Тумбочке на колесиках с несколькими выдвижными ящичками найдется место и в рабочем кабинете, и в детской комнате. Ее всегда можно убрать под письменный стол, подкатить к кровати или креслу, использовав как прикроватный столик или дополнительную полку для книг и бумаг.
Изготовление самих выдвижных ящичков было подробно рассмотрено ранее в другой статье. Теперь можно приступить непосредственно к изготовлению самой тумбы, однако начать придется с подготовки к установке декоративных мебельных фасадов, которые и придадут готовой тумбе красивый и аккуратный внешний вид.
Как правило, мы оцениваем качество и внешний вид предмета мебели по его лицевым деталям, то есть мебельным фасадам. Правильная подготовка и установка фасадов - ключ к созданию по-настоящему красивой мебели, которая долго прослужит своим хозяевам.
Чтобы установить мебельные фасады своими руками, от вас потребуется повышенная аккуратность и внимание. В случае, например, с накладкой на выдвижной ящик, нужно произвести предварительную подготовку, довольно кропотливую и точную. Достаточно ошибиться при разметке на миллиметр-другой и мебельный фасад может быть безвозвратно испорчен. Также стоит обратить внимание на порядок и чистоту на рабочем верстаке - металлическая стружка, разбросанные в беспорядке гвозди и саморезы, могут привести к царапинам на лицевой части мебельного фасада, способным существенно испортить внешний вид накладки на ящик и готового изделия в целом.
Мебельные фасады своими руками: материалы и инструменты
- накладка на ящик;
- ручка;
- дрель со сверлами;
- рулетка;
- карандаш;
- отвертка.
Установка ручки на накладку для ящика
Выбираем ручку для установки и измеряем межосевое расстояние ее креплений. Оно может быть разным, но наиболее распространенные размеры - 96 мм и 128 мм. Межосевое расстояние переносится на накладку таким образом, что бы ручка располагалась посередине.
Расчёт можно произвести следующим образом. К примеру, ширина накладки ящика равна 396 мм, а межосевое расстояние у ручки - 96 мм. Следовательно, от краев детали нужно откладывать - 396-96/2=150 мм. От верха накладки откладывается расстояние, которое наиболее подходит по дизайну будущей мебели.
После разметки, обязательно проверьте правильность ваших расчетов. Наиболее точно это можно сделать, приложив к разметке саму ручку. Если отверстия на ручке совпадают с разметкой, все верно. Если нет, то процедуру придется повторить.
Если все верно, и разметка совпадает с межосевым расстоянием ручки, обязательно не забудьте керном сделайте насечку на накладке до того, как начнете сверлить отверстия. Это необходимо для того, что бы сверло не сместилось от точки разметки.
Для работы выбираем сверло диаметром 5 мм. Дрель необходимо держать строго перпендикулярно к детали. Если это условие не будет выполнено, отверстие сместится, и крепежный болт будет проходить с косиной.
С обратной стороны накладки на ящик необходимо сделать углубление в детали для того, чтобы шляпка крепежного болта скрылась в теле детали и не мешала установке накладки на ящичек. Диаметр сверла или столярного пера, применяемого для этого - 12 мм.
Прикручиваем ручку. В случае если длина крепежного болта больше, чем необходима для надежного крепления (это может возникнуть в ходе проведения предыдущей операции), болт необходимо аккуратно подрезать на 4 - 5 мм, и затем уже закрепить ручку на накладку для выдвижного ящичка.
Вот таким образом должна выглядеть накладка ящика с закрепленной ручкой (вид сверху).
Изготовление передвижной тумбочки
Если все фасады обзавелись удобными ручками, настало время изготовления самой выдвижной тумбы.
Конструктивно сама тумба состоит из 5 деталей: двух боковин (левой и правой), днища, крышки и задней стенки. Оптимальные эргономичные размеры передвижной канцелярской тумбочки являются - 400 мм по глубине и ширине и 600 мм по высоте (без высоты роликов). Такая тумба гарантировано поместиться под письменный стол стандартной высоты.
Ширину детали лучше сделать 380 мм, для того, чтобы в собранном виде, крыша тумбочки перекрывала накладки ящиков. Размеры днища, соответственно, составят 380×400 мм. Заднюю стенку у передвижной тумбы делают из ДСП и ее размер, в нашем случае, равен 568 мм по высоте и 400-32=368 мм, по ширине.
Отдельно высчитываются размеры накладок на ящики. Учитывая технологические зазоры, накладки изготавливаются на 4 мм меньше, чем проем (в нашем случае, 400-4=396 мм).
Высота накладок вычисляется следующим образом. Высота общего проема (600-16=584 мм), минус технологические зазоры, делится на количество ящиков. У нашей тумбы 3 ящика, технологический зазор для каждого из них составит 4 мм. Таким образом, получается высота накладки 584-12/3=190 мм (в данном случае применено округление в меньшую сторону, так как этот миллиметр можно безболезненно добавить к технологическому зазору между накладкой и крышей).
Производим разметку боковин. При помощи рулетки и карандаша проводим полосы под крепление направляющих. Для первой направляющей - на высоте 2 мм от низа боковины. Для второй - 190 мм (высота накладки), для третьей - 190+190=380 мм.
Крепим направляющие для ящиков саморезами 3,5×16, или 4×16 мм. При креплении направляющей следует отступать на 1-2 мм внутрь от лицевой части.
Для дальнейшего крепления крышки, в верхней части боковин, прикручиваем мебельные пластиковые уголки.
К днищу тумбочки прикручиваем ролики, предварительно разметив таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от лицевых частей детали, но не выступали за ее края. Ролики лучше использовать резиновые, поворотные, с подшипниками, выдерживающие нагрузку до 40 кг. Каждый ролик крепится 4 саморезами.
Подготовленное таким образом днище тумбочки, при помощи конфирматов крепится к боковинам и к задней стенке тумбы. Поочередно конфирматным сверлом сверлятся отверстие, и в них вкручивается конфирмат.
Вставляем первый ящик и прикладываем к нему декоративную накладку. Выставленная с учетом всех требуемых зазоров и допусков накладка, струбцинами плотно притягивается к ящику.
Крепится накладка изнутри ящика 4 саморезами 3,5×30 мм.
Следующая накладка для простоты выставляется через прокладки (я использую обрезки ДВП). Алгоритм крепления аналогичен креплению первой накладки. Таким же образом устанавливается и последняя накладка. Крепить ее нужно аккуратно, таким образом, что бы шляпка самореза была полностью скрыта внутри панели ДСП.
Завершающий этап - крепим с помощью пластиковых уголков крышу тумбочки. Передвижная канцелярская тумбочка с выдвижными ящичками готова.
Изготовление любой мебели, будь то , прихожая – всегда начинается с создания чертежа, эскиза или проекта . Называйте это как угодно, основная суть от этого всё равно не меняется. Начертить чертёж будущей может любой, даже самый начинающий мастер, обладающий элементарными знаниями начертательной геометрии и арифметики и имеющий под рукой чистую бумагу, простой карандаш, линейку и ластик.
Профессиональные дизайнеры мебели подходят к этому делу, более серьёзно вооружившись компьютером и специальным программным обеспечением. Преимущества такого метода очевидны:
- сведение к минимуму вероятности возможных ошибок.
- полное представление внешнего вида будущей мебели в 3D.
- точное вычисление количества расходуемых материалов и сметы проекта.
- получение всех чертежей для будущей сборки
Но если вы не собираетесь заниматься производством корпусной мебели профессионально а, скажем, хотите собрать шкаф-купе, кухню или прихожую своими руками, для себя или своих родсвенников, то вам абсолютно не к чему покупать дорогие программы, тратить недели и нервы, на то, чтобы их освоить и, в конечном счёте, получить долгожданный чертёж.
Для этого нам понадобятся все предметы, перечисленные в начале статьи. Добавим ещё калькулятор, у кого плохо с арифметикой и, конечно же, наберёмся терпения.
Рассмотрим, как создавать самостоятельно мебельные проекты на примере простой тумбочки. Если вы после вдумчивого прочтения этой статьи сможете самостоятельно расчитать тумбочку, то, смею заверить, у вас получиться сделать поект любой корпусной мебели, будь то кухня, шкаф-купе или прихожая (Вам останется лишь заказать .). Под словом проект имеется в виду не просто эскиз или чертёж, но и деталировка изделия, без которой, никак нельзя. Итак, чертим тумбочку:
Зададим условные размеры и покажем их на чертеже. Высота нашей тумбочки пусть будет 800 мм; ширина 400 мм и глубина 500 мм.
Для того чтобы рассчитать деталировку этого изделия необходимо знать несколько основных размеров а именно: толщину панелей ДСП, толщину столешницы и расстояние необходимое для крепления системы выдвижения ящика. В зависимости от того какие материалы будут использоваться эти размеры могут меняться. К примеру, толщина плиты ДСП может быть 16 мм, 18 мм и 22 мм.
Мы в нашей тумбочке будем использовать традиционное ДСП толщиной 16 мм, традиционную столешницу толщиной 28 мм и традиционные роликовые направляющие которые к ширине ящика добавляют по 13 мм с каждой стороны (стало быть, с двух сторон 26 мм). К слову сказать, если вы будете использовать телескопические системы выдвижения ящиков, размер 26 мм остаётся в силе. Поверьте на слово – эти три размера являются основополагающими при создании ЛЮБОГО мебельного проекта, поэтому рекомендую их просто держать в своей голове.
Для простоты расчётов будет лучше чертить изделие без фасадов, ящиков и столешницы, чтобы все элементы каркаса ясно просматривались, как показано на рисунке ниже. Стоит заметить, что лучше показать изделие в изометрии и прорисовать толщину панелей и принцип их стыковки как показано на чертеже.
Обратите внимание, что теперь высота тумбочки уже не 800 мм, а 772 мм т.к. мы отняли толщину столешницы равную 28 мм.
Теперь нам необходимо вычислить размеры всех деталей каркаса, которые в нашем случае будут из ДСП толщиной 16 мм. Начнём с боковых стоек. Их размеры видны на чертеже 772*500-2 шт. Думаю, вы догадались что 2 шт. это количество деталей. Хочется отметить, что если вы будете иметь дело с текстурным материалом (имитирующим древесную текстуру), то важна последовательность указания размеров. Первый размер ВСЕГДА указывается вдоль текстуре, второй ВСЕГДА поперёк текстуры. Если материал не имеет текстуры, то последовательность не важна. Пока всё понятно, значит идём дальше.
Рассчитаем цоколь тумбочки. Для этого зададим размер высоты дна от нижнего края изделия, а так же расстояние средней полки от верхней планки. Пусть первый размер у нас будет 100 мм, а второй 150 мм. Как и все размеры нашей тумбочки – эти мы так же задаём условно. Теперь покажем эти размеры на нашем чертеже:
Высота цоколя тумбочки, как теперь видно из чертежа равна 100 мм, а ширину мы находим, отняв от 400 толщину двух стоек, т.е. 32 мм (16+16=32). Получаем 368 мм. Итак, наш цоколь 100*368-1 шт.
Дальше высчитаем полку и дно. Длина полок получается такая же, как и ширина цоколя 368 мм, а глубина равна глубине всей конструкции, т. е. 500 мм. Получаем – полка и дно: 368*500 – 2 шт.Стоить заметить, что при расчёте полок у тумбы с МДФ фасадом под стекло глубину полок необходимо делать меньше корпуса на 10 – 15 мм, чтобы при закрытой дверце накладноё стекло не упиралось в полку.
И наконец, последние детали каркаса нашей тумбочки верхние планки, к которым будет крепиться столешница через отверстия шурупами. Конечно, можно было, на место планок поставить целую панель, но в целях экономии материала, мы себе этого позволять не будем.
Длина планки рассчитывается точно так же как и длина полки, дна и ширина цоколя и равна в нашем случае 368 мм. Ширину планки зададим сами. Она у нас будет 80 мм (этого вполне достаточно). Получаем 368*80 – 2 шт.
Дальше рассчитаем детали ящика. Для этого совсем не обязательно чертить ящик на чертеже, но в нашем случае я это сделаю для наглядности (более подробно о том, как рассчитываются ящики под телескопические направляющие смотри ).
Длина боковины ящика ВСЕГДА равна длине направляющей и равна либо меньше глубины корпуса всей конструкции. В нашем случае 450 мм. Для расчёта ящиков необходимо знать, что направляющие бывают длиной 250 мм, 300 мм, 350 мм. и т.д. до 600 мм. Телескопические направляющие ещё могут быть 700 мм и 800 мм. Как видим все числа круглые, что значительно упрощает расчёты. Высота боковины ящика ВСЕГДА равна высоте задней и передней стенок и рассчитывается исходя из заданного размера между верхней планкой и полкой. В нашем случае это 150 мм. Если мы хотим чтобы наш ящик был максимально глубоким, необходимо задать минимальные расстояния между дном ящика и полкой это 10 мм и между верхним краем ящика и верхней планкой – это 30 мм. Всего 40 мм. Получаем высоту боковых, задних и передних стенок ящика 150-40=110 мм.
Дальше считаем длину задней и передней стенок ящика. Для этого от 400 мм отнимем толщину двух боковых стоек 32 мм, получим 368 мм. Теперь от 368 мм отнимем 26 мм (этот размер держим в голове с начала статьи) на направляющие получим 342 мм. Отнимем ещё 32 мм (толщина двух боковин ящика) и в итоге получим 310 мм. Итак, размеры деталей нашего ящика. Боковина: 450*110 – 2 шт; задняя и передняя стенки ящика: 310*110 – 2 шт.
Теперь, когда мы рассчитали всю деталировку корпуса тумбочки, можно приступить к расчёту фасадов. В нашем изделии фасадов всего два, это фасад ящика и дверца тумбочки. Определить ширину фасадов совсем не сложно. Для этого необходимо от общей ширины конструкции (а у нас она равна 400 мм) отнять по 2 мм с каждой стороны, всего 4 мм. Получаем ширину фасадов 400-4=396.
Дальше высчитаем высоту нашей дверцы и фасада ящика. Начнём с дверцы. Перед тем как рассчитать её высоту необходимо узнать расстояние между дном и полкой. Смотрим на чертёж и видим что если от всей высоты конструкции (772 мм) отнять три толщины ДСП (48 мм), высоту цоколя (100 мм) и расстояние между полкой и верхней планкой (150 мм) тогда получаем 772-48-100-150=474 мм. Покажем этот размер на нашем чертеже.
Теперь к этой величине необходимо прибавить на хлёст фасада на дно 14 мм и на полку 6мм. Обратите внимание, что на хлёсты отличаются. Почему? На дно фасада наша дверца находит полностью, поэтому мы отступаем от края всего 2 мм (16-2=14), на полку же дверца находит только на половину, теперь мы отступаем 2 мм от середины толщины полки, т. е. 16:2=8; 8-2=6. Выходит что сумма на хлёстов на дно и полку равна 14+6=20. Теперь прибавим эти 20 мм к полученному ранее расстоянию 474 мм между дном и полкой, тогда получим высоту нашей дверцы: 474+20=494 мм. Высота ящика считается точно также: к расстоянию между полкой и верхней (планкой 150 мм) прибавим сумму на хлёстов (20 мм) получим высоту фасада ящика: 150+20=170.Итак размеры наших фасадов: дверца 494*396-1 шт; ящик 170*396-1 шт.
Для простоты вычисления ширины и высоты фасадов необходимо запомнить три ПОСТОЯННЫХ суммы на хлёстов.
1) при на хлёсте фасада с двух сторон на всю толщину стенки корпуса 28 мм.
2) при на хлёсте фасада с оной стороны на всю, а с другой на половину толщины стенки корпуса 20 мм, (как и в нашем случае).
3) при на хлёсте фасада с двух сторон на половину толщины стенки корпуса 12 мм.
Все три суммы актуальны только при толщине ДСП 16 мм.
И последнее, что нам осталось рассчитать, размер задней стенки, дно ящика из ДВП, и ширину столешницы. Снова посмотрим на наш чертёж. Чтобы вычислить высоту задней стенки, отнимаем от высоты корпуса (772мм) высоту цоколя (100мм). И отступив по 2мм с каждой стороны, получим: 772-100-2-2=688мм. Ширина задней стенки – это ширина всей конструкции (400мм) с отступами по 2 мм с каждой стороны. Получаем 400-2-2=396мм. Итак, размер задней стенки нашей тумбочки: 688*396-1шт. Дно ящика рассчитывается исходя из размеров периметра ящика. Длина дна равна длине боковой стенки ящика, т. е. 450мм, а ширина равна длине передней стенки в сумме с двойной толщиной боковины ящика, а именно 310+16+16=342мм. Получили размер детали дна ящика: 450*342-1 шт.
И, наконец, ширина столешницы равна ширине всей конструкции, а именно 400 мм. Размер глубины столешницы можно задать самостоятельно или использовать стандартный 600мм.
В итоге мы получили чертёж тумбочки с подробной деталировкой:
- 772*500-2 шт. стойки
- 100*368-1 шт. цоколь
- 368*500-2 шт. полка и дно
- 368* 80-2 шт. верхние планки
- 450*110-2 шт. боковина ящика
- 310*110-2 шт. передняя и задняя стенки ящика
- 494*396-1 шт. дверца
- 170*396-1 шт. ящик
- 688*396-1 шт. задняя стенка
- 450*342-1 шт. дно ящика
столешница
- 400*600-1 шт.
Теперь Вам осталось лишь выбрать и заказать его . Помните, качественный раскрой ДСП поможет Вам избежать проблем при сборке спроектированного Вами изделия.
Успешной работы!
Источник – http://mebel-id.com
Сегодня мы подскажем, как при помощи плит МДФ и мозаики сделать привлекательную тумбу для раковины, которую можно установить в ванной или на кухне.
Для этого потребуются такие материалы:
- клей универсальный (на основе латекса), он влагоустойчивый;
Сначала нужно сделать шаблон из бумажного листа. Чтобы было проще, положите раковину на бумагу и обведите ее по контуру.
При помощи бумажного образца на плиту нужного размера нанесите разметки. Затем, используя дрель, высверлите четыре отверстия. Они необходимы для того, чтобы вырезать электролобзиком проем под раковину.
Для надежности лучше использовать две плиты МДФ.
Перед тем как установить их вместе с раковиной на место, необходимо в тумбе сделать отверстие для коммуникаций. Теперь можно устанавливать готовую поверхность при помощи угловых креплений и саморезов. Эту часть работы можно доверить мужчинам, а вот следующий этап смогут сделать женщины.
Осталось обклеить поверхность мозаичной плиткой. Наносите ее небольшими участками, так как клей быстро застывает (10-15 минут).
Еще несколько штрихов.
И вот как выглядит мозаика после затирки.
Справка
Плиты МДФ изготавливают из мелкодисперсной древесной стружки путем сухого прессования при высокой температуре и давлении. Они отличаются тем, что в процессе производства им придают особые свойства, такие как водостойкость, биостойкость и огнестойкость.
Древесноволокнистые плиты начали производить в Америке в 1966 году. В 1997 году был налажен процесс производства в России. Но основной мировой производитель в настоящее время, конечно, Китай.
Плиты МДФ - недорогой и легко обрабатываемый материал. У них однородная структура, которая хорошо поддается обработке, именно поэтому их советуют использовать при изготовлении элементов для ванных комнат и кухонь.
- Советы специалистов-мебельщиков об изготовлении тумбы под раковину своими руками
- Как сделать тумбу под раковину своими руками
Обычно в магазинах продаются готовые комплекты – раковина и тумба под них. Однако не у всех есть деньги на такой комплект. Некоторые покупают раковину б/у, но в очень хорошем состоянии и по низкой цене. В этом случае подобрать в магазине тумбу, которая подойдет для раковины, очень трудно – а чаще невозможно. Поэтому единственный выход из ситуации — сделать тумбу под раковину своими руками. А мы в этом поможем.
Советы специалистов-мебельщиков об изготовлении тумбы под раковину своими руками
Совет №1
Тумбу под умывальник можно изготовить из мебельных щитов. Они хороши тем, что уже обработаны защитным средством, поэтому от влаги не попортятся, при условии, что их обильно не поливать водой. Кроме того, если дома нет распилочного инструмента, можно заказать распил в том же месте, где щиты покупали. Это стоит недорого, а часто бесплатно – если вы купили много материала.
Еще тумбу под раковину можно сделать из гипсокартона. Впоследствии его надо будет обложить кафелем. Обычно такие тумбы делают в ванной комнате.
Однако своими руками тумбу из гипсокартона сделать трудно.
Как сделать тумбу под умывальник своими руками?
Вернее собрать ее можно даже неопытному, а вот обложить кафелем… тут надо быть настоящим асом, так как придется состыковать много внешних углов, сделать фигурный рез под раковину и т.д.
Если решите изготовить тумбу из гипсокартона, то надо сначала прикрепить профиля к стене и полу, а потом связать их между собой. При этом не забудьте сначала рассчитать размеры и определиться с формой готового изделия. После этого разрезаете гипсокартон по размерам и крепите его к профилю. Затем обкладываете кафелем.
Совет №2
Тумбу под раковину можно сделать из любого материала. Главное, чтобы он был влагостойкий и смотрелся с существующей отделкой. Для примера возьмем тумбу из гипсокартона.
В этом случае:
- если стены кафельные, то соответственно и тумба должна быть обложена кафелем
- если стены отделаны пластиком, то и тумбу можно обшить им же
Каркас для тумбы можно сделать из металлических профилей или деревянного бруса. Во втором случае, после того как прикрепите брус, обработайте его гидрофобным покрытием, чтобы он не портился от влаги.
Как сделать тумбу под раковину своими руками
Вам потребуется
- Мебельный щит
- Шуруповерт
- Электролобзик
- Перфоратор
- Сверла
- Саморезы
- Древесный клей
- Струбцины
- Лак или краска
Процесс изготовления тумбы под умывальник своими руками
Также можете дополнительно изготовит полки из того же мебельного щита и прикрепить их. В итоге получится не только красиво (скроется сантехническая коммуникация), но еще и полезно (можно будет там хранить моющие средства или еще что-нибудь).
На этом все. До скорых встреч.
Из чего и как делается тумба под раковину своими руками
Если вы захотели самостоятельно изготовить тумбочку под раковину для ванной, вы должны знать каким критериям она должна соответствовать. Она – один из главных атрибутов помещения, в нее должно вмещаться максимум вещей, внешний вид – компактный и красивый. Тумба под раковину своими руками – это возможность выделиться среди тысяч вариантов, которые предлагают различные торговые сети.
И сегодня мы поможем вам это сделать.
Как сделать тумбу под раковину своими руками из подручных материалов
Виды изделий
Прежде чем приступить к основной части, мы должны определиться с видом нашей будущей конструкции. Тумба может быть:
- Отличный вариант, когда нужно сэкономить место, подходит практически под любые квартиры старой планировки санузлов.
- Конструкция освобождает пространство на полу и обеспечивает быструю уборку.
- Решение сочетается со многими стилями, в том числе, минимализм, хай-тек и эко-дизайн.
- Тумба создает практичный и удобный интерьер. Цена проекта небольшая.
- Один из наиболее распространенных вариантов.
- Конструкция для ванной комнаты одновременно выполняет несколько задач:
- скрывает инженерные коммуникации;
- является столешницей;
- местом для раковины;
- шкафом для массы необходимых вещей.
- Тумба может применяться для эргономичной установки больших стиральных машин.
- Стандартные габариты не подойдут для маленькой ванной или размеры должны соответствовать площади комнаты.
- Хорошо зарекомендовали себя в санузлах домов, построенных в 50-е-80-е годы.
- Идеальным вариантом для экономии пространства в помещении – угловые подвесные тумбочки. Можно освободить место на полу, поставив туда бельевую корзину.
Тумба под раковину в ванной своими руками напольного типа
Необходимые подготовительные работы
Перед тем, как отправляться в торговую сеть за стройматериалами, следует решить ряд вопросов. Один из них – что вы будете изготавливать? Вам нужен вместительный функциональный шкафчик под раковиной, в который можно поставить под раковину бытовую химию и другие принадлежности для ванной или это все же больше декоративное украшение помещения, к примеру, для скрытия неказистых труб.
Тумба под раковину на кухню своими руками – схема-чертеж
Что нужно сделать перед тем, как сделать схему-чертеж тумбы для ванной:
- Продумать сочетание с интерьером комнаты – к примеру, для помещения в светло-голубых тонах с плавными изгибами и «мягким» дизайном, угловатая ярко-оранжевая мебель не подходит, пусть этот цвет вам и нравиться. Поэтому не стоит превращать тумбочку в «пятно» на общем интерьере.
- Подобрать правильные материалы и фурнитуру. Последнюю рекомендуем приобретать из хромированного металла, так как она часто будет контактировать с влагой.
- Разберитесь с планировкой ванной комнаты – решите вопрос с расстановкой мебели, а также технические моменты.
Совет: не нужно проектировать тумбочку с цоколем, если у вас пол с подогревом.
- Функциональность мебели должна полностью определяться вашими потребностями. Для большого помещения необязательно изготавливать маленькую тумбу с большим количеством выдвижных ящиков и полочек, хотя это также вопрос вкуса.
Совет: в большинство ванных комнат отлично вписывается угловая тумба.
- Обратите внимание на дизайн будущей мебели, желательно, чтобы он вам импонировал, вам со своей работой придется встречаться по нескольку раз в день.
Тумбочка под раковину в ванной своими руками по индивидуальным параметрам
Выбираем материал
Правильно подобранные стройматериалы будут первым шагом к долговечной и надежной конструкции. Не знаете, что выбрать? Проведите анализ аналогичных товаров для ванной комнаты в магазинах.
Это может стать отправной точкой для вдохновения и интересных конструкторских решений.
Древесина
Тумбы из дерева не так популярны, как, например, из МДФ, так как цена натурального качественного материала в разы дороже. Если древесина правильно обработана, она сможет прослужить достаточно долгое время. Материал устойчив к влаге и позволяет создавать в комнате атмосферу комфорта и уюта.
Плиты МДФ
Наиболее часто используемый материал для изготовления тумбочек в ванную или на кухню. Он выдерживает постоянное воздействие на него влагой и служит довольно долго.
МДФ плита – спрессованные под большим давлением древесные волокна. Добавленное в структуру особое связующее вещество обеспечивает прочность и защиту от влаги. Материал при этом материал легко можно обрабатывать в домашних условиях.
Пластик
Аналог натуральным стройматериалам, подходит для тех, кто решил сэкономить значительную сумму. Но такие изделия не будут иметь такой же роскошный и добротный вид, как деревянные, несмотря на очень удачную отделку.
Пластик стоек к влаге и может прослужить долгое время. Выбирайте его, если вы решили сделать акцент на практичность. Иначе следует найти ему альтернативу.
На фото – выбираем размещение раковины в санузле
Стекло
Такая тумба в ванной комнате станет, скорее всего, предметом вашей гордости. Хотя сделать ее не просто, но все же возможно. Понадобиться прочное и толстое стекло, способное выдержать нагрузку от мойки, вещей и полок внутри.
Стоимость материала высокая и работать с ним в домашних условиях будет сложно.
Комбинированный вариант
Можно не огранивать свою идею только одним материалом, почему бы не совместить между собой несколько из них?
К примеру, боковые стенки сделать из дешевых изделий, сверху установить плиту МДФ, завершив конструкцию стеклянными дверьми.
Вы также можете сделать витраж, роспись по дереву или мозаику. Ищите варианты.
Делаем тумбу под раковину
Выбирая варианты, как сделать тумбочку под раковину своими руками, остановимся на простом, но практичном и красивом – напольная конструкция.
Подготовьте материалы и инструменты для работы:
- плиты МДФ, которые пойдут на столешницу и заднюю стенку, боковины, полки и дно;
- мозаичную плитку;
- электродрель;
- электрический лобзик;
- крепеж – шурупы, уголки;
- бумага, можно использовать старые обои;
- влагоустойчивый латексный клей;
- шпатель (зубчатый);
- затирку для плитки.
- Сделайте короб без столешницы, установив крепления для полочек, двери также повесьте на петли или замените их выдвижными ящиками. В последнем случае нужно учесть, что внутри тумбы будут проходить инженерные коммуникации.
Из чего и как делается тумба под раковину своими руками
Короб без столешницы
- Просверлите в задней стенке или в дне отверстия для труб.
- Поставьте конструкцию на ножки. Подвесной вариант будет отличаться лишь способом фиксации (к стене).
- Перенесите размеры раковины на бумагу в масштабе 1:1. Приложите ее к столешнице, обведите и вырежьте по контуру.
Место под раковину на столешнице
Установите плиту на тумбу и закрепите ее изнутри с помощью угловых креплений.
- Залейте щель между раковиной и плитой силиконом. Подсоедините коммуникации.
- Обклейте тумбу мозаичной плиткой.
Вывод
Как вы поняли, сама работа по изготовлению тумбочки под раковину не такая и сложная, больше всего вам придется потратить время на подготовку и выбор самой конструкции. Старайтесь не отступать от наших рекомендаций, тогда результат вас не разочарует.
http://gidroguru.com
Из стальных труб можно сделать прочную подставку под умывальник, которая будет служить дольше деревянной. Такая подставка особенно хорошо подойдет для дачи.
Подставку под умывальник можно приобрести и в магазине. Однако, стальные конструкции там практически не встречаются. Деревянные и керамические мойки в некоторых случаях не подходят. Стальная конструкция может быть с легкостью использована на дачном участке, в подсобных помещениях и на производстве.
Преимущества и недостатки стальных моек
Стальные подставки под умывальники, будучи хорошо защищенными от влаги, способны простоять очень долго. Они выдерживают высокие температуры и неблагоприятные внешние условия. Например, такие мойки не подвергаются разрушению под влиянием химических веществ. Подставку можно изготовить из старых труб, особенно если к эстетической составляющей мастер не предъявляет особых требований.
Под мойку из стальных труб можно положить инвентарь. Во время ремонта сантехники такая конструкция не будет вызывать сложностей. Демонтаж такого изделия производится очень легко.
Недостаток стальной мойки в том, что она, чаще всего, выглядит не так красиво, как керамическая или деревянная. Конечно, умелый мастер может придать ей привлекательный внешний вид при помощи дополнительной отделки. Для отделки каркаса подойдет древесина, а также фанера и ДСП. При необходимости можно также использовать стальные листы.
Инвентарь и материалы
Для того чтобы сделать мойку из стальных труб, потребуются:
— трубы, обрезанные под размеры, указанные в чертеже;
— сварка;
— трубогиб;
— краска и другие составы для защиты.
Монтаж мойки
Мойка собирается в несколько этапов. Сначала надо сделать предварительные замеры, по которым будет покупаться необходимое количество труб. Измеряется высота каркаса, а также его габариты. Для того, чтобы определить точно объем подставки, у мастера под рукой должен быть умывальник, который будет устанавливаться на каркас.
Высота каркаса определяется индивидуально. Обычно она составляет 70 — 85 см. Это оптимальная высота под взрослого человека. Если сделать каркас ниже или выше, то пользоваться умывальником будет неудобно. Мастеру надо также ориентироваться на положение смесителя. Нужно учесть, чтобы вода не попадала на пол, а поток из крана не создавал брызг.
После того как замеры сделаны, пришла пора отправляться за трубами. Трубы можно купить уже нарезанными под отмеченные размеры. Подойдут для работы нержавеющие трубы. Верхнюю часть мойки лучше сделать цельной. То есть труба не подвергается разрезанию, а сгибается при помощи трубогиба. Так каркас будет выглядеть намного лучше. После покупки труб надо сначала согнуть верхнюю часть каркаса и приварить к этой части ножки стойки.
Если просто приварить ножки, но не соединить их нижние концы, то стойка будет неустойчива. Она может даже сломаться от случайного падения. Поэтому нижние части каркаса также надо соединить при помощи труб. Теперь самая грубая работа закончена, и можно приступать к косметической отделке. Швы нужно обработать, а саму стойку покрасить.
При необходимости можно провести дополнительную отделку конструкции. Например, к стальному каркасу мастер может приварить элементы для крепления древесных листов. Самым экономичным материалом будет ДСП. Эти листы недорогие и долговечные.
Тумба для ванны своими руками
Гипсокартон в этом случае не подойдет, потому что он слишком восприимчив к влаге. Стальные листы можно приварить к мойке прямо на каркас. Надо не забыть сделать дверцу и учесть возможность доступа к трубам.
На производстве подставки под умывальники обычно не подвергают никакой особой отделке, кроме окрашивания. В условиях цехов декоративная отделка долго не держится. Для дома можно придумать более привлекательный вариант мойки.
Короб в ванной из гипсокартона – необходимая
потребность, без которого не обойтись.
Это объясняется возможностью спрятать проходящие канализационные стояки и тройник.
Это оптимальное решение для сокрытия труб. Трубы могут быть зашиты в тон с интерьером помещения.
Преимущества и недостатки:
- Достаточная жесткость по сравнению с пластиком для закрепления на нем чего-то с малым весом;
- Разнообразие отделки короба;
- Уменьшение уровня шума благодаря прокладке шумоизоляции в виде минваты между ширмой и стояком;
- Трубы – причина конденсата, который может привести к появлению плесени и грибка;
- Деформация гипсокартонных листов при их взаимодействии с влагой. В этом плане пластик лучше;
- Отсутствие доступа к коммуникациям при возможной аварии. Поэтому до закрытия труб осуществляется их проверка и резьбовых соединений, которых устанавливают по минимуму. Для доступа к счетчикам или кранам должна быть оборудована ревизионная дверца;
- Неиспользуемая полезная площадь.
Пластиковые панели
При установке современной акриловой ванны часто не требуется монтаж короба из-за наличия внутреннего и наружного привлекательного покрытия.
При наличии чугунного или стального варианта, чей вид не очень приятен, можно спрятать пространство под ванной, решив одновременно проблему хранения различных вещей гигиены.
Абсолютно недорого обойдется сооружение рамы для влагоотталкивающей шторки, требующей постоянной стирки.
Не потребует больших затрат и покупка готовой панели, выбор которой различается огромным ассортиментом. Поэтому будет легко подобрать ее цвет под саму ванну или кафель.
Недостаток такого решения – продажа панелей под определенные размеры стандартных моделей.
Под старые модели из чугуна и сидячие ванны приобретение экрана будет невозможным.
Декоративный короб
Создавая для пространства под ванной конструкцию из гипсокартонных листов или ДСП, можно облагородить ее самостоятельно.
Но для начала делается каркас, который обшивается ДСП, гипсокартонными или фанерными панелями. Чаще используют именно гипсокартон.
Из-за непривлекательного вида его лицевой поверхности производится отделка обоями или кафелем. Раздвижная конструкция создается при помощи направляющих, которыми оборудуется ее рама.
В основном создают разноразмерные экранные ниши для выполнения функции полочек, которые оставляют либо открытыми, либо закрытыми стеклом или пластиком.
Сантехнический шкаф
Сантехнический короб в ванной или сортире из гипсокартона сооружают при раздельном санузле. Таким способом возможно расположение всей сантехники, и даже установку под подвесной унитаза.
При наличии совместного санузла возможно создание шкафа для сокрытия водонагревателя, оборудовав его дополнительно внутренними или наружными полками.
Для удобной эксплуатации желательно сооружение широкой дверцы, в качестве ревизионного люка из металла или пластика, из деревянной обрешетки, как ролл-ставни и люк-невидимка под кафель.
Последний вариант – наиболее распространенный.
Красивая и оригинальная деревянная тумба под раковину позволит вам не только сделать дизайн интерьера более стильным и красочным, но и добавить в оформление помещения функциональности.
Ведь на такую тумбу можно устанавливать:
- средства для мытья посуды;
- подставку под губку;
- если она достаточно большая, то использовать, как дополнительный стол для посуды.
Однако вовсе необязательно тратить большие деньги на подобные изделия, ведь в магазине цена таких моделей достаточно высока, зато их можно легко сделать самостоятельно. В данной статье, проиллюстрированной фото, представлена инструкция, позволяющая вам понять, как сделать тумбу под раковину своими руками.
Этап первый. Подготовительный
В первую очередь, прежде, чем приступать к работе, вам следует подготовить определенные материалы:
- гипсокартон или ДСП ;
- фурнитуру , в том числе уголки, саморезы, петли, ручки дверные;
- материалы для покрытия поверхности – грунтовку, лак, шпаклевку.
Из инструментов вам понадобится следующее:
- линейка или рулетка;
- карандаш для разметки поверхности;
- ножовка по дереву или лобзик, лучше электрический;
- отвертки разного типа, в зависимости от саморезов и прочих крепежей;
- дрель и сверла разного диаметра;
- наждачная бумага;
- мягкая кисть;
- шпатель.
Определяем размеры
После того, как вы подготовили все необходимое, можете приступать к определению размеров. Все зависит от габаритов самой мойки, ведь с нею или без – раковину вы использовать не будете. Также учитываются габариты кухни.
Оптимальная высота тумбы под раковину колеблется в пределах от 70 см до 100 см. А вот ширина может быть разной. Например, минимальная – 45 см, точно под размер раковины, а может достигать и 120 см, что позволит обеспечить дополнительное пространство рядом с , которое послужит отличной подставкой для посуды, продуктов и т.д.
После этого набросайте хотя бы схематический эскиз, учитывая, что в любом случае мойка у вас будет, скорее всего, навесная:
- она крепится болтами или другими крепежными элементами на стену;
- тумба в последствие подставляется под нее.
Совет. Если вы хотите сделать примерно такую конструкцию, то рассмотрит такой вариант, как выкатная тумба, что позволит вам при любом удобном случае, а также при необходимости, выдвигать ее – например, для уборки или для доступа к коммуникациям.
Если вы делается изделие из гипсокартона, то нарисуйте на нем пометки, в соответствии с вашим чертежом, а потом вырежьте их. Скручивайте отдельные части посредством саморезов. Естественно, вам понадобятся распорки.
Их можно сделать из обычного металлопрофиля, используемого при монтаже данного материала на стены. Однако более надежным и долговечным будет деревянным брус, из которого и делается каркас. Для более надежного монтажа гипсокартона рекомендуется применять мебельные уголки.
Повышаем эстетические свойства
Для этого вам понадобятся материалы, которые уже упоминались выше, а точнее:
- наждачная бумага;
- шпатлевка;
- кисточка.
Совет. Кроме того, необходимо добиться идеально ровной поверхности, а при монтаже гипсокартона в любом случае останутся стыки.
Их следует заделать шпатлевкой, а затем, когда она высохнет, проделать с ней ту же процедуру, что и со всем гипсокартоном.
Всю поверхность хорошо зашкуриваем наждачной бумагой, используя сначала крупнозернистую, а затем мелкозернистую шкурку.
После этого переходим к грунтованию поверхности:
- первый слой делается тонким;
- подождите, пока он высохнет и впитается;
- после этого наносите любой оттеночный лак, цвет которого будет гармонично сочетаться с прочей кухонной мебелью;
- для покраски лаком рекомендуется применять кисть с тонким, обязательно натуральным и прочным ворсом;
- наносить лак следует в три-четыре слоя, каждый последующий наносится только после того, как высохнет предыдущий.
Совет. Обязательно сделайте дверцу.
Это позволит вам использовать пространство под тумбой с максимальной пользой, а также обеспечит доступ к коммуникациям.
Сделать дверцу несложно, если правильно разметить материал.
Закрепите ее на надежных петлях.
Вкратце мы рассказали, как можно быстро и с небольшими финансовыми затратами сделать тумбу для мойки.
Однако, чтобы вам работалось действительно хорошо и эффективно, приведем еще несколько практичных советов.
- При изготовлении тумбочки можно использовать не только гипсокартон, но и такие материалы:
- Нетолстую доску;
- Толстую, плотную фанеру;
Совет. При изготовлении тумбы для ванной комнаты профессионалы рекомендуют использовать ЛСДП – это особый материал, поверхность которого защищена особым покрытием, устойчивым к высокому уровню влажности.
- Чтобы закрепить материал на каркасе из деревянных брусов, можно использовать несколько видов крепежных элементов:
- оцинкованные гвозди;
- шурупы;
- саморезы.
- Для покрытия поверхности уже готовой тумбы можно использовать не только оттеночный лак, но и краску. Как советуют специалисты в области интерьера, следует выбирать спокойные цвета и оттенки.
Для нанесения краски применяйте:
- кисточку;
- либо пульверизатор.
А если выбрать готовую тумбу для ванной?
Допустим, вы решили не тратить время на самостоятельное изготовление тумбочки под умывальник в ванной комнате, а приобрести ее в магазине.
- Размеры – один из главных параметров:
- для начала определитесь с местом, куда будете устанавливать тумбочку;
- замеряйте место установки;
- с полученными данными отправляйтесь в магазин и подбирайте тумбу.
Совет. Оптимальный вариант – заказать тумбочку в мебельной мастерской, где ее изготовят точно по необходимым параметрам.
Это позволит получить изделие, которое точно удовлетворяет все ваши требования.
- Второй показатель, по которому выбирают тумбы для ванных комнат – это материал, из которого они изготавливаются.
Материал должен быть:
- устойчивым к влаге;
- устойчивым к перепаду температур;
- устойчивым к воздействию химических моющих веществ.
- Третий показатель, на который следует обратить внимание – это простота эксплуатации изделия.
Оптимальной считается тумба, у которой есть:
- дополнительные полочки;
- выдвижные ящики;
- место под корзину для белья.
- Последний пункт, на который следует обратить внимание при выборе тумбы для ванной комнаты – это ее внешний вид.
Речь идет о следующем:
- раковина и сама тумба должны гармонично сочетаться;
- весь «ансамбль» должен гармонично вписываться в общий дизайн интерьера, поэтому стоит осторожно выбирать стеклянные или фаянсовые модели, а также яркие, необычные изделия.
В завершение
Как видим тумбочка для раковины – не такое уж обыденное изделие. Она крайне необходима не только для того, чтобы повысить уровень комфорта в ванной комнате или на кухне, но и обеспечивает более стильный, гармоничный дизайн интерьера.
Покупать тумбочку вовсе необязательно, изготовить ее можно и самостоятельно. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Такой простой и привычный предмет мебели, как деревянная тумбочка, несложно сделать своими руками, в домашних условиях. Даже если у вас нет возможности пилить и строгать доски, собрать изделие можно из готовых столярных щитов. Такие щиты сейчас продаются в специализированных магазинах и строительных рынках.
Здесь все детали склеены в мастерской, из магазина только фурнитура.
Размеры по ширине и глубине выбраны для конкретного места. Спальня, для которой она была изготовлена, малогабаритная. Для свободного доступа во время уборки, тумба поставлена на ролики.
По дизайну, боковины и столешница сделаны из щита толщиной 30 мм. .
Более массивные детали смотрятся серьезнее. Хотя точно так же можно использовать щиты толщиной 20 мм. , или даже 16 мм. . Правда внешний вид в итоге будет несколько другим. Изделие более габаритное, но этого же типа, в статье .
Размеры деталей тумбы.
Столешница — ширина 560 мм. , глубина 350 мм. , толщина 30 мм. .
Боковины — высота 470 мм. , ширина 340 мм. , толщина 30 мм. , две штуки.
Дно тумбочки — ширина 520 мм. , глубина 340 мм. , толщина 20 мм. .
Задняя стенка 470/500 мм. , толщиной 4 мм. , материал ДВП, фанера или МДФ.
Размеры готовой тумбочки: Высота 540 мм. , ширина по корпусу 540 мм. ,
глубина 340 мм. . Свесы столешницы, от корпуса по боковинам и фасаду 10 мм. ,
по задней части заподлицо.
Обычно для подобных изделий дно устанавливают между боковинами. Или как для больших тяжелых шкафов под боковинами. Здесь вариант несколько другой, дно установлено в четверти, сделанные на нижних торцах боковин.
Четверти размером 20/20 мм. , делаются ручным фрезером, или ещё проще, на циркулярке с изменяемой высотой пилы. Дно в четверти увеличивает прочность корпуса, на такой тумбе можно спокойно сидеть. И одновременно четверть закрывает торцы нижней полки, что улучшает внешний вид изделия.
Собираем детали тумбочки.
При сборке дно устанавливаем в четверти и притягиваем саморезами снизу.
Крышку тумбочки ставим на верхние торцы боковин, со свесами 10/10/10 мм. и притягиваем к боковинам с помощью мебельных уголков. Понадобится как минимум 4 уголка, максимум шесть, но это только если покупная столешница будет поведенная.
Так как тумба выкатная, то задняя стенка ставится так же в четверть.
После сборки корпуса, по задним кромкам проходим ручным фрезером четверть глубиной 4 мм. и шириной 10 мм. , глубина зависит от толщины листа задней стенки. Крепим мелкими гвоздями или саморезами, гвозди здесь лучше, так как они менее заметны.
Переворачиваем тумбу и устанавливаем на ней четыре ролика. Высота роликов на фото 40 мм. , но это не так важно. Подойдут любые, какие вы выберете.
Вместе с роликами общая высота тумбочки получается получается 540-545 мм. .
Если тумбочка одна, то небольшое изменение высоты роли не играет. Если тумбочек две, то необходимо добиться, чтобы они были одинаковы по размерам.
Ящики для тумбочки.
В тумбе можно поставить два или три ящика. Здесь их два, но зато они получаются более вместительные и глубокие. Цель простая, чтобы внутри ящика помещались разные баночки, тюбики и флаконы вертикально, стоя.
Свободный проем тумбы получился высотой 450 мм. , шириной 480 мм. .
Высоту стенок ящиков не стоит брать выше 200 мм. , иначе их трудно будет ставить на место. Здесь высота еще меньше, 190 мм. . Толщина всех деталей 16-20 мм. , дно из фанеры толщиной 4 мм.
Для установки ящиков на роликовые направляющие, они должны быть меньше ширины внутреннего проема на 24-25 мм. .
В итоге, нам надо собрать ящики шириной 455 мм. , глубиной 310 мм. и высотой 190 мм. .
Дно ящика лучше установить в пазы, но если такой возможности нет, то донная часть крепится снизу на гвозди или саморезы. На передние торцы ящиков устанавливается фасадная планка. В этом случае используется строганная доска толщиной 20 мм. , размером 447/223 мм. . Фасад притягивается саморезами изнутри коробки ящика.
Фотографии с сайта krasno-tal.ru
Покраска выбрана контрастная, столешница и корпус темные, под «венге».
Фасады и коробки ящиков светлые, с выделенной природной текстурой дерева.
После сборки устанавливаем ящики на роликовые направляющие. Об этом в статье , сборка и покраска тумбочки.
(Visited 100 times, 1 visits today)
