Крыша потолок без чердака. Крыша дома

Для Российского региона в настоящее время наибольшую актуальность имеют дома с традиционной двускатной крышей. А при постройке загородных домов о крыше односкатного типа вообще не идет речь. Проекты таких домов до сих пор часто остаются без заслуженного внимания, хотя на деле, подобного рода конструкции позволяют не только подчеркнуть характер хозяев дома, но и сэкономить на материалах, а также расширить свои возможности при отделке дома: как внутренней, так и внешней. Мы предлагаем рассмотреть плюсы и некоторые минусы домов с односкатной крышей, а также проекты одноэтажных, двухэтажных домов и коттеджей, с прилагаемой к ним фотоподборкой.

Дома с односкатной крышей: в чем преимущества и недостатки строений подобного типа

Традиционно большинство владельцев частных домов и коттеджей предпочитают проектировать свое жилище с традиционной планировкой, и, соответственно, двускатной крышей. Проекты домов с односкатной крышей - довольно нечастое явление в мире строительства, хотя нельзя сказать, что они в чем-то уступают всем остальным. Наоборот, подобные конструкции смотрятся очень оригинально, более выгодны с экономической точки зрения.

Кроме того, благодаря современным строительным технологиям и качественным кровельным материалам, можно создать оригинальный и надежный дом, который будет полностью оправдывать понятие «дом - это своя крепость», радуя хозяина добротностью и уютом.

Дома с односкатной крышей очень востребованы в Соединенных штатах и странах Европы, особенно это касается холодных стран ввиду некоторых особенностей подобных конструкций. Поэтому такие дома особенно актуальны для преимущественно холодного климата России.

К достоинствам домов с односкатной крышей относят:

Значительную экономию кровельного материала, а также материала, необходимого для строительства стропильной конструкции. Еще больше уменьшить расходы на материалы можно, используя сравнительно недорогие и довольно простые кровельные материалы, поскольку их не видно глазу.
Монтажные работы для домов с односкатной крышей - довольно несложный процесс, что позволяет осуществить их собственными руками.
Односкатная крыша - идеальный вариант для ветреных регионов, поскольку такая конструкция имеет малую парусность.
Особенность конструкции кровли значительно упрощает сход осадков.
Удобность кровли для проведения ремонтных работ в случае необходимости.
Прекрасный вариант для домов большого размера.
Можно полноценно использовать чердачное пространство, спроектировав отличную мансарду с большими окнами.

Но не обошлось и без недостатков:

Важность точно произведенных расчетов сечения всех элементов проектируемой конструкции. В противном случае кровля может попросту не справиться со снеговой нагрузкой.
При проектировании кровли с небольшим углом наклона потребуется особенно усиленная гидро- и теплоизоляция.
Не особо привлекательный внешний вид. Для того чтобы этого избежать, придется использовать довольно недешевые кровельные материалы и осуществить кровельные работы особо качественным образом.

Особенности проектирования и правила эксплуатации

При строительстве дома с плоской крышей необходимо учитывать несколько важных особенностей:

Если проектом предусмотрен дом без чердака и крыша совмещена с потолком, то необходимо использовать кровельные материалы особо высокого качества и привлекать к строительным работам профессионалов строительного дела, чтобы крыша была сделана абсолютно герметичной и имела хорошие теплоизоляционные свойства.
Если же чердак все-таки предусмотрен согласно проекту дома, то обслуживать кровлю изнутри будет довольно непросто и неудобно из-за относительно невысокого потолка и понижения высоты кровли от верхнего края к нижнему.
Сложность проведения фасадных работ. При некачественной и грубо сделанной отделке фасада, дом будет смотреться просто как большой сарай. Мелкие детали также будут существенно влиять на внешний вид здания.

Совет. Особое внимание следует уделить декоративным элемента наружной отделки дома - все используемые материалы не только должны быть высочайшего качества, но также важна тщательно подобранная цветовая и фактурная гамма. Если дополнительных деталей будет предусмотрено немало - это значительно снизит требования к отделке фасада.

Поскольку дома с односкатной крышей - довольно необычное дизайнерское решение, то эксплуатировать такой дом следует, не забывая о правильном и своевременном уходе за крышей:

Очищать крышу от снега чаще, особенно в пору сильных снегопадов и в период таяния снега весной.
Постоянно контролировать состояние конструктивных элементов крыши и вовремя ликвидировать обнаруженные недостатки или поломки.

Проекты домов с односкатной крышей

Тем, кто готов отступить от традиций и привнести в свою жизнь что-то новое, дизайнеры предлагают оригинальные и качественные решения для дома. Рассмотрим их вкратце.

Одноэтажные дома с односкатной крышей . Подобная конструкция в мире современных строительных материалов позволяет по-новому взглянуть на нее. Проекты с односкатной крышей прекрасно подойдут тем, кто желает видеть в своем доме простоту и одновременно оригинальность.

Для одноэтажного дома высота крыши крайне важна: от нее зависит функциональность и размер чердачного помещения и возможность монтирования дополнительных декоративных элементов. Очень часто в проектах для дома с односкатной крышей предусмотрена дополнительная крыша над крыльцом, наклоненная в противоположную сторону относительно основной крыши.

Двухэтажные дома с односкатной крышей можно строить таким образом, чтобы не сильно заострять внимание на декорировании первого этажа дома. Одновременно с этим при подобном конструировании крыши можно обустроить на втором этаже просторный балкон или вмонтировать панорамные окна.

Очень часто в проектах двухэтажных домов с плоской крышей делают ставку на контраст этажей, одновременно сочетая аскетичный и сдержанный первый этаж и изящный второй. Такие дома всегда выглядят очень элегантно и современно.

Коттеджи с односкатной крышей . Дома такого типа чаще всего представлены лаконичной прямоугольной конструкцией с небольшим крыльцом . Их отличительная черта - общая идея для всех конструктивных элементов дома и одновременно тонкое отличие каждого из них. Кровлю обычно строят под углом в 30 градусов, что позволяет предотвратить скопление осадков в холодный период года. Это прекрасный вариант для дачного домика.

Дома из бруса . Главные задачи, возложенные на дома такого типа: экономичность, экологичность, строгость, теплота конструкции. Использование плоской крыши на доме из бруса позволит уменьшить расходы на отопление. Кроме того, каркас из бруса даст возможность построить стропильную конструкцию с большим запасом прочности.

Сложные на первый взгляд, дома с односкатной крышей, как вы могли убедиться, - это надежно, оригинально и просто. Мы познакомили вас в основных чертах с главными особенностями и возможностями данных конструкций. Надеемся, информация была для вас полезной.

Проекты домов с односкатной крышей: видео

Односкатная крыша дома: фото

Односкатная крыша в России не так часто используется при строительстве жилых домов. Это связано скорее с традициями и большим количеством типовых проектов домов с крышей, чем с реальными минусами односкатных крыш. Поэтому если среди ваших приоритетов не на последнем месте стоит узнаваемый облик дома и экономичность расхода дорогих пиломатериалов для системы, есть смысл рассмотреть вариант проекта с односкатной крышей.

Плюсы жилых домов с односкатной крышей

Подобные проекты имеют несколько традиционных плюсов, делающих их очень популярными в Финляндии, Норвегии и других странах с близким к российскому климатом.

экономичность в расходе пиломатериалов для возведения системы и материалов, такая крыша при прочих равных обойдется вам дешевле;
увеличивает экономию и то, что с высоты человеческого роста крыша дома будет практически не видна , поэтому можно обойтись надежными, но не слишком привлекательными с эстетической точки зрения материалами, рулонными или ;
монтаж системы проще , его можно провести своими силами;
более рациональное использование пространства , достаточно легко можно обойтись без малоиспользуемого чердачного помещения;
малая парусность – актуально для районов с большой ветровой нагрузкой;
снег будет сходить только в одну сторону (запрет сброса снега на проезжую часть – обязательное требование для некоторых районов);
проведение ремонта намного проще , по такой крыше легко передвигаться;
снег задерживается на крыше (при небольшом уклоне), обеспечивая дополнительную теплоизоляцию;
другой вариант – крыша с подогревом . В этом случае снег не будет задерживаться на крыше.

Скептическое отношение многих строителей к домам с односкатной крышей вызвано малораспространенностью подобных зданий в России. Это вопрос традиций строительства. Просчитать снеговую нагрузку и основные параметры односкатной крыши ничуть не сложнее, чем для двухскатной. Процесс строительства также не отличается повышенной сложностью.

Примеры проектов домов с односкатной крышей

Проекты домов с односкатной крышей достаточно разнообразны. Есть несколько основных вариантов:

дом без чердака , когда крыша одновременно является потолочным перекрытием;
дом с небольшим чердачным помещением , но с прямым потолком на последнем этаже.

В первом случае выше эстетический фактор, потолок на верхнем этаже будет непрямым, имея угол, равный углу ската. Во втором случае лучше теплоизоляция крыши, меньше требований к материалам и качеству укладки кровли, хотя обслуживать и осматривать такую крышу сложно, часто по этой причине заказчикам предлагают увеличить высоту чердака.

Небольшие здания с односкатной крышей имеют чаще всего прямоугольную форму, крыша представляет собой один скат, сформированный разницей в высоте двух противоположных стен. Это самый простой вариант дома с односкатной крышей. Вот один из примеров проекта здания. Гараж не предусмотрен, проект включает пять спален и достаточно стандартную планировку, чердака нет, поэтому потолок на втором этаже будет иметь наклон.

Соответственно необходимо продумать обстановку. Часто в стороне, имеющей наименьшую высоту потолка, располагают изголовья кроватей, но высота должна быть не меньше 1,5 м.

В качестве материала для стен используется газобетон, для перекрытий применяются железобетонные плиты, фундамент – монолитная железобетонная плита. Облицовка – кирпич или плитка, очень хорошо смотрятся вставки из материала другого цвета и фактуры, комбинация разных видов кирпича или кирпича и деревянной рейки или другое сочетание.

Также есть проекты зданий со сложными формами крыши, несколькими скатами. Это позволяет создать дом любой конфигурации, с учетом любого ландшафта, но усложняет проектирование и делает строительство более дорогим.

Это проект двухэтажного здания, жилая площадь (площадь жилых комнат) – 103 м2, общая – 232 м2. Угол наклона практически нулевой, поэтому крыша потребует постоянного очищения от снега, в изначальном варианте подходит для районов с небольшой снеговой нагрузкой. Тип крыши – с чердаком, угол наклона можно менять, но чем выше в таких проектах угол ската, тем хуже здание будет выглядеть. Плюс почти плоской крыши в возможности ее рационального использования практически без ограничений.

Предусмотрен гараж на два машиноместа, плюсом зданий со схожими планами также является наличие большого балкона на втором этаже, который можно использовать в летнее время.

Первый этаж: 1 – прихожая, 3,56 м2; 2 – холл – 20,6 м2; 3 – кухня – 17,46 м2; 4 – гостиная – 26,48 м2; 5 – столовая – 18 м2; 6 — кабинет – 9,59 м2; 7 — котельная – 6,11 м2; 8 – туалет – 2,08 м2; 9 – гараж – 39,45 м2.

Второй этаж: 10 – холл – 17,21 м2; 11 – спальня – 17,46 м2; 12 – спальня – 16 м2; спальня – 13,58 м2; гардероб/кладовка – 7,3 м2; ванная комната – 8,56 м2; ванная комната – 6,53 м2.

Цокольного этажа в этом проекте нет. Стены делаются из газобетона, фундамент – железобетонная плита. Снаружи стены обшиваются деревянной рейкой, декоративной плиткой или кирпичом. Покрытие крыши зависит от того, как Вы собираетесь ее использовать, самый простой и дешевый вариант – рулонные материалы.

Односкатная крыша часто становится отличным решением для небольших домов для дачи или в качестве домика для отдыха на природе. В этом случае большие окна в российских условиях неприменимы, дизайн должен быть проще, а само строительство – экономичнее.

Это план дома с односкатной крышей общей площадью 238,2 м2, жилая площадь 86,2 м2. Цокольного этажа и гаража не предусмотрено, фундамент – железобетонная плита, стены из ячеистого бетона. Покрытие стен – штукатурка и деревянная рейка.

К расчету и проектировке здания лучше привлечь специалиста, который, пользуясь профессиональными программами, рассчитает все параметры стропильной системы и каркаса. Особенно это актуально, если Вы меняете проект, взятый из Интернета, или беретесь за разработку своего.

Подводные камни в проектировании и строительстве дома с односкатной крышей

Их не больше, чем при строительстве дома с двухскатной крышей, но некоторые все же стоит отметить:

если вы планируете дом без чердака (большинство красивых фотографий скандинавских домов с односкатной крышей – этого вида), где потолочное перекрытие совмещено с крышей, то к качеству стройматериалов для кровельного пирога и монтажу кровельного покрытия придется подойти очень внимательно. А это означает использование более дорогих материалов и привлечение специалистов к монтажу крыши, чтобы обеспечить ее герметичность и хорошую теплоизоляцию. Этот фактор «съест» часть экономии;
если план дома включает небольшой чердак между крышей и потолочным перекрытием верхнего этажа, то обслуживать и осматривать крышу изнутри будет крайне неудобно из-за малой высоты чердачного помещения и ее уменьшению от верхнего края к нижнему. При увеличении высоты страдает эстетика, это вопрос компромисса. Чердак практически невозможно использовать эффективно (большую его часть);
фасадные работы должны быть проведены очень качественно и аккуратно. Это основная трудность при строительстве дома с односкатной крышей: при плохо сделанном фасаде дом будет смотреться как большой сарай – без преувеличений. Чем больше деталей, чем меньше требований к качеству фасадных работ. Чем меньше деталей, чем лаконичнее внешний вид здания, тем качественнее должны быть материалы и тем лучше они должны быть подобраны по цветовой гамме и текстуре;
повышенные требования к внешнему виду здания. Оно будет выглядеть необычно, поэтому дизайн должен быть продуман. Неплохая программа, позволяющая рисовать и проектировать небольшие здания – SketchUp (есть бесплатная версия). Единственный ее минус – английский язык, но есть уроки и группы поддержки на русском.

Дом с односкатной крышей с эстетической точки зрения нравится далеко не всем. Но если вы не относитесь к приверженцам традиционного и довольно скучного вида двухскатной крыши, то к проектам домов с односкатной крышей следует присмотреться. В Интернете можно найти множество бесплатных проектов, а на заказ для вас спроектируют дом любого дизайна. Никаких существенных и непреодолимых сложностей в проектировании и строительстве здания с односкатной крышей нет.

Несмотря на то что популярность жилой мансарды растёт, немало сторонников остаётся и у домов c полным вторым этажом и холодным чердаком. Такое решение позволяет уменьшить затраты на . Вообще, холодный чердак конструкционно проще , однако и здесь проектировщики и строители вовсе не застрахованы от ошибок, цена которых - уменьшение комфортабельности и срока службы здания.

Чаще всего приходится сталкиваться с неправильным утеплением чердачного перекрытия. Проблема в том, что заказчики стремятся до предела сократить затраты на материалы, а строители выполняют работы на чердаке крайне небрежно, уверенные, что хозяин не будет внимательно осматривать это нежилое помещение. Итак, перейдём к обзору возможных недочётов.

Складная лестница-невидимка поставляется в комплекте с утеплённым герметичным люком. Фото: Fakro

Ошибки при обустройстве чердака

1. Утеплитель уложен непосредственно на подшивной потолок

Водяные пары неизбежно будут просачиваться в толщу утеплителя, что негативно отразится на его свойствах. Кроме того, в потолке неизбежны щели, через которые частицы утеплителя и/или выделяемые им химические вещества будут проникать в комнаты. Перед монтажом утеплителя дощатые потолки или черновые накаты по балкам обязательно застилают сплошным ковром тонкослойной рулонной пароизоляции с перехлёстом полос не менее 10 см.

Общая схема утепления чердачного перекрытия. Фото: Rockwool

2. Слой утеплителя слишком тонок

К чердачному перекрытию предъявляют такие же требования по теплоизоляции, как к мансардной . Соответственно толщина минераловатных плит или напыления из целлюлозной ваты или полиуретановой пены должна быть не менее 200 мм (если ориентироваться на североевропейские нормы, то 300 мм), плит пенополистирола низкой плотности - как минимум 150 мм. Кстати, при утеплении пенополистиролом стыки листов и их примыкания к деревянным балкам нужно герметизировать .

3. Утеплитель не защищён от выветривания

Данный пункт касается волокнистых материалов, структура которых со временем разрушается потоками воздуха. Минеральную или целлюлозную вату необходимо затянуть сверху рулонной паропроницаемой гидроизоляцией.

Сосульки на карнизах - верный признак недостаточного утепления чердачного перекрытия. Фото: Владимир Григорьев

4. Не обеспечена вентиляция чердачного пространства

Водяные пары так или иначе проникают на чердак, и в холодную погоду конденсируются на обрешётке, вызывая её гниение. А в летний зной воздух под крышей очень сильно нагревается и сквозь мельчайшие щели и неплотности в перекрытии «перетекает» в комнаты второго этажа, где тоже становится жарко. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно организовать интенсивное проветривание чердака. Сегодня большинство специалистов считает, что, чердачную крышу, как и мансардную, следует оборудовать перфорированными карнизными софитами и вентиляционным коньком.

Фронтонных слуховых окон часто бывает недостаточно для вентиляции чердака. Фото: MidAmerica

5. Передвижение возможно только по балкам и положенным кое-где доскам

Чердачное пространство можно использовать для прокладки коммуникаций, установки инженерного оборудования (то и другое иногда нуждается в ревизии) и . Но для этого нужно сделать передвижение по чердаку удобным и безопасным, а значит, не обойтись без пола, для которого подойдут обрезные и необрезные доски толщиной от 35 мм или прочные листовые материалы (фанера, ОСП и др.).

Перфорированные софиты обеспечивают интенсивный и равномерный приток воздуха. Фото: FineBer

6. Не предусмотрены комфортный подъём не чердак и освещение

Даже если вы не используете чердак как кладовую, туда всё же иногда приходится подниматься - для ревизии конструкций крыши, дымовых или вентиляционных труб. Причем необходимость попасть на чердак может возникнуть срочно (предположим, вы почувовали запах гари и перегретого металла возле дымохода). Отправившись в сарай на поиски стремянки, вы потеряете драгоценные минуты. Поэтому имеет смысл обзавестись стационарной лестницей или специальной складной «невидимкой». И конечно, нельзя забывать об освещении - в идеале оно должно включаться автоматически (схемы с датчиком движения или герконом на люке).

Вентиляционный конёк, изначально разработанный для мансардной крыши, сегодня часто применяют и в домах с холодным чердаком. Фото: Klöber

На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

Физика и особенности технологии утепления сверху.
Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

Холодная и теплая крыши

Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
«Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

О минвате

Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3 , т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

Физика и техника утепления

Как известно, критический фактор для утепления – точка росы , температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

Особенности утепления потолка

Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

Холодное перекрытие

На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

Теплое перекрытие

«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

На весу

Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

Материалы для утепления

Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

Барьеры и мембраны

Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

Паробарьеры

Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

Мембраны

Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

Утеплители

Материалы для собственно утепления делятся на:

Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.

Монолитные

Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
Не дает усадки, не пучится.
Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.

Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна , т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три :

Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

Работу ведут летом в самую жару и сушь;
Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри . Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

Односкатная крыша, по мнению современных архитекторов, имеет главное решающее значение в разработке не только жилья эконом класса, но и стильного. Ведь те силы и затраты, которые обычно идут на строительство многоскатной, теперь можно направить на экстерьер. Например, на строительство бассейна перед домом или пристройке барбекю-террасы. А в остальном же односкатная крыша не уступает вообще ни в чем.

Поэтому вовсе не значит, что дом с односкатной крышей получится неказистым или слишком простым. Напротив, поиграв с наклоном и направлением такой конструкции, кровельным материалом и внутренним пространством, вы получите уникальный архитектурный проект, которого точно не будет ни у одно из ваших знакомых. А наш сайт позволит сделать такой дом недорогим в строительстве и современным и внутри, и снаружи!

Архитектурные преимущества односкатных крыш

Конечно, там, где двускатные крыши существовали тысячелетиями, все необычное кажется некрасивым и нелепым. Но Эйфелева башня во Франции в первые годы постройки смущала местных жителей своей «неказистостью».

Мода на односкатные европейские виллы пришла на российские просторы совсем недавно. И до сих пор отдельно взятые архитекторы восстают против подобного тренда, называя моноскатные крыши исключительно «сарайными» и утверждая, что клиенты даже не смотрят на подобные проекты.

Но на самом деле не только заказчики своего будущего «дома мечты», но самостройщики с золотыми руками все чаще делают крыши своих построек именно односкатными, с разным углом, направлением и сочетанием с другими крышами. Потому что, кроме более динамичного вида, который может дать только наклоненная плоскость, односкатные крыши на деле более функциональны и даже экономичны.

Чаще всего в мировой практике односкатные крыши можно встретить в финских домах, которые известны своим приятным сочетанием скромности и выдержанности:

В теплых и жарких странах дома с односкатной крышей особенно популярны: не нужно никакого утепления изнутри, дизайн всегда выглядит оригинально, да и по затратам такая кровля обходится намного дешевле. Вот и северные страны стали перенимать эту полезную моду.

Например, не так давно в Норвегии создали новый тип жилого дома – высокотехнологичный, с односкатной крышей наклоном в 19°. Он сам вырабатывает энергию, благодаря солнечным панелям на крыше: атриум обладает достаточной термической массой, чтобы за день накапливать достаточно тепла и отдавать его всю ночь. Причем не только отдавать, но и обеспечивать весь дом электроэнергией.

А для водяного обогрева стен и полов используется нагретая солнцем дождевая вода, которая стекает по односкатной крыше прямо в водосток. С обычной двускатной или вальмовой крышей все этого не возможно было бы реализовать!

Стоит ли делать “односкатку” для жилого дома?

До недавнего времени односкатные крыши нельзя было назвать популярными в России. Так уж сложилось исторические, что из-за ветров и обильных снегов в этой стране наиболее практичными себя показали именно двускатные крыши, которые в более снежных регионах были острыми, а в более ветреных – пологими.

И чисто визуально коренное население привыкло видеть на домах крыши с уклоном хотя бы в 30-40°, где есть традиционный чердак для хранения самого разного. А односкатные крыши несут в себе такие неудобства:

Малопонятное пространство у верхнего мауэрлата. Под мансарду его не используешь, а чердак получается необычным. Оставить же без чердака – тогда вся геометрия внутреннего помещения будет казаться ломанной и вызывать дискомфорт.
На односкатной крыше дождевая вода оказывает в два раз большее давление, чем у двускатной. Почему? Все просто: по одному скату течет вся жидкость, которая на него попадет, пока не упадет на землю. А если вы возьмете и переломите этот скат пополам, «домиком», то теперь вода разделится у конька на два потока. А это – в два раза меньшее количество и наплыв. Вот почему односкатные крыши проблематичны в плане протечек, особенно, если неправильно подойти к выбору кровельного материала.
Односкатная крыша представляет собой одну целостную плоскость, а это – настоящий парус. Вот почему при бурях и сильных ветрах в первую очередь страдают именно такие крыши.
Необходимость в прочной стропильной системе. Нагрузка здесь всегда распределена меньше, чем у двускатной крыши, а потому стропила придется делать толще и прочнее.
Усложненная вентиляционная система, которой иногда вообще не уделяют никакого внимания, а потом удивляются короткому сроку службы таких крыш.
Еще минус такой крыши в том, что в обильные снегопады ее придется очищать, иначе может случиться излом кровельного материала и строительной системы. А в обычные дни, наоборот, снег сам сходит с такой крыши, причем не лавинообразно, а постепенно.
Непопулярность экспериментов. Даже больше: рисковать собственными вложениями в строительство не хотят ни богатые, ни бедные, а конструкторы и вовсе впадают в отчаяние от любой необычной крыши.

Вот из-за всех этих причин односкатные крыши в нашей стране в 99% случаев встречаются только на банях, гаражах и летних дачных домиках. Хотя при этом в малоснежном и не особо ветреном регионе такая крыша могла принести немало бонусов, включая тот же необычный стильный дизайн.

Каркасные дома с односкатной крышей и вовсе считаются самыми энергосберегающими. Это не учитывая то, что площадь южной стены в таком доме будет самой большой, а северная стена – самой маленькой. Теперь видите разницу с двускатными проектами? Причем сама северная сторона еще строится без окон, и служит одной из стен подсобного помещения: котельни, бойлера или каптерки, где хранится садовый инвентарь. А вот наличие чердака под крышей в частном строительстве уже считается отжившим свое время.

Односкатная крыша замечательна тем, что обладает:

Простой конструкцией. Настолько простой, что при небольшом частном строительстве для нее даже не делают особо точных расчетов. Здесь не нужно подгонять скаты к друг другу, добиваться идентичности их веса и нагрузки на стены. Не нужны сложные поддерживающие системы, которые часто встречаются в других видах крыш.
Высокой практичностью. Кроме основных функций крыши, ее при минимальном угле наклона также используют как открытую площадку для самых разных целей.
Надежностью. Ввиду свой простоты и незатейливости, такая крыша на самом деле еще и самая надежная среди всех других.

А из практических сторон выделим такие:

Возможность устроить дом без чердака и связанных с ним проблемы.
Оригинальная геометрия потолка, которую задействуют как отдельный дизайнерский элемент.
Отсутствие конька и щелей под ним.
Возможность отводить дождевую воду и снег с крыши только в одну сторону – куда наклонен скат. Это важно, если прямо перед вашим домом ходят люди (как на улицах города) или же вы разбили красивый сад и не хотите заливать его в дожди.

И, конечно, простота строительных работ:

Ноу-хау: сочетания односкатных крыш

Есть одна новая архитектурная мода: двускатная крыша, которая состоит из двух односкатных, но не соединенных в коньке. И технологически речь идет все-таки о двух отдельных односкатных крышах, которые строятся по всем правилам. А по середине размещают либо плоскую часть, либо открытую террасу между двумя половинами дома. Невероятно удачное и функциональное решение, заметим, которое позволяет добавить побольше естественного освещения в дом.

Дома с односкатной крышей признаны во всем мире как наиболее благоприятные в плане энергосбережения. Что и не удивительно, ведь куб в этом плане тоже занимает первое место, а что же тогда представляет собой такой дом, если не куб?

Сейчас мы вам раскроем секрет: все дело в компактности. Любое строение называется компактным, если у него насколько только возможно минимальная площадь всех внешних поверхностей. Так, дом иногда строят по достаточно заковыристым проектам, когда почти у каждой комнаты – по три внешней стены, плюс еще сложная крыша. А иногда так, что у комнат – всего по одной такой стене, а крыша вообще односкатная.

В чем суть? Чем меньше таких внешних поверхностей, которые контактируют с холодным уличным воздухом, тем сам дом окажется теплее. Вот почему в строительстве так важна компактность!

В этой конструкции все просто: односкатные крыши строятся по одинаковым шаблонам, но опираются на два параллельных мауэрлата-прогона. И главный плюс в том, что такая безраспорная конструкция не «раздвигает» стены дома своим давлением, а, значит, к самому каркасному строению уже намного меньше требований по прочности. Правда, в таком доме должны быть минимум две внутренние стены.

А еще в современной архитектуре сравнительно недавно появился новый стиль: объединенные в единое целое крыши, которые имеют наклон в разные стороны.

Современный каркасный дом: от фундамента – до крыши

Каркасный дом с односкатной крышей представляет собой постройку из пиломатериалов и закрепленных древесных панелей. Сам каркас такого дома нужно строить либо из металла, либо из бруса твердых пород. Именно твердых, тогда как стропила на крышу делать следует как раз из хвойных пород. Сейчас поясним.

Дело в том, что твердые породы древесины имеют свойство держать геометрическую форму и не изменяться со временем: не усыхать, не усаживаться, не выкручиваться. И, естественно, на изгиб ввиду таких свойств они работают плохо. А вот хвойные породы как раз и хороши тем, что отлично справляются с динамичными нагрузками, почему и стены делаются статичными и прочными, а стропила – более гибкими и выдерживающими и усадку дома, и небольшой прогиб из-за снега.

Хотя и на металлическом каркасе получаются замечательные дома:

Устройство фундамента под каркасный дом

Под небольшой одноэтажный дом проще всего сделать столбчатый фундамент. Но, если вы строите добротный двухэтажный каркасный дом с односкатной крышей, технология будет уж немного другой.

Дело в том, что простой столбчатый фундамент здесь уже не подойдет. Каркасный дом хуже любого другого переносит сезонные движения грунта, проседание земли или другие подобные проблемы, а потому опытные строители советуют делать под него именно плитный фундамент. Такой берет все динамические нагрузки на себя, а целостность каркаса сохраняется.

Поэтому для двухэтажного дома сделайте именно такой фундамент:

Либо более современную утепленную шведскую плиту:

Технологии каркасного строительства стен

Всего существуют две основные технологии каркасного строительства.

Каркасно-панельная технология

В этом случае каркасный дом строится из разных отдельных строительных материалов: брусьев, облицовки, утеплителя, внутренней отделки, паро- и гидроизоляции. Все это крепится на каркас в своей последовательности, и в итоге мы имеет дом, который по качествам не хуже постройки из бруса.

Вот хороший пример строительства по такой технологии:

А главные компоненты дома, построенного по такой технологии, выглядят так:

Каркасно-щитовая технология

Для сборки таких домов изначально делается подробный проект, по которому уже в заводских условиях изготавливаются щиты необходимого размера. Речь идет о многослойных панелях, в которых уже изначально входит внутренняя обшивка, утепления и все виды изоляции. Все, что вам нужно – только закрепить эти щиты на каркасе дома, что занимает в общем всего два дня. В итоге весь дом, начиная от проектирования и заканчивая обустройством крыши, строится всего за неделю.

Так, наиболее популярны в каркасно-щитовой технологии утепленные SIP панели. SIP – это стеновая панель, которая предназначена нести продольные нагрузки. Каркасный дом по канадской технологии, которая как раз и предусматривает использование SIP, получается особенно теплым и целостным.

И при строительстве каркасного дома из такого материала возникает такой вопрос: а крышу делать из этого же материала, или все же традиционную? С балками, стропилами и обрешеткой? Дело в том, что здесь все решает длина перекрытия.

Так, при небольших пролетах, до 5-6 метров односкатная крыша каркасного дома вполне может быть из SIP. Она будет уже утепленной, прочной и простой в исполнении. Тем более, что у SIP хорошая прочность на изгиб. Но для больших пролетов лучше строить традиционное перекрытие и усиленные стропила. Ведь из SIP не сделать сложной крыши, а вот как раз односкатную достаточно легко:

Важно только знать, как правильно соединить балки перекрытия с такими стенами:

Устройство односкатной крыши на каркасном доме

Односкатную крышу в дизайнерском мире еще называют моноскатной. Дом с такой крышей современные архитекторы видят как-то по-другому, чем односкатную или вальмовую: более легкой, воздушной и стильной.

Односкатная крыша замечательно ведет себя там, где пролеты от 6 до 8 метров. Обычно уклон ската делают к северу, а в южных фасадах обустраивают большие окна. Нередко практикуется наружное утепление такой крыши: сверху экструзионный пенополистирол, который залит цементной стяжкой, а поверх нее – кровельный ковер.

Что также хорошо, водоотводная система в такой кровле упрощена и нужна только на одной стороне, а не на двух или четырех сразу. Но это не обязательно: на ориентированном в южную сторону скате за границей часто обустраивают солнечные коллекторы.

Шаг 1. Проектирование

Односкатная крыша любого формата всегда отличается от двускатной тем, что здесь стропила не соединяются в коньке, а обоими концами крепятся к стенам здания. Т.е. конька как такового нет вообще. Единственное исключение – прогон, на который крепятся наслонные стропила, но он по высоте никогда не превышает уровень всего ската.

Если вы строитесь по каркасно-панельной технологии, тогда вам проще всего будет создать разницу стен:

А вот если вы используете сип-панели или стены уже сделаны одной высоты, тогда придется изготавливать стропильные фермы.

Наслонные стропила в односкатной крыше делают тогда, когда у здания есть внутренняя крепкая перегородка. Ведь чем длиннее стропильная нога, тем больше существует опасность ее прогиба или выворачивания. А потому, если есть возможность подпереть такие стропила – нужно ее использовать.

В этом случае на несущую перегородку крепится прогон:

Теперь стропила делаем уже в два раза короче – так, чтобы каждое из них одним концом упиралось на стену, а вторым – на прогон. И обязательно проверяем лазерным уровнем угол наклона таких стропил – он должен полностью совпадать. И внешне такая крыша не будет отличаться от более простых односкатных.

Но в общем наслонные стропила односкатной крыши могут быть во всех этих вариантах:

Хотя наслонные стропила в односкатной крыше именно каркасного дома могут быть вообще безраспорными:

Висячие же стропила хороши тем, что их можно сооружать прямо на земле, в виде готовых ферм. Ведь их главное отличие от наслонных в том, что нагрузка теперь передается на сам стропильный треугольник, а не на стены здания. И это вполне разумно, ведь чаще всего односкатные крыши устраиваются как раз на небольших постройках, таких, как баня, гараж или бытовка. А стены у таковых обычно не радуют особой крепостью.

Вот так и решайте: если ваша постройка не отличается монументальностью стен, делайте висячие стропила, а если более-менее крепка и есть внутренняя стен – тогда наслонные. Выбор довольно прост!

Шаг 2. Вырез под мауэрлат

Определились? Тогда уточните будущий угол наклона такой крыши и сделайте шаблон для стропил:

А сам вырез нужно сделать, чтобы опереть стропила односкатной крыши на мауэрлаты. Главная задача мауэрлата – компенсировать горизонтальную неровность стен. Вот почему при его укладке обязательно вооружитесь строительным уровнем.

Шаг 3. Изготовление стропил

Для этой задачи вам понадобятся такие крепежные элементы:

А насколько будут сложными у вас стропила, зависит от того, какая нагрузка на них планируется. Чем выше, тем стропила должны быть более усиленными изнутри:

Шаг 4. Расчет обрешетки

Как только закрепите стропилы, переходите к обрешетке. Чем меньше уклон односкатной крыши, тем чаще обрешетка должна быть (вплоть до сплошной):

А на более крутых скатах – что уже душа пожелает, только заранее рассчитайте вес кровельного покрытия на весь дом и фундамент:

Остается только уложить выбранное кровельное покрытие и организовать водослив. Который, к счастью, в односкатной крыше делается только с одной стороны:

Шаг 6. Остекленение

С относительно недавних пор в каркасном строительстве появилось новый писк моды: чистота, лаконизм и много стеклянных поверхностей. Что легче всего достигается именно путем каркасной технологии, для которой наличие односкатной крыши вместо массивных и неуклюжих многоскатных – настоящая отдушина:

Самый простой, по мнению современных архитекторов, способ привнести в каркасный дом больше света и легкости – сделать прозрачные вставки в крышу или и вовсе светопропускающей какую-то ее часть. Например, над крытой верандой или часть над мансардой. Причем на самом деле речь идет вовсе не о стекле, а как раз о современном кровельном поликарбонате, которые чаще используется монолитным или гофрированным. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья, а здесь отметим только некоторые технические моменты.

Выбирая толщину поликарбоната, который вы собираетесь использовать для строительства крыши, рассчитайте заранее климатические и статические нагрузки. Вы наверняка видели фото, где у красивых прочных теплиц на весну оказываются полностью проломленными крыши? А все потому, что при покупке хозяева решили сэкономить на качестве, не рассчитав, такие тонны снега выпадают суровыми русскими зимами. Вы бы не хотели, чтобы что-то подобное произошло с крышей вашего дома, не правда ли? Ведь заменить верх обычной теплицы не составит труда, а вот замена крыша дома – настоящие проблемы.

Крепить профилированные поликарбонатные листы на крышу нужно при помощи того же крепления, что используется и для металлопрофиля. Это – самонарезающиеся и самосверляющиеся винты типа STSD. Сами же листы скрепляются между собой специальными профилями, которые снабжены резиновыми уплотнителями EPDM. Все это необходимо для того, чтобы такая красивая крыша не протекала. Есть также в продаже особый соединительный алюминиевый профиль – для поликарбоната П-6066. Он состоит из специальной прижимной планки и уплотнителя, но его крепить уже нужно при помощи саморезов прямо к трубе или обрешетке.

Кроме того, если у вас останутся остатки поликарбоната (листы ведь выпускаются стандартные), используйте его для остекления подсобных помещений:

А лишнее с другого кровельного покрытия так не применить.

Дом с односкатной крышей, построенный по каркасной технологии при грамотном подходе, будет самым современным и стильным!