструкции можно разместить готовой оборудование или установить отдельно мощные вентиляторы и подсветку. Данное решение хорошо тем, что идеально подойдет под интерьер кухни, ведь вы вольны придать конструкции любую форму и размеры.
Снаружи вытяжка будет зашпаклевана и окрашена. Краску при этом стоит использовать паронепроницаемую, например, латексную, чтобы от обилия пара окрашенный гипсокартон не деформировался и не потерял своего вида.

Если папа мастер на все руки, то после завершения ремонта, он из остатков гипсокартона может сделать для своей дочурки вот такой красивый, надежный и практичный домик для кукол. Не совсем инсталляция, но вещь функциональная, и ваша принцесса, точно оценит ее по достоинству.

Из гипсокартона можно изготавливать полноценную мебель, и даже ее комплексы. В данном примере мы видим угловую нишу с несколькими полками, местом под телевизор и большую столешницу под рабочее место, накрытую толстым и прочным стеклом.
Такой подход позволяет грамотно организовать пространство, что очень важно для малогабаритного жилья, например, квартир-студий.

Различные фальшь стены и панели тоже, по сути, являются инсталляциями, они скрывают под собой электропроводку и придают помещению необычный вид. Конструкции эти можно смело называть функционально-декоративными, что полностью отражает их назначение.

Совет! Для прокладки провода в гипсокартоне обязательно используется дополнительная изоляция в виде ПВХ гофры, так как острые края каркаса могут повредить провода.

Но все равно, чаще речь идет именно об инсталляциях в санузле. Очень популярны столы под раковины, которые в отличие от ножек и небольших тумбочек из ДСП могут спрятать под собой и крупную бытовую технику, что, собственно, и показано на фотографии.
Для отделки таких элементов используют часто мозаику, декоры от плитки и любые другие контрастные материалы, подходящие под интерьер.

Очень сегодня популярны экраны для ванн, сделанные из гипсокартона, особенно в помещениях, где длина ванной меньше, чем у комнаты. Обычно остающееся пространство наращивают с целью получения полочки под шампуни и прочую мелочь. Также подобная конструкция помогает надежно фиксировать ванную.

Обратите внимание, что для разводки водопровода использованы трубы из меди. Этот вариант достаточно дорог, но служит он невероятно долго. По сей день сохранились старые дома с действующими медными водопроводами, которым уже далеко за 100 лет.
То есть мы хотим сказать, что человек, не боясь, зашивает трубы в короба. Конечно, полипропилен служит намного меньше, но и его хватит на 15-20 лет, а за это время вы наверняка захотите обновить отделку в ванной, так что при уверенности в качественном монтаже, тоже можете смело все закрывать.

Вот как бы вы грамотно обошли это место, если бы не гипсокартонный короб – никак, либо же пришлось вычищать весь застывший бетон без остатка, и оставлять канализационную трубу на виду.
Вообще, канализационные трубы очень надежны. Протечки в них случаются крайне редко, так как вода течет внутри самотеком, без напора, поэтому эти трубы закрывать нужно в обязательном порядке.

Визуально может показаться, что такие массивные короба занимают много места, но это впечатление обманчиво. На самом деле мы ничего не теряем, так как эта площадь не является полезной и практически никогда не используется – к трубам ничего невозможно нормально придвинуть, к ним сложно подвести те же потолочные плинтуса и прочее.
Создание же прямого угла решает эти и многие другие проблемы, а качественно подрезанная плитка будет смотреться красиво.

В старых домах (хрущевки), ванные комнаты часто делали с одной скошенной стороной, причем данная перегородка содержала дверь и никогда ровностью не отличалась.
Гипсокартон позволит вам устранить и такие неточности, чего не скажешь о той же штукатурке.

Шьем инсталляцию

В общем, как вы могли убедиться, вариантов инсталляций и прочих конструкций очень много. Вы можете придумать что-нибудь сами, подстраиваясь конкретно под отделываемое помещение, а мы поговорим о более стандартных вещах.

Давайте разберемся с тем, как собрать короб, сделать экран для ванной, установить подвесной унитаз, попутно узнавая материалы и инструменты, которыми для этого нужно приобрести.

Материалы

Итак, вот стройматериалы, которые нам потребуются в работе.

Сам гипсокартон. Его существует три вида, но в частных домах и квартирах используется в основном лишь 2 из них – ГКЛ (листы серого цвета) и ГКЛВ (зеленого). Первый вариант пригоден для сухих помещений. Второй – обладает некоторой влагостойкостью и защитой от появления микроорганизмов, поэтому его и ставят в ванной.

Совет! Ванную лучше всего обшивать ГВЛВ – этот материал практически тот же гипсокартон, но вместо бумаги в нем использовано специальное армирующее волокно. Эти листы очень прочные и практически невосприимчивы к воздействию влаги.

Различают гипсокартон также и по толщине: стеновой имеет параметры 2500 (3000)х1200х12 мм; потолочный 2500х1200х9,5 мм или 3000х1200х 9,5 мм; арочный, или как его еще называют, реставрационный – те же длины и ширину при толщине всего в 6,5 мм.

Как выбрать нужные листы? Все просто! Смотрите на назначение помещения и на габариты будущих конструкций, хотя второе малозначимо.

Очень часто рассматриваемые конструкции собираются из потолочного профиля. Дело в том, что он при меньших габаритах обладает хорошей жесткость, при условии покупки качественного материала. Это позволяет немного сэкономить пространство, да и на стоимости конструкции тоже.
Показанный профиль является направляющим. Его стеновые аналоги маркируются как ПН 50 (75, 100)*40. Назначение у них точно такое же, а толщина подбирается согласно задумке.

Следующий профиль является основным для потолка. Его стеновые аналоги имеют маркировку ПС (профиль стоечный). Обратите внимание на загнутые внутрь края – именно это придает детали более высокую жесткость по сравнению с направляющими, однако многие конструкции шьются без их применения, так как и надежности ПН вариантов часто хватает с избытком.
Прочая фурнитура, которая задействуется при построении плоскостей (одноуровневые соединители, подвесы, удлинители и прочее), при конструировании инсталляций применяется крайне редко, так как все можно собирать только из профилей.

Соединение гипсокартона между собой и с профилями выполняется вот такими саморезами по металлу. Длина этих элементов подбирается согласно слою, для которого они предназначаются – для первого 25 мм, для второго 45 или выше.

Каркас же стягивается вот такими крошечными саморезами, длиной по 9,5 мм. Они очень легко входят в металл и имеют удобную шляпку под стандартный бит для шуруповерта.

Также в отдельных случаях могут понадобиться: пароизоляция под гипсокартон, утеплитель, стеклосетка и прочее.

Совет! С утеплителем инсталляцию в ванной ставят тогда, когда есть риск промерзания помещения снаружи. Эта мера помогает уберечь те же водопроводные трубы от замерзания. Пароизоляция нужна для того, чтобы защитить минеральный утеплитель от влажности.

Можно ли грунтовать гипсокартон? Не можно, а нужно. Усиление свойств по устойчивости к влаге и микроорганизмам никогда не повредит.
Чем обработать тогда поверхность? Берем самый простой состав глубокого проникновения с добавлением антисептика. Они быстро впитываются и высыхают, улучшают адгезию и связывают осевшие на поверхности частицы пыли в прочную пленку.

Инструменты

Настала очередь перечисления инструментов.

Перфоратор необходим тогда, когда основание, к которому мы вяжемся, бетонное или кирпичное. В комплект к нему приобретают бур на 6 мм.

И собирать каркас, и крутить гипсокартон нужно шуруповертом. К нему советуем приобрести несколько битков разной длины — возможны случаи, когда требуется угловая насадка, для доступа к труднодоступным местам.

Если собирать всю конструкцию из направляющих профилей, то можно все элементы соединить просекателем. Это надежно, не требует крепежа, плюс каркас получается более ровным (к кривизне приводят выступающие шляпки саморезов).

Рашпилем мы будем подравнивать срезы, которые при ломании получаются с перепадами. Приспособление стоит сущие копейки, а задачу упрощает существенно.

Переноска гипсокартона при работе в одиночку может доставлять много неудобств, поэтому будет полезна специальная ручка, предназначенная для этих целей. Работать с ней удобно, но берут ее в основном на большие объекты.

На срезанных краях гипсокартона необходимо сделать фаску на определенную глубину, чтобы шпаклевке было куда ложиться. Для этих целей применяется вот такой рубанок. Цена на него также невысока.
Потребуется и измерительный инструмент. В идеале хорошо бы иметь лазерный уровень, но при необходимости он легко заменяется обычным пузырьковым и водяным уровнем, а также отвесом. Попутно учитываем рулетку, карандаш и маркер. Перпендикулярные линии удобно чертить по столярному угольнику.

Резу гипсокартона мы посвятим отдельную главу, поэтому инструмент для этих целей мы перечислим в ней.

Основные правила построения каркаса

Ка вы могли убедиться, разнообразие гипсокартонных инсталляций велико, и формы они имеют самые разные. Однако каким бы сложным ни был каркас, собирается он по одному принципу, зная который, вы уже самостоятельно сможете придумывать собственные вариации исполнения.

Во-первых , каркас должен иметь основу. Это места примыкания к капитальным стенам, полу, потолку. Здесь устанавливают направляющий профиль, который надежно притягивают к основанию на дюбель-шурупы (их мы, кстати, не упомянули, при перечислении материалов) или саморезы.
Во-вторых , каркас должен иметь основную часть из вертикальных и горизонтальных элементов, которые соединясь вместе, дадут не только форму, но и жесткость всей конструкции.
В-третьих , угловые свободностоящие слойки должны быть обязательно связаны перемычками с профилем, закрепленным к стене.

В-четвертых , каркас должен содержать закладные в гипсокартоне, если впоследствии к нему планируется прикручивать что-то тяжелое, дающее нагрузку на материал. Например, под багет натяжного потолка или шкафчик.

Совет! Нередко про закладные мастера забывают, или их надобность обнаруживается уже после ремонта. Как прикрутить к гипсокартону что-то массивное в этом случае? Используем ввертыш по гипсокартону, или прочие дюбеля предназначенные для этих целей.

Количество горизонтальных и вертикальных элементов в каркасе определяет его форма и наличие окошек под установку оборудования, ревизионных люков и прочего. Если ничего такого не делается, то можно сделать шаг между ними 50-60 сантиметров.
Если короб достаточно узкий (до 40-ка сантиметров), то стойки и перемычки можно не устанавливать, перекладывая несущую функцию на сам гипсокартон.
Все элементы, если другого не требует задумка, устанавливаются строго по уровню

Собственно, и все! Никто не разрабатывает технологии специально под отдельные помещения. Следуя этим правилам, вы обязательно справитесь с поставленной задачей.

Как гипсокартон резать

Обшивка инсталляций предполагает чаще работу не с цельными листами, а с небольшими кусками, которые нужно правильно отрезать. Также в гипсокартоне вырезаются отверстия разной формы, под различные нужды. Как и чем это делается, разберемся в этой главе.

Когда лист режется по прямой, используют обычно канцелярский нож или специальный резак. В первом случае лист кладется на ровную плоскость, например, на стол для гипсокартона, после чего по ровной направляющей прорезается верхний слой картона. Затем лист надламывается и дорезается с обратной стороны.

Резак способен сразу срезать картон с двух сторон, после чего его будет нужно только сломать.

Как понимаете, нож не выручит, когда нужно сделать г-образный пропил или вырез по центру материала. В этом случае потребуется пилить, причем подойдут для этого абсолютно любые пилки и ножовки.
Криволинейные срезы лучше всего делать электрическим лобзиком – это и быстро, и точно.

Чем резать гипсокартон по кругу? Зависит, конечно, от размера отверстия, но обычно говорят либо про специальную пилку, как на фото выше, или коронки – подойдут по дереву. Второй вариант позволит сделать отверстие с ровными краями буквально за несколько секунд, а первый – дырку нестандартного размера.

Процесс обшивки инсталляции

Мы упоминали, что расскажем про установку, короба, экрана и навесного унитаза. Давайте разобьем процессы на разные главы, так как они хоть и похожи, но содержат некоторые отличия.

Экран

Начнем с того, что нужно в каждой ванной, а именно, экрана. Описывать будет пошагово, обращая внимание на основные моменты. Остальное вы сможете достроить в уме сами, пользуясь приведенными выше принципами.

Первым делом производим разметку и начинаем мы сверху, с точек примыкания ванной к стенам.
Возьмите два куска гипсокартона и сложите их вместе, чтобы сымитировать толщину обшивки экрана с уложенной плиткой.
Заведите заготовку за край бортика и сделайте отметку карандашом, аналогичную процедуру выполняем с другой стороны.

Далее устанавливаем лазерный уровень, чтобы он отчертил плоскость. Совмещаем лазер с нашими метками и разметка готова. Нет лазерного уровня – возьмите любой другой и произведите замеры максимально точно. Начертите на полу линию, которая покажет положение нижней направляющей.

Крепим направляющие по линиям. Шаг установки дюбель-шурупов 40-50 сантиметров.

Далее нужно сделать верхнюю перемычку. Опереть ее не куда, поэтому элемент должен обладать хорошей жесткостью.
Для его изготовления мы возьмем 2 ПП и 2 ППН профиля. Сначала вставляем один в один ПП профили, после чего с боков надеваем направляющие для фиксации. Конструкцию можно прихватить в нескольких местах саморезами, чтобы она не развалилась.
Снизу подкручивается еще один ППН профиль, чтобы мы могли технологично установить вертикальные стойки экрана.

Далее ставим перемычку на место и фиксируем ее положение саморезами. Конструкция получается прочная и после обшивки и отделки плиткой, будет неподвижной.
Затем нарезаются стойки и устанавливаются в каркас – шаг 60 сантиметров.

Между ванной и горизонтальной перемычкой оставляется зазор, который нужно заполнить профессиональной (с небольшим вторичным расширением) монтажной пеной. Когда поверхность пены станет уже не липкой (спустя 5-7 минут), а пена будет все еще мягкой, нам будет нужно аккуратно затолкать ее внутрь конструкции.

Теперь при полном высыхании пена станет прочнее, практически как стекло, что нам и нужно для укрепления ванной и герметизации шва.

Унитаз

Тут все происходит аналогично, поэтому особенно растягивать не будем.

Согласно установленной инсталляции определяем границы каркаса, не забывая учитывать толщину гипсокартона и плитки.
Используя профиль, размечаем на всех стенах места установки направляющих профилей. Используем для этого уровень и красящую нить, хотя второе необязательно.
Интересной особенностью такого каркаса является то, что он должен встать заподлицо с рамой, удерживающей сантехнику.

По разметке выполняем установку направляющего профиля – тут снова, как видите, используется ППН.

Подготавливаем направляющую для пола. Чтобы она встала в нужную плоскость, ее можно разбить на отдельные кусочки, или сделать вот такие прорези, как на фото выше.

Чтобы установить горизонтальные перемычки, крепим к раме в нужных местах кусочки ППН, используя сверло и саморезы по металлу с прессшайбой.

Затем, постоянно пользуясь уровнем, ставим внешний угол и перемычку. Элементы связываются с направляющими кусочками профиля. Не забываем также проверить прямоту получающегося угла.

Затем обшиваем все двумя слоями гипсокартона. В лицевой части прорезаем отверстия под крепеж, воду и слив.

Короб

Короб собирается еще проще, особенно вертикальный, в котором никаких перемычек может не быть вовсе.

Размечаем границы короба все теми же инструментами, что мы называли ранее.

Снова крепим направляющие, в том числе и напольные с потолочными, которые по отношению друг к другу должны составить прямой угол.

Ставим профиль на внешний угол. Этот элемент можно сделать из спаренных ППН, чтобы они смотрели на стеновые направляющие. Это позволит без проблем вставлять перемычки с двух сторон.

Далее ставим все перемычки, включая те, что формируют ревизионные окошки. В них, кстати, ставим и вертикальные элементы.

Все – это весь каркас. Согласитесь все просто и интуитивно понятно. О том, как зашить это все гипсокартоном вы уже знаете, так что мы просто подведем итог материалу.

Зашивка гипсокартоном инсталляции достаточно простое дело, которое при наличии нужного инструмента выполнит, наверное, каждый. Конструкции эти очень функциональны и технологичны, в чем вы также могли убедиться. Надеемся, вам было с нами интересно – до скорых встреч!

Инсталляции – современный способ установки унитазов все чаще применяется при проведении ремонта санузла. Система инсталляции подвесных унитазов представляет собой металлическую раму, к которой подвешивается чаша, а все подводящие коммуникации и обеспечивающие работоспособность прибора системы скрываются за декоративной обшивкой. Чаще всего короб для инсталляции унитаза обшивается гипсокартоном и облицовывается керамической плиткой. Рассмотрим общий принцип и пошаговую инструкцию, как правильно обшить инсталляцию.

Кроме самой инсталляционной установки (рамы и всех необходимых узлов), для скрытого монтажа подвесного унитаза потребуются оцинкованные профили для сооружения каркаса и влагостойкий гипсокартон для его обшивки. Часто обшивка инсталляции является частью общей отделки санузла. В таких случаях создаются сложные каркасные системы, поэтому без привлечения специалиста не обойтись. Выполнить же обшивку непосредственно инсталляции достаточно просто. Это можно сделать своими руками, для чего потребуются следующие инструменты:

Пузырьковый или лазерный уровень, рулетка, угольник и маркер для выполнения разметки.
Шуруповерт.
Дрель, сверла по бетону и металлу.
Ножницы по металлу.
Нож для раскройки ГКЛВ, наждачка для затирания углов.

Обратите внимание! Перед тем, как устанавливать и обшивать гипсокартоном инсталляцию, в санузле должны быть проведены черновые работы: подготовлены и выровнены стены, проложены и проверены на протечки коммуникации.

Выполнение разметки

Когда все подготовительные работы выполнены и конструкция для скрытого монтажа унитаза установлена, выполняют разметку для крепления каркаса:

В рассматриваемом примере сверху обшивка производится по минимуму, поэтому отметка ставится вровень с металлическим каркасом. Если нет лазерного уровня, чтобы выставить в одной плоскости по указке, линия переносится при помощи угольника или строительного уровня.
Затем на стены переносится плоскость передней стойки рамы.

Монтаж каркаса

Сборка простого каркаса также не вызывает сложностей даже у начинающих мастеров:

Обратите внимание! Для крепления перемычек к металлической раме инсталляции, к ней предварительно при помощи саморезов с буром прикручивается небольшой отрезок направляющего профиля.

Обшивка гипсокартоном

Теперь остается обшить каркасную конструкцию гипсокартоном. Общая технология схожа с обшивкой других каркасных систем, но производится в два слоя: это нужно для усиления прочностных характеристик облицовки.

Сначала из гипсокартона вырезаются две полосы, которые монтируются на верхнюю «полку».

Затем монтируется первый слой передней обшивки, в которой предварительно вырезаются отверстия под крепление и подключения унитаза, а также под сливной механизм. Крепление к профилям производится обычными черными саморезами, а к раме – саморезами с буром.

Когда первый лист гипсокартона закреплен, подготавливают второй лист. В нем также вырезаются отверстия, после чего его устанавливают поверх первого ГКЛ. Крепление производится саморезами подходящей длины, при этом нужно следить, чтобы не попасть в шляпки предыдущих метизов.

Как сделать разборный короб

При необходимости обеспечения доступа к коммуникациям, есть интересный способ сделать разборный короб из гипсокартона и плитки. Общая технология сооружения разборной конструкции не отличается от обшивки инсталляции:

Сначала вокруг металлической рамы собирается каркас из профиля.
Затем замеряются и вырезаются заготовки из гипсокартонного листа для зашивки каркаса.
Затем осуществляется крепление гипсокартонной обшивки к каркасу, которое выполняется в нескольких точках: обычно вкручивают по два самореза с каждого края ГКЛ, сверху и снизу. Когда обшивка «прихвачена», на нее наклеивают керамическую плитку. При этом во время облицовки плиткой фиксирующие гипсокартонный лист саморезы выкручиваются. Сначала клеится плитка снизу, предварительно выкручиваются нижние саморезы, после схватывания клея фиксация производится через плитку: для этого в ней просверливается отверстие, в которое затем вкручивается саморез, далее клеится верхняя часть плитки. Шляпки саморезов затем закрываются пластиковыми заглушками под цвет плитки.

Такая конструкция «экрана» позволяет в случае необходимости снять декоративные заглушки, выкрутить метизы и аккуратно снять переднюю панель и обеспечить, таким образом, свободный доступ к коммуникациям, спрятанным за облицовкой.

Обратите внимание! Чтобы плитка при креплении через нее не треснула, саморезы очень аккуратно затягиваются вручную, отверткой.

Габариты инсталляций

При выборе и определении места монтажа инсталляции, обращается внимание и учитываются ее размеры. Это особенно важно, если решено установить инсталляцию в нишу в стене. Габариты изделия зависят от типа конструкции. Основные параметры в зависимости от типа инсталляции следующие.

Рамочные изделия имеют такие размеры:

высота: 80–140 см;
ширина: 50–60 см;
глубина: 15–30 см.

Габариты конструкций блочного типа следующие:

высота: 80–120 см;
ширина: 50 см;
глубина: 10–15 см.

Инсталляция отлично вписывается в любой современный интерьер и позволяет сэкономить пространство санузла. Чтобы конструкция прослужила долго и не вышла из строя, во время установки и обшивки инсталляции нужно соблюдать правила и рекомендации производителя.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от . Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по , зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.