Просверлить отверстие прямо под углом 90 градусов - задачка не из простых. Может потребоваться много усилий, чтобы держать дрель ровно вертикально. Компания BullseyeBore предлагает делать это с помощью нескольких лазерных концентрических колец.
Дрель BullseyeBore использует простой красный лазер для проецирования трех колец на поверхность, где вы собираетесь сверлить. Для того, чтобы держать дрель как можно ровнее во время процесса, наблюдайте за тремя кольцами. Два внутренних будут оставаться в одном положении, как бы ни наклонялась дрель, а внешнее может двигаться. Выравнивая положение самого большого кольца относительно двух меньших, вы обеспечите сверлу строго вертикальное положение, и отверстие получится просто идеальным.
Помимо этого, концентрические кольца могут дать информацию и о глубине отверстия. Расстояние между большим и средним кругами и будет как раз указывать на глубину сверления. Если в начале будет такая картина:
В середине процесса круги больше сблизятся:
И в конце они просто сольются:
Насадка выглядит как небольшй прозрачный диск с разъемом для легкой установки на любую дрель. Лазеры, оптика и батареи уже вмонтированы внутрь. Диск гладкий, легкий и ударопрочный.
Производители сейчас разрабатывают модель, где вся начинка будет вживлена в патрон дрели.
Узнать больше о проекте можно .
Сверление отверстия перьевым сверлом
На первый взгляд когда стоит вопрос о том, как просверлить отверстие в древесине в большинства не возникает сомнений: подумаешь, дерево не металл и сверлится легко. Да, это отчасти верно, если вы хотите сделать в древесине не отверстие, а банальную дырку. А чтобы правильно и качественно просверлить отверстие в древесине нужно прислушаться к советам мастеров по обработке деревянных конструкций, которых еще называют модельщиками по дереву.
Правила сверления отверстий в древесине
Правила определенно просты, однако соблюдение их поможет вам сохранить свое время, нервы и расходные материалы в виде деревянных заготовок и уже готовых деталей. Итак, на что нужно обратить внимание:
- Перед сверлением нужно точно разметить место под отверстие.
- Подберите правильно режущий инструмент. Имеется в виду сверла для работы с древесиной, зенкера, перьевые сверла с ограничителем глубины сверления и кольцевые фрезы нужного диаметра.
- При сверлении инструмент (в основном это дрель) нужно держать строго вертикально.
- Применяйте сверла предназначенные только для определенного материала.
- Деревянные детали должны быть прочно закреплены в тисках.
- Режущий инструмент должен прижиматься плотно, но с равномерным усилием.
Приемы сверления отверстий в древесине
Зенковка отверстия под головку винта
Начнем сверлить несложные отверстия под шуруп или . Обычно это отверстия небольшого диаметра и просверлить их не составляет труда. Единственно что нужно сделать, так это перед сверлением произвести зенковку отверстия, то есть развернуть поверхность древесины под головку шурупа. Для этого плотно зафиксируйте древесину и сделайте в ней зенкером углубление немножко больше высоты головки шурупа или самореза. После этого, плотно прижав сверло нужного диаметра к поверхности, просверлите нужное вам отверстие.
Бывают ситуации когда нужно просверлить «глухое» отверстие под шиповое соединение. Для этого нужно использовать перьевое сверло с ограничителем, который одевается на сверло соответственно размеру глубины сверления
Более сложно проделывать отверстия в древесине большого диаметра, так как применение обычных цилиндрических сверл скалывает поверхность материала, портя его внешний вид. Чтобы успешно справиться с этой задачей применяются перьевые сверла и кольцевые фрезы.
Сверление перьевыми сверлами
Перьевое сверло
Для успешной работы при сверлении перьевыми сверлами закрепите прочно древесину в тисках и прижмите кончик сверла к поверхности материала. Затем сверлите (на малых оборотах) отверстие до тех пор, пока кончик сверла не появится в нижней части древесины. Остановите сверление и выньте перьевое сверло из отверстия, после чего переверните древесину, зажмите ее в тисках и досверлите отверстие, с другой стороны. Этим самым вы предотвратите раскол бруска при сверлении.
Сверление кольцевой фрезой
Кольцевая фреза по дереву
Кольцевую фрезу применяют для сверления отверстий в древесине величиной диаметра более 38 мм. Начинается сверление направляющим сверлом небольшого диаметра конструктивно связанным с фрезой в одно целое. Это свело служит направляющим для кольцевой фрезы.
Вот некоторые советы от профессионалов, которые наверняка помогут вам при сверлении отверстий в древесине:
а) для вертикального сверления можно установить угольник параллельно дрели;
б) если вам часто приходиться заниматься столярными работами приобретите специальную стойку под дрель, которая позволяет удерживать инструмент строго вертикально контролирует глубину отверстий;
в) обязательно, во избежание раскола древесины, при сверлении пользуйтесь тисками;
г) чтобы выходное отверстие не имело сколок, подложите под деревянную деталь ненужный брусок и сверлите их вместе. Особенно, это применимо при проделывании отверстий в тонкой доске;
д) при отсутствии у вас ограничителя глубины сверления обверните сверло в месте ограничения яркой изолентой или молярной лентой.
Сверловка – одна из наиболее часто выполняемых домашним мастером операций. И любой мастер сталкивался с проблемами при сверловке, особенно, если работа тонкая. А тонкая работа чаще всего и встречается: ушло сверло на полмиллиметра – дверца мебели перекошена или простой крючок для полотенца в ванной встал наискось, и пересверлить нельзя: плитка только что положена. Изящество и «дубовость» несовместимы, поэтому нужно знать, как правильно сверлить дрелью.
Безопасность
По электробезопасности имеющийся в широкой продаже электроинструмент относится к II классу: двойная рабочая изоляция, допустимо пользование без дополнительного заземления, т.е. такую дрель можно через переходник включать в обычную, не евро, розетку. На «железных базарах» можно встретить инструмент I класса («промышленный»), с клеммой заземления на металлическом корпусе. В быту его применять опасно, да и патрон его чаще всего под сверло с коническим хвостовиком (конусом Морзе), непригодным для ударно-вращательного сверления. Поэтому не берите такую дрель, даже если она мощная и недорогая.
I класс обозначается на шильдике дрели, а если обозначения нет, корпус частично или полностью пластиковый, и шнур с евровилкой – это инструмент II класса. III класс – электроинструмент на рабочее напряжение до 42 В (низковольтный) можно узнать по обозначению класса на шильдике и по специальной вилке с плоскими накрест расположенными контактами. Для дома он пригоден, но неудобен: нужен мощный понижающий трансформатор.
По защите от попадания посторонних предметов и влаги электроинструменты и оборудование маркируются буквами IP (Ingress Protection) с двумя цифрами после них: первая – от посторонних предметов, вторая – от влаги. Если защита по какой-либо позиции нулевая, вместо соответствующей цифры ставится буква Х. Так, дрель IP32 – может использоваться вне помещения в хорошую погоду; IPХ2 – только внутри, IP34 – снаружи в туман и моросящий дождь, а IP68 можно работать во время самума в Сахаре и под водой.
Важно: первая цифра 2 означает, что устройство защищено от проникновения пальцев; к примеру, бытовая розетка имеет степень защиты IP22. Но это ни в коем случае не значит, что, если патрон дрели с такой же степенью защиты схватить рукой во время работы, то он сам по себе остановится. Стандарт IP не гарантирует защиту от дурака.
Патрон
Обычный трехкулачковый патрон точен и хорош при вращательном сверлении. При ударно-вращательном сверло в нем быстро разбалтывается, а сам патрон теряет точность и может вовсе выйти из строя: лопается резьбовая обойма кулачкового механизма. Для работ по твердым хрупким материалам трехкулачковый патрон пригоден при эпизодическом использовании либо с алмазным рабочим органом в режиме только вращения.
В быстрозажимном патроне (его можно узнать по рифленой пластиковой обойме) сверло зажимается цангой. Такой патрон лучше держит сверло при ударно-вращательном сверлении, но менее точен и для тонких работ мало пригоден. Мощные дрели снабжаются двухгильзовым цанговым патроном – зажим и ослабление производятся разными кольцами.
Патрон SDS (Steck-Dreh-Sitzt, нем. «вставил-повернул-сидит» или Special Direct System, специальная прямая система, англ.) изобрели в фирме Bosh. Для строительных работ SDS подходит идеально: система фигурных пазов, см. рис., абсолютно надежно фиксирует рабочий орган по принципу китайской головоломки; замена же сверла производится всего двумя легкими движениями.
К сожалению, для слесарки и столярки SDS не годится: точность центровки сверла недостаточна. Переходник с трехкулачкового патрона на SDS смысла не имеет: он будет разбалтываться от вибрации, как и обычное сверло. Поэтому дрель SDS несовместима с обычной по посадке рабочего органа.
Примечание: посадка SDS бывает трех типов: SDS+, SDS Top и SDS Max. SDS Top применяется редко, как промежуточный и в общем-то неудачный вариант; SDS+ предназначен для одноручного инструмента весом до 5 кг; SDS Max – для тяжелого двуручного.
Мощность и обороты
Покупая ударно-вращательную дрель для общих работ, не нужно экономить на мощности. Запас мощности нужен для создания необходимого крутящего момента на малых оборотах. Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением, применяемого в дрелях, близка к идеальной, но маломощный мотор на малых оборотах перегревается от большого тока. Также желательно приобрести, если нет в комплекте, переднюю накидную рукоятку.
Важны и максимальные обороты дрели. Алмазный инструмент буквально на глазах «съедается» при частоте вращения менее 1600-1700 об/мин; его нормальная рабочая частота вращения – от 2500 об/мин. Твердосплавному инструменту необходимо не менее 1500 об/мин. Если вы встретите дрель на 600-1200 об/мин – это специнструмент, для работ общего назначения непригодный.
Для точных работ по металлу лучше всего подходит простая, только с вращением, дрель небольшой мощности – 120-200 Вт. К ней очень полезна будет станина, превращающая дрель в настольный сверлильный станок. А если вы раскошелитесь еще и на поворотный стол к станине, то зубоврачебным бором можно будет фрезеровать мелкие детали.
Сеть или аккумулятор?
Аккумуляторная дрель домашнему мастеру нужна в двух случаях:
- Если работы на стороне – ваш более-менее регулярный приработок.
- Если у вас есть неэлектрифицированная дача или гараж.
В любом случае дорогая профессиональная дрель с литиевым аккумулятором и временем его заряда в 10-20 мин вряд ли себя окупит. Это вариант для профессионалов, работающих изо дня в день полную смену. А вам подойдет обычный щелочной аккумулятор, заряжаемый 4-8 часов. В крайнем случае, на отверстие-другое его можно «поднакачать» за полчаса.
Итог раздела
Все вышеописанное можно свести к следующим рекомендациям:
- Регулярные строительные работы, включая металлоконструкции – нужен перфоратор и ударная дрель на 350 Вт и выше.
- Периодические домашние работы – ударно-вращательная дрель от 250 Вт.
- Для точной сверловки – дополнительно точная дрель для вращательного сверления на 120-150 Вт; желательно – со станиной.
Сверла
Сверла для дрели более всего используются следующих видов:
- Спиральные – бывают из инструментальной стали, с напылением из твердого сплава, со вставкой из твердого сплава и цельные твердосплавные. Используются для всех видов работ по любым материалам.
- Перьевыми сверлами можно сверлить дерево, МДФ и пластик. Позволяют сверлить отверстия большого диаметра. Выполняются либо цельными, либо в виде набора из хвостовика с пазом и нескольких вставок разного диаметра. Такой набор дешевле комплекта цельных перьев, но менее точен.
- Корончатые (коронки) применяются для выемки лунок в твердых хрупких материалах – камне, бетоне и сверления широких отверстий в ДСП и ДВП. Бывают с центрирующим спиральным сверлом и без него. Вторые дешевле, но пригодны только для камня и требуют прочных рабочих навыков.
- Циркульным сверлом (центробором, балеринкой) производят сверление отверстий большого диаметра в тонких прочных, но хрупких материалах с декоративной лицевой поверхностью, как, например, кафель или полированный декоративный камень. Диаметр сверления циркульного сверла можно плавно менять. Ударно-вращательное сверление циркульным сверлом недопустимо.
- Алмазные сверла – тонкостенные трубки из специального сплава с алмазным напылением. Ими можно сверлить стекло, полированный декоративный камень, керамическую глазурованную плитку. Дороги, требуют бережного обращения и точного соблюдения технологии сверления.
Заточка сверл
Заточка сверла
Самостоятельная заточка сверл допустима для сверл спиральных и перьевых. Первые подтачивают алмазным надфилем – они делаются из инструментальной стали. Дешевые наборы могут изготавливаться из обычной углеродистой стали; их перья можно править обычным надфилем.
Спиральные сверла затачиваются наждачным кругом (твердосплавные – алмазным) при помощи приспособления – клина с углом, равным 180 градусов минус половина угла заточки. Так, при угле заточки в 120 градусов угол клина нужен в 30 градусов. В гипотенузе (косой стороне) клина делают продольную ложбину или глухое отверстие, в котором сверло при заточке плавно проворачивают. Наилучшая заточка получается при помощи мелкого («бархатного») ручного наждачного круга, см. рис. ниже.
Для разных материалов нужны разные углы заточки сверла. Металл чаще всего сверлят сверлами с углом заточки 116 градусов, бетон и камень – 90 градусов, дерево – 60-90 градусов. Точные углы и способы заточки сверл разного типа для разных материалов можно найти в справочных руководствах по обработке материалов.
О твердых сплавах
Твердые сплавы для сверл изготовляются на основе соединений бора, вольфрама или циркония. Самые дешевые – на основе бора, но уже бетон такое сверло возьмет с большим трудом и быстро износится. Такие сверла маркируются «по камню». Сверлить ими декоративные материалы нельзя – края отверстия обколются. Вольфрамовые и циркониевые соединения различаются прежде всего стойкостью: циркониевые работают дольше. Стоят, соответсвенно, дороже.
Что и как сверлить
При любом сверлении места отверстий необходимо наметить. По металлу это делается кернером, а по стеклу, керамике и камню – либо специальным алмазным кернером, либо половинкой победитового ролика от старого стеклореза, зажатой в самодельную обойму. Накернивать (точнее, процарапывать с вращением) метки отверстий в хрупких твердых материалах нужно вручную. Теперь же перейдем непосредственно к технологии сверления.
Сталь, латунь, бронза, дюраль массивные
Сверление металла обычной вязкости производится на средних оборотах дрели, 400-1000 об/мин в зависимости от диаметра отверстия: 400 оборотов – при максимальном для обычной дрели диаметре сверла в 13 мм; 1000 – при диаметре 3 мм. Для меньших диаметров обороты опять снижаются до тех же 400 об/мин для 1 мм.
Обороты имеются в виду максимальные, на холостом ходу. В процессе сверления регулятор сам их уменьшит соответственно подаче инструмента, т.е. соответственно тому, насколько сильно вы на него налегаете. Подбор подачи при ручном сверлении на весу требует определенного навыка: при слишком малой подаче пойдет крошка, отверстие получится с неровными стенками. И от той же крошки сверло перегреется и быстро затупится.
При чрезмерной подаче пойдет так называемая сливная стружка – толстая, завивающаяся спиралью. Результат – тот же самый. Чтобы навык подачи выработался быстрее, нужно даже небольшие отверстия сверлить с двух рук, с накидной рукояткой. Стружка должна идти тонкая и хрупкая. Для сталей 42 и 44 (обычные конструкционные стали) допустима стружка с синеватым цветом побежалости.
Особого внимания требует бронза и некоторые сорта дюраля: они сливной стружки вообще не дают, а дюраль при нагреве выше 160 градусов резко теряет прочность. За бронзой допустимо следить по побежалости: ее появление нежелательно. Дюраль же необходимо охлаждать жидким машинным маслом: если закипело, нужно давить полегче.
Выставить обороты на холостом ходу можно по щелчкам регулятора. Если дрель на 2800 об/мин, а регулятор дает 14 щелчков от края до края, то 1 щелчок – 200 об/мин. Регулировочная характеристика регулятора не всегда линейна, поэтому нужно внимательно следить за процессом сверления и давать потом необходимую поправку: знать, на каких щелчках именно вот этого инструмента нужно сверлить данный материал.
Примечание: при сверлении стали и латуни смазка не нужна, она только помешает образовываться правильной стружке.
Листовой металл
Для тех же материалов, но листовых, чтобы сверление не привело к прогибу листа, можно рекомендовать два способа:
- При сверлении со станины дать обороты побольше, до 1500-2000, и быстро «проткнуть» лист, который при этом должен лежать на деревянной подушке. Чтобы лист не провернулся и не травмировал вас, его необходимо закрепить вбитыми у его краев в подушку гвоздями, или прижать к столу струбциной; лучше – двумя.
- При сверлении на весу, как только почувствуется повышенное сопротивление подаче (это значит, что сверло вот-вот выйдет) нужно досверлить отверстие с другой стороны, промяв внутрь «пупырышек» кернером.
Но радикальный способ получить в тонком листе металла широкое отверстие обычным сверлом – сначала просверлить отверстие диаметром, равным толщине листа, затем в один-три приема расширить его до диаметра требуемого отверстия минус двойная толщина металла, и досверлить вчистую. Каждое последующее отверстие должно быть шире предыдущего на двойную толщину металла. Максимально допустимый диаметр – 5-6 толщин металла. Т.е., в 2 мм листе можно просверлить отверстие диаметром 13 мм, и оно будет круглым, а не похожим на треугольник с сильно сглаженными углами.
Алюминий – металл мягкий, очень вязкий и легкоплавкий: его температура плавления всего 660 градусов. Из-за этого при сверлении может случиться его расплавление на режущей кромке, расплывание отверстия, вспучивание его краев и закусывание сверла. Поэтому обороты при сверлении алюминия нужно давать раза в полтора меньше, чем для прочих металлов, охлаждать сверло жидким машинным маслом, эмульсией или водой, а подавать инструмент понемногу, без налегания.
Сверло для алюминия должно быть острым, с фабричной заточкой либо заточенное на специальном станке. Сверла, перезаточенные вручную, для алюминия не годятся.
Нержавеющая сталь
Нержавейка сверлится так же, как и конструкционная сталь, но цельным твердосплавным сверлом, заточенным на металл. Такие сверла очень хрупки, поэтому подавать инструмент нужно легко и без малейшего перекоса. Лучше всего сверлить маломощной точной дрелью в станине.
Дерево, МДФ и пластик
Деловую древесину сверлят заточенным под дерево спиральным сверлом или перьевым. Плотные породы (дуб, бук, орех) можно сверлить коронкой с центрирующим сверлом. Обороты дрели – 400-600 для спирального сверла и 200-500 для перьев и коронки.
Сверление пластиковых окон, МДФ, пластиковой плитки и полированного дерева производят либо специальным сверлом по дереву (с фасонной заточкой и центрирующим резьбовым конусом), либо цельными перьевыми сверлами. В последнем случае заранее сверлится центровочное отверстие в 3-5 мм; его можно сверлить обычным сверлом. Обороты – те же, что и для деловой древесины; подача – легкая, без нажима.
Бетон и железобетон
Сверление бетона производится специальными сверлами по бетону со сверхтвердой напайкой или вкладышем, ударно-вращательным способом на средних или 2/3 от максимальных оборотах дрели. Наилучший вариант – сверло SDS. Если сверлится железобетон, то попадание сверла на арматуру чаще всего приводит к его порче: твердый наконечник обкалывается. Поэтому перед сверлением железобетона крайне желательно определить места залегания арматуры арматуроискателем; этот прибор работает по принципу металлоискателя.
Сверление отверстий в стенах для подрозетников производят коронкой по камню (для кирпичных стен) или бетону, с теми же мерами предосторожности в случае железобетона. Если лунка сверлится коронкой без центрирующего сверла, то ее плотно, без перекоса прикладывают к стене, прижимают, и резко, быстрым нажатием, включают дрель.
Для сквозного бурения стен существует специальный инструмент и технология, но это предмет особого описания.
Керамика и камень
Как сверлить плитку – это, без преувеличения, целая наука. Материал декоративный, обколы краев отверстия недопустимы. Сверлят уже уложенную плитку, так что растрескивание тоже недопустимо. По гладкой поверхности сверло может легко соскользнуть, что опять же недопустимо. Сверление – только вращением.
Сверление керамической плитки производится следующим образом:
- Вручную алмазным или твердосплавным кернером накернивается лунка диаметром большим толщины перемычки центрирующего сверла; его диаметр – 2,5-3 мм. При сверлении отверстия большого диаметра диаметр центрирующего сверла должен быть равен диаметру центрирующего стержня циркульного сверла.
- Сверлом по бетону высверливается центрирующее отверстие. При сверлении отверстий под дюбели до 6 мм можно сразу сверлить вчистую.
- Чистовым сверлом по бетону отверстие высверливается окончательно.
Керамогранит сверлится так же, как и керамическая плитка. Обороты дрели – максимальные, кроме сверления циркульным сверлом; подача – легкая, минимальная. Желательно обеспечить непрерывное охлаждение рабочей зоны водой. Охлаждать плитку маслом нельзя – при нагреве оно может испортить декоративную поверхность.
Сверление керамики циркульным сверлом требует особой осторожности и твердых рук: перекос недопустим, а сверло не сбалансировано. Даже опытным работникам сверлить цетробором нужно с двух рук, накинув на дрель переднюю рукоятку. Обороты – повыше, но не более 900, т.к. при больших несбалансированное сверло разобьет отверстие и обколет его края.
Видео: как сверлить плитку
Твердый камень и стекло
Стекло, гранит и другой брекчированный (зернистый) твердый камень с включениями кварца нужно сверлить алмазным сверлом. Это работа для аса и виртуоза сверловки. Маломощную точную дрель ставят на максимальные обороты, примеряются, выровняв на глаз по горизонтали и вертикали, включают сразу «на полную» и медленно, плавно вводят сверло в материал. Нажим и перекос недопустимы.
Если обрабатываемый кусок можно уложить на стол, то со станины стекло и камень можно просверлить древнеегипетским способом: медной трубкой с кварцевым (не морским ракушечным) песком:
- Вокруг места сверления из пластилина или замазки делают валик высотой в 1-1,5 см.
- В образовавшуюся лунку насыпают мелкий кварцевый песок и смачивают его до жидкой кашицы.
- В патрон дрели заправляют ровную тонкостенную медную трубку.
- Дрель ставят на МИНИМАЛЬНЫЕ обороты.
- Сверлят серией коротких легких клевков при самом слабом нажиме. Песок въедается в медь, а острия его зернышек, обладающие наибольшей прочностью, грызут материал.
Примечание: точного диаметра не получится, но получится матовое пятнышко вокруг отверстия.
Видео: примеры сверления стекла в домашних условиях
Отверстия в трубах
Если кусок трубы можно уложить в центра или зажать в тиски, то лучше сверлить точной дрелью со станины. Если же приходится сверлить на весу, то после накернивания метку нужно развернуть до диаметра, превышающего толщину перемычки сверла. По металлу это можно сделать твердосплавным сверлом, вращая его пальцами с легким нажимом; по ПВХ – кончиком перочинного ножа.
Затем кончик основного сверла вводят в лунку при выключенной дрели, инструмент выравнивают и примеряются, как при сверлении плитки, слегка прижимают и включают дрель, плавно наращивая обороты. Если диаметр отверстия более 1/5 диаметра трубы, то вначале сверлят центровочное отверстие 2-4 мм диаметром. В общем, при некотором навыке сверление отверстий в трубах – работа не из сложных. Нужно только соблюдать осторожность: при сверлении на весу сверло, сплеснув, может повредить стену или мебель.
Квадратные отверстия
А можно ли сверлить квадратные отверстия? Да, можно, если использовать сверло в виде так называемого треугольника Рено – простейшей фигуры, как говорят математики, постоянной ширины. Сверла Рено идут в комплекте с фиксирующей рамкой; она штангой и хомутом крепится к дрели. Уголки отверстия получатся скругленными, но незаметенная площадь отверстия составит всего 2%.
Однако дрелью сверлить квадратные отверстия можно лишь в дереве, фанере и не очень прочном пластике: для такого сверления нужна большая мощность, и возникают огромные боковые усилия на инструменте. Квадратные отверстия в металле сверлят на специальных станках, а керамику и камень так сверлить вообще нельзя: боковые усилия разнесут деталь в куски.
Итог
Кое-как проткнуть сверлом корявую дырку – дело нехитрое. Но высверлить ровное, круглое и аккуратное отверстие – работа для настоящего мастера, знающего, толкового и с умелыми руками.
При строительстве дома из бруса среди инструментов обязательно должна быть дрель для сверления бруса под нагели. Без нее просто невозможно возвести прочную, незыблемую стену.
Если при деревянном строительстве используются бревна, то их положение относительно друг друга фиксируется за счет пазов. Паз — выемка, выбранная по всей длине бревна. Этим пазом верхнее бревно как бы охватывает нижнее и тем самым создается неподвижность бревен. А вот брус, имеющий ровные грани, должен иметь дополнительные фиксаторы.
Строительство из бруса имеет целый ряд преимуществ. Стена остается ровной, что очень удобно для последующей отделки. Толщина стен из бруса будет одинаковой везде, в отличие от бревенчатой. Строится дом или баня непосредственно на фундаменте, то есть нет такой дополнительной проблемы, как перевозка и установка сруба, изготовленного в другом месте. Но к вопросу скрепления бруса со стеной нужно отнестись чрезвычайно ответственно. Именно от этого зависит прочность сооружения.
Некоторые горе-мастера решают эту проблему просто, используя гвозди, скобы и тому подобные изыски. Категорически не рекомендуется так делать! Дерево — живой материал. Оно подвержено усыханию и дает усадку. Гвоздь, жестко вбитый в 2 бруса, препятствует этой усадке, и 1 брус как бы зависает над другим, образуя щель. Стена со щелями — это не стена, так как тепло уходит, а мороз, наоборот, пробирается в дом.
Чтобы такого не произошло, правильным будет просверлить в брусе отверстия для шкантов. Шкант представляет собой деревянный стержень с фасками. Он изготавливается из древесины твердых пород, таких как береза.
Шкант больших размеров, заменяющий собой гвоздь, часто называют нагелем. Оба названия правильные и означают одно и то же. Нагель может быть как самодельным, так и промышленного производства. В последнее время для шкантов стало удобным использовать черенки для граблей, продающиеся в каждом хозяйственном магазине. Это обусловлено удачным соответствием диаметра такого черенка 25 мм с диаметром сверла по дереву. Размер в 25 мм оптимален для скрепления бруса 150х150 мм, который обычно и применяется в строительстве.
Как скреплять брус
Для того чтобы работать с брусом легко и без проблем, оптимальным решением будет купить спиральное сверло. Конструкция его такова, что оно входит в дерево с эффектом самореза, без необходимости давить на дрель. Цена такого сверла выше, чем перового, но качество отверстия стоит этих затрат. Края не рваные, осевого отклонения нет, диаметр строго одинаковый по всей глубине. Длина сверла должна превышать толщину бруса не менее, чем в полтора раза. Это даст возможность просверлить 1 брус насквозь, а второй наполовину. Обязательно нужно соблюдать простое правило: отверстия для шкантов должны быть на 2-3 см больше самих шкантов. Благодаря этому при усыхании древесины будет запас по высоте, и брус не подвиснет.
Дрель для сверления отверстий под нагели должна быть достаточно мощной. Как показывает опыт, при использовании спирального сверла 25 мм с отверстиями в сосновом брусе легко справляется дрель мощностью в 800 Вт. Правда, имеется в виду низкооборотистая дрель. Дело в том, что мощность пропорциональна числу оборотов и крутящему моменту, а значит, чем больше одно, тем меньше другое. При сверлении больших отверстий крутящий момент значительно важнее оборотистости. А потому низкооборотистая дрель более подходит для таких работ. В связи с этим при выборе дрели стоит обращать внимание на ее понижающий редуктор. Желательно применять инструмент, имеющий несколько скоростей. На первой скорости крутящий момент будет максимальным.
Как просверлить отверстие? Есть несколько технологий. Можно проделать их при примерке бруса, после того как будут проверены все отвесы, уровни, и размеры. После этого брус снимается. Прокладывается ватин, джут или другой подобный материал. В нем заранее освобождаются места над отверстиями. Брус укладывается на место и в него вставляются нагели. Их допускается подбивать, но сила удара должна быть небольшой. В противном случае или сломается нагель, или он не будет соответствовать проделанному отверстию по диаметру. Слишком туго забитый шкант будет препятствовать усадке бруса при усыхании.
Некоторые используют другую последовательность. Брус укладывается сразу на ватин, выравнивается, а затем сверлится. Это позволяет не снимать его лишний раз со стены. Но и у этого способа есть свои недостатки. Качество ватина, льна и джута, продаваемых в магазинах, бывает разным. Зачастую они содержат длинные волокна, которые, попав под сверло, начинают собирать ватин и наматывать его на дрель. Это влечет за собой целый ряд проблем. Сверло греется, теряет свои технологические свойства, поэтому вывернуть его даже с использование реверса не так-то просто. Дрель для сверления бруса под нагели испытывает перегрузки и может выйти из строя. Не говоря уже о том, что в этом случае все равно придется снимать брус, для того чтобы восстановить слой ватина.
Технологии бывают разные, зачастую их приходится менять из-за особенностей применяемых материалов. Но необходимо соблюдать 2 правила в любом случае: диаметр нагеля и отверстия под него должны соответствовать друг другу, и дрель должна быть малооборотистой и мощной.
При изготовлении каких либо устройств иногда бывает необходимо просверлить деревянный или металлический стержень или другую деталь с торца. Например для того, что бы нарезать резьбу в вале, состыковать валы между собой или проточить углубление под шпонку и т.д.
Эта простая на первый взгляд задача на самом деле весьма сложна. Так как весьма важно обеспечить идеальную соосность самой детали и отверстия.
Решить эту задачу нам поможет простой шаблон, который можно изготовить из твердых пород дерева (дуб, бук, сухая береза). Возьмем небольшой брусочек с одного его торца просверлим на сверлильном станке отверстие диаметром под будущую деталь до середины толщины бруска.
Затем продолжим сверление, но уже сверлом, диаметр которого равен диаметру тому сверлу, которым впоследствии будем сверлить деталь. Если отверстие в детали необходимо не по центру, рабочее отверстие для сверления сверлим в шаблоне так же по центру, а со смещением.
Если предстоит сделать углубление в детали под шпонку, то не стремитесь сверлить в пол-сверла. Материал шаблона наверняка более мягкий, чем материал детали и сверло попросту «уйдет» в шаблон. А просто возьмите более тонкое сверло. Сверлить надо так, что бы сверло своей режущей частью не касалось шаблона.
Деталь для надежности зажимается в тисках (при возможности). Сверло для удаления стружки и охлаждения надо вынимать из отверстия как можно чаще. При сверлении металла, особенно вязкого (дюраль, медь, нержавейка) сверло следует охлаждать в машинном масле и не допускать его перегрева во избежание его «отпуска».
Сверление криволинейных деталей.
Эта задача представляет собой довольно интересный случай. При оформлении дачного или садового участка, дома в деревенском стиле, становится модным использование всевозможных деревянных элементов не только в конструкции, но и в интерьере. Например, уличные фонари, развешанные на толстых сучьях или ветках. При устройстве такого фонаря возникает задача протащить электрический провод так, что бы он не был виден. Поскольку если он будет виден, это существенно снизит эстетическое восприятие от изделия.
Поэтому провод иногда укладывают в желобок, проточенный в невидимой части изделия и затем зашпаклевывают. Такой способ прост, то тоже не является лучшим.
Для того, что бы просверлить канал в толстой кривой ветке можно использовать тот факт, что древесина в сердцевине дерева значительно мягче, чем окружающая ее. Т.е. ветку можно рассматривать, как некий деревянный «кабель – канал», заполненный более мягким материалом. Вот его нам и предстоит удалить, высверлить.
Обычные сверла, пусть даже и очень длинные нам тут не всегда могут помочь. Придется сделать гибкое сверло – перку самостоятельно.
Если у вас есть прочная пружина от гибкого вала, то вам очень повезло. В ней можно надежно закрепить обычную перку (только максимально укороченную) при помощи пайки и этим инструментом уже можно неспеша и без маниакальных усилий сверлить ветку. Ног такой прием проходит только тогда, когда и ветка достаточно толстая и отверстие требуется 15-20 мм в диаметре.
Если же предстоит просверлить достаточно тонкую ветку, то придется сделать пёрку самостоятельно. Для этого возьмем отрезок гибкой, но упругой сталистой проволоки и расплющим на наковальне ее кончик, так что бы получилась небольшая лопаточка. Мысленно делим ее вдоль оси будущего сверла на 2 половинки. И с помощью надфиля затачиваем каждую половинку в противоположную сторону. По центру оставляем небольшое направляющее острие. Т.е. повторяем форму обычного сверла – перки.
Прежде чем начать сверлить, обычным сверлом делаем в ветке, которую предстоит просверлить, углубление, что бы наше сверло сразу же получило какое то направление и «опору» в виде более прочных стенок. Зажав противоположный конец нашего импровизированного самодельного сверла в патрон дрели, а саму дрели установив в зажимы, включим самые медленные обороты. Придерживая одной рукой (в прочной перчатке) «сверло» начинаем сверлить ветку с более тонкого конца. Усилия нажатия веткой на сверло должно быть минимальным и пульсирующим. Через некоторое время вы приноровитесь, и процесс пойдет быстрее. Следует поэкспериментировать с углами заточки перки, для получения оптимального результата.
Сверло как бы протирает более мягкую древесину сердцевины и продвигается в глубь ветки. Если предстоит просверлить очень длинную ветку, то делать это, разумеется, следует с разных сторон. Тогда оба отверстия встретятся посередине, а сверло не потребуется слишком длинным.
Через просверленный таким образом ствол можно протащить провод и снаружи он совершенно ничем себя не будет выдавать. Освоив этот прием, вы сможете изготавливать совершенно удивительные сувениры из кривых и корявых веток. Например, подвесные крюки для фонарей или настольные лампы, сувенирные деревья, усыпанные миниатюрными лампочками или светодиодами и т.д.
